阿斯旺-盧克索|一眼千年，埃及歸來不看廟
題記所謂思鄉，我觀察了，基本是由於吃了異鄉食物，不好消化，於是開始鬧情緒。
——阿城《常識與通識》
這應該是第一次在正常情況下，差點趕不上飛機。多年前 北京 “逃離”非典那次不算的話。
如果不是 埃及 的航班經常拖上十幾分鐘，如果不是午後的機場已經空無一人，我可能不會在起飛前一刻鐘趕到隊伍的末尾。“Sorry,I’m really late.”背包狂奔安檢，橫衝直撞地緊急插隊“剎車”停下來後抱歉地對後面幾位 歐洲 老伯欠身道。“No,you won’t be late.”其中一位眨眨眼，笑著回答我。我轉身擦汗，覺得自己狼狽極了——隊伍中大多是穿著休閑戴草帽好似去度假的游客，此刻大家正熱衷於聊天，交換著彼此旅途的感慨和想法，只有我，慌慌張張大口喘氣，好像剛去跑了場馬拉松似的。
這個糟糕的下午，從約好的出租車司機時不時不接電話、遲到近40分鐘開始——在最後想放棄等待打另一輛車的一秒鐘，這位“晚點”的司機大叔在身後按了按喇叭。對通往機場路況完全無知的我，傻眼地看著時間一點點過去，看著無論哪裡都一路狂堵：市區堵，高速堵，進機場的橋繼續堵.......，眼看離起飛不到一個小時而我居然還堵在路上：此時責怪和難過都沒有用，因為今晚的航班至關重要——只在 阿斯旺 停留不到1天，早已和旅行社敲定明天凌晨前往 阿布辛貝 的行程。
那一刻，我真的感到了絕望：若錯過航班，後果不堪設想。
還好上帝眷顧，雖然遲到雖然是最後一名換登機牌的乘客，總算趕上了飛機。日落時分，舷窗外的天空一片火紅，對我來說，前往 埃及 南部的旅程才剛剛開始。 阿布辛貝，不見古人，不見來者我們儘管遺憾，卻永遠沒有足夠的痛苦。我們雖然快樂，卻永遠沒有足夠的幸福。我們的夢想永遠不夠充分，我們的命運永遠沒有足夠的分量。這就是事實。
—— 印度 阿蘭達蒂·洛伊Arundhati Roy《卑微的神靈》
尼羅河上游的 阿斯旺 ， 埃及 南方重鎮。作為古王朝時期尼羅 河源 頭最 富裕 的地區之一， 阿斯旺 盛產優質花崗岩——凡金字塔和方尖碑所用的石料都在這裡開鑿，順流而下運至 盧克索 和 開羅 。據說 羅馬 帝國征服 埃及 後，花崗石則被源源不斷地運走，用於修築各地的神廟和劇場。
阿斯旺 曾是古 埃及 對抗努比亞（今 蘇丹 地區）的軍事重地，也是唯一一條由海上進入 非洲 腹地的 通道 ，和北部膚色偏黃的歐羅巴人不同，如今 阿斯旺 街頭仍可見許多黝黑膚色的努比亞人後裔。今天的它之所以盛名在外，是因一座震驚建築界和考古界的神廟—— 阿布辛貝 。若非必須看一眼拉美西斯大帝一手創造的奇跡，大多數游客應該和我一樣，把這座曾經繁華的城，僅當做登上尼羅河游輪的中轉站而已。
晚上6點半，飛機降落在 阿斯旺 機場，時值傍晚空氣卻依然炙熱乾爽，同一航班的導游帶著旅行團乘大巴揚長而去——在 埃及 ，不跟團的困難尤其體現在交通上：你需要自己應付所有站點圍堵上來的司機，而且還必須提前查好一個基本價格以免過分挨宰，當然，知道價格也很有可能繼續挨宰，除非有耐心和他們磨上個把小時——大廳外，我放棄了和人拼車進城的想法，只想儘快去酒店安頓下來：去 阿布辛貝 的車全部被安排在凌晨，這意味著今晚最多只能睡個午覺。
一片漆黑的公路過後，城邊出現了波光粼粼的河水——緩緩 北流 的尼羅河。古 埃及 人認為尼羅河流自諸神境域，幾千年前正是這條河水的定期泛濫滋養了大規模的農耕文化，才能成就一段悠久的偉大文明。我想起網上好像有資料顯示， 阿斯旺 自2014年至今無雨或少雨，乾旱異常——不曉得是不是過於誇張，很久以前，這座悶熱的城市可曾是 北非 聞名的修養勝地。
