刺繡石雕 微笑高棉 虛實空間 留白人生 領悟廢墟之美——吳哥三日

這是通王城的南門，是五座城門中保存和修複得最完整的一座，這裡依舊是交通要道，我們三進 三出 。 【巴戎寺】(Bayon)巴揚寺， 以佛面塔、迴廊壁畫而著名，由改信佛教的闍耶跋摩七世 (Jayavarman VII) 主持建造。49座佛塔均為巨大的四面佛雕像，佛像為典型高棉人面容，據說是建造巴戎寺的神王闍耶跋摩七世的面容。佛像臉帶安詳的微笑，這就是令吳哥蜚聲世界的“高棉的微笑”。 蔣勛先生說，巴戎寺的微笑就像一部《金剛經》。
高棉的微笑，在那個戰亂的年代，饑餓的年代，血流成河，人比野獸還要殘酷的彼此殺戮的年代，他一直如此靜穆的微笑著。 美，也許總是在可解與不可解之間。
可解，是屬於理性、邏輯、科學的，
不可解，便是神秘、宗教的。
《金剛經》的經文不易解，這巴戎寺的微笑便是一部《金剛經》
有人說這高棉的微笑，遮住下半部分，看到的是悲憫，遮住上半部分，看到的是微笑，如果變換角度，眼睛半開時是微笑，眼睛下垂時是悲憫。 那些女神的微笑，帶給我的是喜悅是歡樂，看久了這高棉的微笑，常常讓我雙眸滿含熱淚。
我們到達巴戎寺正值吳哥的正午時分，游客也非常多，其實可以不急著攀登到上面，先看下麵浮雕。吳哥王朝的浮雕都是描繪神話和宗教故事以及古代戰爭場面的，巴戎寺外層迴廊則以現實生活為題材，其中出現了難得一見的庶民生活的圖像。
巴戎寺是闍耶跋摩七世晚年為自己建造的陵寢寺院。他已經從 印度 教改信了大乘佛教，許多原始欲望的騷動，逐漸沉澱升華成為一種極其安靜祥和的微笑。
闍耶跋摩七世的死亡加速了吳哥王朝的衰敗,因此巴戎寺被譽為是“吳哥文明的最後一道光”。
此後的建築註定無法超越這一歷史時期的建築藝術巔峰，
高棉，從此走進末落。
當一切的表情， 成為過去，仿佛從污泥的地沼中開起一朵蓮花，那微笑成為城市高處唯一的表情，包容愛恨，超越生死，通過漫長歲月，把笑容傳遞給後世。
拍攝巴戎寺，應避開中午時間，因為斑駁的巨石沒有層次，直射的陽光下就更沒什麼看頭，傍晚時分游客稀少，光線柔和，比較適合拍照，而且在巴其戎寺遊蕩的游僧，日落時分游客散去後才陸續離開，此時是抓拍游僧的好機會 最佳人像攝影點：我們幾乎沒有拍人像照片。看到有這樣一張，攝影師的意圖應該是右上是高棉的微笑，左下是人物的微笑。不妨一試。 【巴芳寺】巴方寺（Baphuon，巴普昂寺）又稱“ 巴本 宮殿”、“空中宮殿”。是11世紀中葉真臘國王優陀耶迭多跋摩二世（Udayadityavarman II）於1060年修建獻給濕婆神（Shiva）的國寺，它位於當時都城的中心，巴戎寺 西北 200米，緊鄰皇家宮殿的南圍牆。巴芳寺被稱為世界上最大、圖樣最複雜的立體建築。
周達觀在其《真臘風土記》中所記述稱為“銅塔”。
巴芳寺目前已經是廢墟，唯一留存的是長達172米的引道。 引道從入口塔門開始，用1米高的圓形 石柱 架高，上面鋪石板，圓形 石柱 間距很密，上下都有柱頭雕花。
用這密而講究的列柱支撐，使引道顯得特別莊嚴。
在這修長筆直的引道上，使人產生肅穆安靜的感覺。
我們走在上面有一種朝聖的感覺，魚兒說文武大臣們上朝了。 空中宮殿的 金塔 是國王的寢宮，國王每夜必到 金塔 中睡眠。
最上面的“ 金塔 ”，沒有對游客開放。
從空中宮殿下來後，穿過這條樹影婆娑的小道，非常迷人。 走到巴芳寺，樹下靜坐片刻，會有少許領悟。 這些土堆亂石是怎麼來的，看資料上說，是 法國 遠東學院的專家於1960年開始對巴芳寺進行維修，許多建築的石塊，先編號號碼，做了登記，在拆散解體，準備重建，他們在階壇石牆的內側建巨大的混凝土擋土牆，以解決內填土滑坡問題，這是巴芳寺維修的一大特色。 但是，這項工作在1972年因 法國 殖民結束， 柬埔寨 獨立，長達20年的內戰爆發，許多本土的學者和工作人員都被視為殖民的幫凶，激烈的愛國主義變成凶殘的報複，整個整修計劃就此棄置。
更糟糕的是，原有的編號信息資料被毀，技術人員被殺，戰後負責整理修建的人員，看到這一片廢墟，滿地亂石，也是完全無頭緒。
文明就這樣因為殘酷的戰爭，被打斷毀掉。
我們在這片 大樹 底下小憩了片刻，鳥兒歡快地叫著。