和旅行社的人定好時間，回到房間拉開窗帘——對面就是星光點點的尼羅河，樓下不知哪家餐廳飄出歡快的阿拉伯音樂： 阿斯旺 的夜晚熱鬧不輸 開羅 ，它也許有過寧靜、從容、慵懶的過去，但如今這裡，喧囂才是主題。如果不是行程緊迫，我很想下去悠閑地散散步，至少要找時間去看一眼坐落在岸邊粉色花崗岩峭壁上、歷史悠久的老瀑布酒店。阿加莎在這裡創作了《尼羅河上的慘案》，同名電影也曾在此取景。
只是相較之下， 阿布辛貝 更重要，這是一定要看的，否則來 阿斯旺 就沒有意義。
凌晨4點，睡眼朦朧的我和幾位臨時拼團的散客被塞進一輛中巴車，到出城的地方，才看到從城內各個酒店出發的幾十輛車子，組成隊伍浩浩蕩盪地向同一方向行進，沿途有許多荷槍實彈的特警—— 埃及 政府在1997年後，為拯救因襲擊事件而跌入谷底的旅游業，設立了三萬多人的警察隊伍以確保安全。
晨曦一點點撥開如墨的前夜，車窗外是一望無際的沙漠，披著霞光的沙丘默默佇立在路兩旁，周而複始的迎送來往車隊。大家都在補覺，車廂內十分安靜，唯有窗外投射的車影不停向前移動，提醒著我此刻正行進在世界第一大荒漠—— 撒哈拉沙漠 的邊緣之上。
阿布辛貝 神廟距離城區280公里，距離 非洲 另一個國家 蘇丹 只有40公里。它是拉美西斯二世最偉大的作品，興建於公元前1274年，歷經20年宣告完成。神廟曾經消失過800多年，成為一個傳說，直到1813年才被 瑞士 探險家 伯克 哈特重新發現，後由 意大利 考古學家喬萬尼·貝爾佐尼發掘。
四個小時的車程，途經一處簡陋的休息區短暫停留後，我們下車，隨著人流前往神廟所在的堤岸——今日的它位於納賽爾湖邊高聳的岩壁上：原本神廟並不是由一塊塊巨石堆砌而成，而是整體開鑿在尼羅河西岸的紅色砂岩懸崖山體上。1952年，掌權 埃及 的納賽爾將軍決定修築 阿斯旺 大壩，以解決尼羅河泛濫的問題，世界銀行拒絕支付承諾的貸款，納賽爾只能宣部將 蘇伊士 運河收歸國有，當時 英國 、 法國 、 以色列 都曾介入這場危機。大壩工程從1960年開始，耗資9億美元，直至1971年落成。
所以，若當下站在大壩上遙望，可以看到曾經波濤翻滾的世界第一長河被攔腰截斷，變得溫柔平靜；南部是長500多公里的納賽爾湖，這座世界第二大人工湖吞下尼羅河的全年徑流，實現多年調節，使1964年的洪水、1972年的乾旱和1982年以來的持續低水位都化險為夷——據說幾乎全 非洲 在鬧饑荒時， 埃及 的糧食基本可以自給自足。大壩對 埃及 有顯而易見的好處，除了增加30%的耕地，整個國家的電力供應也提高了一倍—— 開羅 之所以在“全球不夜城”的評選中名列第一，完全是因為不缺電啊。
但大壩的修成也使包括 阿布辛貝 在內的多座神廟，面臨永沉湖底的危險。聯合國科教文組織召集專家、募集資金，將神廟化整為零分割為一塊塊巨石，以其舊貌在地勢更高之處像搭積木一樣組裝重建，歷經四年方宣告完成。專家們努力還原本來的朝向和環境，以及神廟最重要的特色——3000多年前的設計者精確運用天文、星象、地理、數學和物理等相關知識，按照拉美西斯二世的要求，只在他生日（2月22日）和登 基日 （10月22日）這兩天，旭日金光才能穿過大門和60米深的甬道，依次披撒在殿堂盡頭、右邊三座法老和諸神（不包括死亡之神阿努比斯）石雕坐像上長達20分鐘——遺憾的是由於計算誤差，現今“太陽節奇觀”的景象還是被提前了一天。
清晨九點，我在晃得睜不開眼睛的熾烈陽光下，遙望這座超越人類想象力的傑作——世界上絕不會有同樣建築結構的廟宇——神廟入口處外面坐著四個高20米、巨大的法老坐像，拉美西斯二世最愛的妻子奈菲爾塔利嬌俏地依偎在他邊上，尺寸還不及他的膝蓋高。
神廟內精細描繪了 埃及 對赫梯人（今敘利亞境內）即卡疊什戰役的場景——拉美西斯二世親征黎凡特，對陣赫梯國王穆瓦塔利斯二世，卻聽信貝都因人所言掉入敵方陷阱，幸虧援軍及時趕到，之後兩國一度勢均力敵，難分高下，最後只得簽署停戰協約——世界上最古老的國際軍事條約。卡疊什戰役是古代史上規模空前的戰役，也是當時少數有文字記載的戰役之一，雙方大約投入了5000輛戰車。
壁畫中，拉美西斯通過大量的“宣傳”把這場差點葬送自己前程的戰役美化為英明神武的壯舉，而事實上據考古學家分析，這場平分秋色的戰役，好像還是赫梯人占了微弱的優勢。穿過神廟的第三道 石門 ，位於大廳盡頭的石室併排有四尊坐像，從左至右分別是普塔赫神（黑暗之神）、阿蒙拉神（太陽神）、拉美西斯二世以及拉.哈拉赫梯神（天空之神）——古 埃及 時期，這間小屋只有祭司與法老才允許被進入。
太熱了，我相信每個擠在室內看壁畫的游客，都和我一樣感覺在蒸桑拿：神廟本為祭奠和供奉，原本古 埃及 偶爾才有人來“參觀”的神廟，完全不會考慮通風問題——此刻，幾十米深的廟廊，在正當炙熱的上午塞滿了摩肩接踵的幾百號人，且大家都流連忘返不捨得輕易離去：傳神而精美的壁畫，穿越千年竟然還依稀保有鮮艷的色彩展現在你面前，怎麼也要拍夠才可以。
我在熱到快無法呼吸的剎那，穿過仍熱衷於拍照的人群走出來——碧藍遼闊的納賽爾湖波光閃耀，我被曬得頭昏腦漲言語失卻，直到此時，才感覺這趟 埃及 之旅仿佛一場不真實的夢——不，夢裡不可能這麼清楚地觸摸這些見證人類歷史的遺跡和建築，從時間上來說，看到 阿布辛貝 的一刻，更像是夢醒時分才對。
拉美西斯二世神廟旁還有一座稍小的哈索爾神廟，描繪了王后奈菲爾塔利祭祀哈特爾女神的場景，門口依舊是法老夫妻二人的站像和他們孩子的雕像——兩座奈菲爾塔利像和四座大帝像同等身高，可想而知，她在拉美西斯二世心目中的地位。“因為有了你，太陽才放出光芒；我對你的愛獨一無二，沒有人能和你匹敵，你是世界上最美麗的女人；當你輕輕走過我的身邊，就偷走了我的心。”詩人氣質的拉美西斯不僅為妻子也修建了神廟，還把這句浪漫情話也刻在了上面。
拉美西斯二世一生所娶的八位妻子里，除了最愛的奈菲爾塔利外，還有伊斯諾弗特、自己的妹妹、兩位赫梯公主以及三個女兒。我猜想，這種為了保持皇室純正血統的內婚制度，也是古老王朝的傳統之一—— 印度 的莫卧兒王朝和 韓國 的高麗王朝都曾有父親迎娶女兒、兄長迎娶妹妹的故事，而這是否也同時導致了古 埃及 的法老們多非 長壽 ，就不得而知了。
在金色陽光中端坐了3000多年的拉美西斯大帝，安詳 平和 ，這對羡煞旁人的夫妻，每天迎來第一縷陽光的問候——滄海桑 田中 看潮起潮落，像是共同守護著這片曾經締造了無數輝煌的土地。
↑阿布辛貝 
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科翁坡&艾德福：神靈與傳說如果你能透徹地瞭解一件事情，就會觸及所有的事物，不過，當然，你必須真的瞭解。
——詹姆斯.索特《光年》
埃及 南部之旅一般是從 開羅 到 阿斯旺 或 盧克索 ，然後乘游輪北上或南下，最後返回 開羅 。而我因為把 紅海 規划進來，所以必須先到 阿斯旺 ，再從 盧克索 去海濱小城 赫爾格達 。整個行程之艱辛之緊湊，遠超之前任何一次長途旅行： 阿布辛貝 當日回來上游輪，2天后下游輪當晚從 盧克索 前往 赫爾格達 ——想到一天之內要走馬觀花看完西岸的若干景點，就覺得頭皮發麻，這樣密集不停歇的安排，完全不像我的風格啊。
其實坐窄軌火車從 阿斯旺 到 盧克索 只需幾個小時，但乘船的誘惑讓人垂涎。而且，我對包三餐的游輪日程報以極大希望：五星船的條件都不錯，藉以調整睡眠好好休息，最好能在空閑之餘整理一下資料，在很多想法從腦海中如肥皂泡泡消失飛走之前，努力把它們變成文字才踏實。
可事實完全不是預期的那樣——中午上船吃完午餐不久，游輪就一路加速於日落前趕到了科翁坡神廟（Kompo）；夜裡也是全速行進，於次日清晨到達艾德福（荷魯斯神廟）；接著經過沿岸小城ESNA抵達終點，停在 盧克索 城外的荒蕪岸邊；下午還因為空調“罷工”冒煙不得已又換了房間。等我收拾好，夕陽已然西下，下船溜達一圈發現碼頭所在之處竟前不著村後不著店：恰恰是這一地點問題，讓我忽略了很多日游團不會去與卡爾納克相鄰的 盧克索 神廟的安排，最終與它擦肩而過，此為後話。
如今，尼羅河上的五星游輪幾乎已經被各國的大小旅行團承包——想體驗《尼羅河慘案》中那麼清靜低調的中型游輪是不可能了，也別指望沿岸能有哪座神廟像電影中如此空曠游客稀少；無論跟團或不跟團，所至之處皆是密密麻麻的人群，區別就是導游買票和自己買票而已。科翁坡和艾德福神廟的游覽時間其實都還好：一個傍晚一個清晨，躲開灼人的酷熱和強烈光線，確實更適合參觀拍照。只是回程時，需要在一艘緊挨一艘模樣都差不多的游輪中準確找到自家的船，以免錯過啟航時間。
游輪大多舒適豪華，餐廳從早到晚不停歇地供應冷熱菜品水果甜點（酒水除外），船開起來也很平穩，幾乎沒什麼起伏的感覺。房間位於船頭正對西南，我經常吃飽喝足了就站在窗邊觀望，看白色桅桿的三角帆船飄然而過，看岸上的沙漠、綠洲和貴族墓——藍的水白的船，容易讓人產生一種雲游的感覺。四面的風景如同有關幸福的感念，隨著船的靠近不斷遠離，並層層剝落給你——那種線條模糊、色彩閃爍地來自遠方的誘惑。等日頭西斜不再烤人，就去船頂看黃昏，天邊彩霞剛剛散盡，夜幕低垂，晚風拂起，此刻的水霧總是隨意升騰，像女孩家的小性兒，忽起忽落，你不明就里，卻迷戀其中。
阿斯旺 這段河水，可以說是整個尼羅河最美的一段——那麼藍那麼清，美得讓人動容。這條 北非 的母親河見證了人類文明的初始，也跨越了亘 古交 替的王朝。河水波光粼粼，一行水鳥的剪影划過天空，兩岸的景物被夕陽染上一層淡淡金色。那一瞬間，我突然理解了HERMES尼羅河花園香水的味道：生生不息的母親河，串連起神秘的過去和永恆的未來。
傍晚將近，我隨著大隊下船的人群一起走向岸邊。科翁坡，在3500年前的古 埃及 被稱為“金城”，沿尼羅河行駛的游輪都會在該處停泊。神廟建於新王國第十八王朝時期，緊靠河畔的山丘，遠遠就能望到。古 埃及 所有的神廟，由於便於建築材料運輸的需要，幾乎全部都建於尼羅河畔，不過，在歷經數千年的風霜變遷之後，像科翁坡神廟這樣依然矗立且還算完好的，已經寥寥無幾。
全世界最古老的日曆被保存在此，古 埃及 人把一年分為12月3個季節，通過刻下圖案記錄要送給神靈禮物的日期。它也是 埃及 所有神廟遺跡中，唯一一個設計成同時供奉兩尊神靈的（鷹神荷魯斯Horus和鱷魚神索貝克Sobek），對稱的左右兩邊無論是建築還是雕刻都自成體系，互不相擾。緊挨神廟入口處有一大水井，古時井底與尼羅河相通，人們通過井中的水位高低來判斷尼羅河的漲落。
天光漸漸暗了下來，我穿行在粗圓的廊柱中間，掠過操著各國語言講解的團隊，尋找那幅和祭祀阿莫頓有關的壁畫——《木乃伊》中邪惡的大祭司其實是戲說，阿莫頓除了身兼祭祀法師外，還曾創立世界上最早的“醫院”，神廟後殿的一幅壁畫，描述的正是當時古 埃及 手術所用的各種醫療器械。
科翁坡還有一所小型的鱷魚木乃伊博物館。據記載，除了法老木乃伊，古 埃及 人將被認作神化身的動物也製成木乃伊，作為祭品埋葬在墓穴中——理論相似，眾神可以通過這些動物再現於塵世。
日落月升，晚霞還在與暮色纏綿，這廂早到的半個月亮已徐徐爬升，掛在將要謝幕的天空。熠熠流金的 石柱 影子飄忽，像河畔寂寞千年的神靈，我看著這些被燈光照亮的浮雕和壁畫，歷經蒼桑依然栩栩如生。誰能說它們不是神的佑護下，綿延千年的記憶呢。殘垣不殘破，依稀有晚歌，在夕陽中低低迴蕩。
↑尼羅河游船 
↑尼羅河游船 
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↑尼羅河游船 
↑尼羅河游船 
↑尼羅河游船 
——阿城《常識與通識》
這應該是第一次在正常情況下，差點趕不上飛機。多年前 北京 “逃離”非典那次不算的話。
如果不是 埃及 的航班經常拖上十幾分鐘，如果不是午後的機場已經空無一人，我可能不會在起飛前一刻鐘趕到隊伍的末尾。“Sorry,I’m really late.”背包狂奔安檢，橫衝直撞地緊急插隊“剎車”停下來後抱歉地對後面幾位 歐洲 老伯欠身道。“No,you won’t be late.”其中一位眨眨眼，笑著回答我。我轉身擦汗，覺得自己狼狽極了——隊伍中大多是穿著休閑戴草帽好似去度假的游客，此刻大家正熱衷於聊天，交換著彼此旅途的感慨和想法，只有我，慌慌張張大口喘氣，好像剛去跑了場馬拉松似的。
這個糟糕的下午，從約好的出租車司機時不時不接電話、遲到近40分鐘開始——在最後想放棄等待打另一輛車的一秒鐘，這位“晚點”的司機大叔在身後按了按喇叭。對通往機場路況完全無知的我，傻眼地看著時間一點點過去，看著無論哪裡都一路狂堵：市區堵，高速堵，進機場的橋繼續堵.......，眼看離起飛不到一個小時而我居然還堵在路上：此時責怪和難過都沒有用，因為今晚的航班至關重要——只在 阿斯旺 停留不到1天，早已和旅行社敲定明天凌晨前往 阿布辛貝 的行程。
那一刻，我真的感到了絕望：若錯過航班，後果不堪設想。
還好上帝眷顧，雖然遲到雖然是最後一名換登機牌的乘客，總算趕上了飛機。日落時分，舷窗外的天空一片火紅，對我來說，前往 埃及 南部的旅程才剛剛開始。 阿布辛貝，不見古人，不見來者我們儘管遺憾，卻永遠沒有足夠的痛苦。我們雖然快樂，卻永遠沒有足夠的幸福。我們的夢想永遠不夠充分，我們的命運永遠沒有足夠的分量。這就是事實。
—— 印度 阿蘭達蒂·洛伊Arundhati Roy《卑微的神靈》
尼羅河上游的 阿斯旺 ， 埃及 南方重鎮。作為古王朝時期尼羅 河源 頭最 富裕 的地區之一， 阿斯旺 盛產優質花崗岩——凡金字塔和方尖碑所用的石料都在這裡開鑿，順流而下運至 盧克索 和 開羅 。據說 羅馬 帝國征服 埃及 後，花崗石則被源源不斷地運走，用於修築各地的神廟和劇場。
阿斯旺 曾是古 埃及 對抗努比亞（今 蘇丹 地區）的軍事重地，也是唯一一條由海上進入 非洲 腹地的 通道 ，和北部膚色偏黃的歐羅巴人不同，如今 阿斯旺 街頭仍可見許多黝黑膚色的努比亞人後裔。今天的它之所以盛名在外，是因一座震驚建築界和考古界的神廟—— 阿布辛貝 。若非必須看一眼拉美西斯大帝一手創造的奇跡，大多數游客應該和我一樣，把這座曾經繁華的城，僅當做登上尼羅河游輪的中轉站而已。
晚上6點半，飛機降落在 阿斯旺 機場，時值傍晚空氣卻依然炙熱乾爽，同一航班的導游帶著旅行團乘大巴揚長而去——在 埃及 ，不跟團的困難尤其體現在交通上：你需要自己應付所有站點圍堵上來的司機，而且還必須提前查好一個基本價格以免過分挨宰，當然，知道價格也很有可能繼續挨宰，除非有耐心和他們磨上個把小時——大廳外，我放棄了和人拼車進城的想法，只想儘快去酒店安頓下來：去 阿布辛貝 的車全部被安排在凌晨，這意味著今晚最多只能睡個午覺。
一片漆黑的公路過後，城邊出現了波光粼粼的河水——緩緩 北流 的尼羅河。古 埃及 人認為尼羅河流自諸神境域，幾千年前正是這條河水的定期泛濫滋養了大規模的農耕文化，才能成就一段悠久的偉大文明。我想起網上好像有資料顯示， 阿斯旺 自2014年至今無雨或少雨，乾旱異常——不曉得是不是過於誇張，很久以前，這座悶熱的城市可曾是 北非 聞名的修養勝地。
和旅行社的人定好時間，回到房間拉開窗帘——對面就是星光點點的尼羅河，樓下不知哪家餐廳飄出歡快的阿拉伯音樂： 阿斯旺 的夜晚熱鬧不輸 開羅 ，它也許有過寧靜、從容、慵懶的過去，但如今這裡，喧囂才是主題。如果不是行程緊迫，我很想下去悠閑地散散步，至少要找時間去看一眼坐落在岸邊粉色花崗岩峭壁上、歷史悠久的老瀑布酒店。阿加莎在這裡創作了《尼羅河上的慘案》，同名電影也曾在此取景。
只是相較之下， 阿布辛貝 更重要，這是一定要看的，否則來 阿斯旺 就沒有意義。
凌晨4點，睡眼朦朧的我和幾位臨時拼團的散客被塞進一輛中巴車，到出城的地方，才看到從城內各個酒店出發的幾十輛車子，組成隊伍浩浩蕩盪地向同一方向行進，沿途有許多荷槍實彈的特警—— 埃及 政府在1997年後，為拯救因襲擊事件而跌入谷底的旅游業，設立了三萬多人的警察隊伍以確保安全。
晨曦一點點撥開如墨的前夜，車窗外是一望無際的沙漠，披著霞光的沙丘默默佇立在路兩旁，周而複始的迎送來往車隊。大家都在補覺，車廂內十分安靜，唯有窗外投射的車影不停向前移動，提醒著我此刻正行進在世界第一大荒漠—— 撒哈拉沙漠 的邊緣之上。
阿布辛貝 神廟距離城區280公里，距離 非洲 另一個國家 蘇丹 只有40公里。它是拉美西斯二世最偉大的作品，興建於公元前1274年，歷經20年宣告完成。神廟曾經消失過800多年，成為一個傳說，直到1813年才被 瑞士 探險家 伯克 哈特重新發現，後由 意大利 考古學家喬萬尼·貝爾佐尼發掘。
四個小時的車程，途經一處簡陋的休息區短暫停留後，我們下車，隨著人流前往神廟所在的堤岸——今日的它位於納賽爾湖邊高聳的岩壁上：原本神廟並不是由一塊塊巨石堆砌而成，而是整體開鑿在尼羅河西岸的紅色砂岩懸崖山體上。1952年，掌權 埃及 的納賽爾將軍決定修築 阿斯旺 大壩，以解決尼羅河泛濫的問題，世界銀行拒絕支付承諾的貸款，納賽爾只能宣部將 蘇伊士 運河收歸國有，當時 英國 、 法國 、 以色列 都曾介入這場危機。大壩工程從1960年開始，耗資9億美元，直至1971年落成。
所以，若當下站在大壩上遙望，可以看到曾經波濤翻滾的世界第一長河被攔腰截斷，變得溫柔平靜；南部是長500多公里的納賽爾湖，這座世界第二大人工湖吞下尼羅河的全年徑流，實現多年調節，使1964年的洪水、1972年的乾旱和1982年以來的持續低水位都化險為夷——據說幾乎全 非洲 在鬧饑荒時， 埃及 的糧食基本可以自給自足。大壩對 埃及 有顯而易見的好處，除了增加30%的耕地，整個國家的電力供應也提高了一倍—— 開羅 之所以在“全球不夜城”的評選中名列第一，完全是因為不缺電啊。
但大壩的修成也使包括 阿布辛貝 在內的多座神廟，面臨永沉湖底的危險。聯合國科教文組織召集專家、募集資金，將神廟化整為零分割為一塊塊巨石，以其舊貌在地勢更高之處像搭積木一樣組裝重建，歷經四年方宣告完成。專家們努力還原本來的朝向和環境，以及神廟最重要的特色——3000多年前的設計者精確運用天文、星象、地理、數學和物理等相關知識，按照拉美西斯二世的要求，只在他生日（2月22日）和登 基日 （10月22日）這兩天，旭日金光才能穿過大門和60米深的甬道，依次披撒在殿堂盡頭、右邊三座法老和諸神（不包括死亡之神阿努比斯）石雕坐像上長達20分鐘——遺憾的是由於計算誤差，現今“太陽節奇觀”的景象還是被提前了一天。
清晨九點，我在晃得睜不開眼睛的熾烈陽光下，遙望這座超越人類想象力的傑作——世界上絕不會有同樣建築結構的廟宇——神廟入口處外面坐著四個高20米、巨大的法老坐像，拉美西斯二世最愛的妻子奈菲爾塔利嬌俏地依偎在他邊上，尺寸還不及他的膝蓋高。
神廟內精細描繪了 埃及 對赫梯人（今敘利亞境內）即卡疊什戰役的場景——拉美西斯二世親征黎凡特，對陣赫梯國王穆瓦塔利斯二世，卻聽信貝都因人所言掉入敵方陷阱，幸虧援軍及時趕到，之後兩國一度勢均力敵，難分高下，最後只得簽署停戰協約——世界上最古老的國際軍事條約。卡疊什戰役是古代史上規模空前的戰役，也是當時少數有文字記載的戰役之一，雙方大約投入了5000輛戰車。
壁畫中，拉美西斯通過大量的“宣傳”把這場差點葬送自己前程的戰役美化為英明神武的壯舉，而事實上據考古學家分析，這場平分秋色的戰役，好像還是赫梯人占了微弱的優勢。穿過神廟的第三道 石門 ，位於大廳盡頭的石室併排有四尊坐像，從左至右分別是普塔赫神（黑暗之神）、阿蒙拉神（太陽神）、拉美西斯二世以及拉.哈拉赫梯神（天空之神）——古 埃及 時期，這間小屋只有祭司與法老才允許被進入。
太熱了，我相信每個擠在室內看壁畫的游客，都和我一樣感覺在蒸桑拿：神廟本為祭奠和供奉，原本古 埃及 偶爾才有人來“參觀”的神廟，完全不會考慮通風問題——此刻，幾十米深的廟廊，在正當炙熱的上午塞滿了摩肩接踵的幾百號人，且大家都流連忘返不捨得輕易離去：傳神而精美的壁畫，穿越千年竟然還依稀保有鮮艷的色彩展現在你面前，怎麼也要拍夠才可以。
我在熱到快無法呼吸的剎那，穿過仍熱衷於拍照的人群走出來——碧藍遼闊的納賽爾湖波光閃耀，我被曬得頭昏腦漲言語失卻，直到此時，才感覺這趟 埃及 之旅仿佛一場不真實的夢——不，夢裡不可能這麼清楚地觸摸這些見證人類歷史的遺跡和建築，從時間上來說，看到 阿布辛貝 的一刻，更像是夢醒時分才對。
拉美西斯二世神廟旁還有一座稍小的哈索爾神廟，描繪了王后奈菲爾塔利祭祀哈特爾女神的場景，門口依舊是法老夫妻二人的站像和他們孩子的雕像——兩座奈菲爾塔利像和四座大帝像同等身高，可想而知，她在拉美西斯二世心目中的地位。“因為有了你，太陽才放出光芒；我對你的愛獨一無二，沒有人能和你匹敵，你是世界上最美麗的女人；當你輕輕走過我的身邊，就偷走了我的心。”詩人氣質的拉美西斯不僅為妻子也修建了神廟，還把這句浪漫情話也刻在了上面。
拉美西斯二世一生所娶的八位妻子里，除了最愛的奈菲爾塔利外，還有伊斯諾弗特、自己的妹妹、兩位赫梯公主以及三個女兒。我猜想，這種為了保持皇室純正血統的內婚制度，也是古老王朝的傳統之一—— 印度 的莫卧兒王朝和 韓國 的高麗王朝都曾有父親迎娶女兒、兄長迎娶妹妹的故事，而這是否也同時導致了古 埃及 的法老們多非 長壽 ，就不得而知了。
在金色陽光中端坐了3000多年的拉美西斯大帝，安詳 平和 ，這對羡煞旁人的夫妻，每天迎來第一縷陽光的問候——滄海桑 田中 看潮起潮落，像是共同守護著這片曾經締造了無數輝煌的土地。
——詹姆斯.索特《光年》
埃及 南部之旅一般是從 開羅 到 阿斯旺 或 盧克索 ，然後乘游輪北上或南下，最後返回 開羅 。而我因為把 紅海 規划進來，所以必須先到 阿斯旺 ，再從 盧克索 去海濱小城 赫爾格達 。整個行程之艱辛之緊湊，遠超之前任何一次長途旅行： 阿布辛貝 當日回來上游輪，2天后下游輪當晚從 盧克索 前往 赫爾格達 ——想到一天之內要走馬觀花看完西岸的若干景點，就覺得頭皮發麻，這樣密集不停歇的安排，完全不像我的風格啊。
其實坐窄軌火車從 阿斯旺 到 盧克索 只需幾個小時，但乘船的誘惑讓人垂涎。而且，我對包三餐的游輪日程報以極大希望：五星船的條件都不錯，藉以調整睡眠好好休息，最好能在空閑之餘整理一下資料，在很多想法從腦海中如肥皂泡泡消失飛走之前，努力把它們變成文字才踏實。
可事實完全不是預期的那樣——中午上船吃完午餐不久，游輪就一路加速於日落前趕到了科翁坡神廟（Kompo）；夜裡也是全速行進，於次日清晨到達艾德福（荷魯斯神廟）；接著經過沿岸小城ESNA抵達終點，停在 盧克索 城外的荒蕪岸邊；下午還因為空調“罷工”冒煙不得已又換了房間。等我收拾好，夕陽已然西下，下船溜達一圈發現碼頭所在之處竟前不著村後不著店：恰恰是這一地點問題，讓我忽略了很多日游團不會去與卡爾納克相鄰的 盧克索 神廟的安排，最終與它擦肩而過，此為後話。
如今，尼羅河上的五星游輪幾乎已經被各國的大小旅行團承包——想體驗《尼羅河慘案》中那麼清靜低調的中型游輪是不可能了，也別指望沿岸能有哪座神廟像電影中如此空曠游客稀少；無論跟團或不跟團，所至之處皆是密密麻麻的人群，區別就是導游買票和自己買票而已。科翁坡和艾德福神廟的游覽時間其實都還好：一個傍晚一個清晨，躲開灼人的酷熱和強烈光線，確實更適合參觀拍照。只是回程時，需要在一艘緊挨一艘模樣都差不多的游輪中準確找到自家的船，以免錯過啟航時間。
游輪大多舒適豪華，餐廳從早到晚不停歇地供應冷熱菜品水果甜點（酒水除外），船開起來也很平穩，幾乎沒什麼起伏的感覺。房間位於船頭正對西南，我經常吃飽喝足了就站在窗邊觀望，看白色桅桿的三角帆船飄然而過，看岸上的沙漠、綠洲和貴族墓——藍的水白的船，容易讓人產生一種雲游的感覺。四面的風景如同有關幸福的感念，隨著船的靠近不斷遠離，並層層剝落給你——那種線條模糊、色彩閃爍地來自遠方的誘惑。等日頭西斜不再烤人，就去船頂看黃昏，天邊彩霞剛剛散盡，夜幕低垂，晚風拂起，此刻的水霧總是隨意升騰，像女孩家的小性兒，忽起忽落，你不明就里，卻迷戀其中。
阿斯旺 這段河水，可以說是整個尼羅河最美的一段——那麼藍那麼清，美得讓人動容。這條 北非 的母親河見證了人類文明的初始，也跨越了亘 古交 替的王朝。河水波光粼粼，一行水鳥的剪影划過天空，兩岸的景物被夕陽染上一層淡淡金色。那一瞬間，我突然理解了HERMES尼羅河花園香水的味道：生生不息的母親河，串連起神秘的過去和永恆的未來。
傍晚將近，我隨著大隊下船的人群一起走向岸邊。科翁坡，在3500年前的古 埃及 被稱為“金城”，沿尼羅河行駛的游輪都會在該處停泊。神廟建於新王國第十八王朝時期，緊靠河畔的山丘，遠遠就能望到。古 埃及 所有的神廟，由於便於建築材料運輸的需要，幾乎全部都建於尼羅河畔，不過，在歷經數千年的風霜變遷之後，像科翁坡神廟這樣依然矗立且還算完好的，已經寥寥無幾。
全世界最古老的日曆被保存在此，古 埃及 人把一年分為12月3個季節，通過刻下圖案記錄要送給神靈禮物的日期。它也是 埃及 所有神廟遺跡中，唯一一個設計成同時供奉兩尊神靈的（鷹神荷魯斯Horus和鱷魚神索貝克Sobek），對稱的左右兩邊無論是建築還是雕刻都自成體系，互不相擾。緊挨神廟入口處有一大水井，古時井底與尼羅河相通，人們通過井中的水位高低來判斷尼羅河的漲落。
天光漸漸暗了下來，我穿行在粗圓的廊柱中間，掠過操著各國語言講解的團隊，尋找那幅和祭祀阿莫頓有關的壁畫——《木乃伊》中邪惡的大祭司其實是戲說，阿莫頓除了身兼祭祀法師外，還曾創立世界上最早的“醫院”，神廟後殿的一幅壁畫，描述的正是當時古 埃及 手術所用的各種醫療器械。
科翁坡還有一所小型的鱷魚木乃伊博物館。據記載，除了法老木乃伊，古 埃及 人將被認作神化身的動物也製成木乃伊，作為祭品埋葬在墓穴中——理論相似，眾神可以通過這些動物再現於塵世。
日落月升，晚霞還在與暮色纏綿，這廂早到的半個月亮已徐徐爬升，掛在將要謝幕的天空。熠熠流金的 石柱 影子飄忽，像河畔寂寞千年的神靈，我看著這些被燈光照亮的浮雕和壁畫，歷經蒼桑依然栩栩如生。誰能說它們不是神的佑護下，綿延千年的記憶呢。殘垣不殘破，依稀有晚歌，在夕陽中低低迴蕩。
