空中飛過的藍黃鸚鵡Blue-And-Yellow Macaw是金剛大鸚鵡的一種，但顏色異於我們在Blanquillo見過的那一群。
麝雉Hoatzin，書上說它長得像原始鳥，在我等凡人眼裡其實和野雞也差不多……它們屬於目前世界上非常稀少的食草鳥類，而且具備消化有毒植物的開掛技能。
白頸鷺Cocoi Heron以水生生物為食，捕食後需要曬曬翅膀，一臉嚴肅。
曬乾就飛走了。
Will不知從哪兒弄來一些蚯蚓，又事先領著我們在 亞馬遜河 里——就是我們發現水豚的地方釣了幾條小魚，然後碎屍，估摸著魚餌算是準備夠了。
我老爹是釣魚高手，平日里見慣他江河湖海各不相同的專業釣具，不知道他看見我們的工具作何感想。那是隨便在路上揪下來的一段樹枝，分叉部分拿刀削乾凈，一端拴魚線和勾，放上餌，我們釣的可是正經食人魚，說實話，我梳理行程的時候，曾嚴重懷疑我對Piranha這個單詞理解錯誤。
事實上，釣食人魚還真的不需要任何技術含量，幾乎是你把鉤往湖裡一扔，就可以直接抄竿了，最慢不過3秒，簡直釣魚愛好者天堂。
我們從來沒遇到過這麼容易上鉤的魚，興奮之餘，未免閑得慌，順手就去摘鉤，Will不讓我們動手，我和Sara知難而退，悠哉卻是個勤快人，沒聽勸，一不留神被條垂死掙扎的食人魚啃上了食指，立時血測船頭。
我從不知道被條小魚啃一口能流這麼多血，現場實況比這張照片血腥多了，而且用了很久很久才把血止住。
為表示紀念，我們把罪魁禍手予以處刑，這種魚少刺，和酥炸小黃魚口感差不多，但是體積比之大一些，吃起來十分過癮。
看看它的牙口，就知道被啃一口是什麼滋味。
神奇亞馬遜Day5—舟車舟車舟車……馬努的行程如果勾選了水路，就可以不走回頭路，回程計劃標註得很簡短，拂曉時分，我們將用2個半小時延馬德雷·德·迪奧斯河Madre de Dios River順流而下，再乘車趕往 馬爾多納多港 ，返迴文明的世界。
而實際上的安排則是，我們一早坐上了熟悉的那條船，忘記行進了多久，上岸乘車，但目的地並不是 馬爾多納多港 飛機場，一段顛簸的車程後，我們看到了橫亘在面前的另一條河，於是我們又坐上了船，過河後我們換乘另一輛汽車來到了第3條河邊，然後再過河、再換車……
由於搬運行李這種體力活兒都有專人代勞，所以幾番折騰後，我們的內心毫無波瀾，甚至在第N次過河後，買了個西瓜和工友們在河邊啃得不亦樂乎。
路上我們還發現了眼鏡凱門鱷Spectacled caiman，又名南美短吻鱷、眼鏡鱷，是一種鱷魚，因為眼球前端有一條橫骨，就像眼鏡架一樣，因而得名。
有很多地方，待時間長了很困擾，離開了卻又捨不得。有很多經歷，你也說不清它到底有意思在哪裡，卻樂此不疲。
在叢林里的大部分時間，只是帶著期待又漫無目的地走，頂著接近40度的高溫，在蚊蟲環伺下，走過不是風景的風景，不知道會和誰相遇，也不知道舉起相機該拍些什麼，好像什麼都很有趣，其實又平凡無奇，每日素麵朝天，偶爾自拍，要把磨皮開到最大才能掩飾暴曬和叮咬的痕跡。
經常被問到這樣的旅行有性價比嗎，到底有什麼可玩的，我特別想開玩笑說，大概是因為大家都有類似的想法，我才能找到人更少的目的地。
利馬—走過路過都是秘魯球迷南美的教堂不如 歐洲 那麼高冷，濃墨重彩下，連接著人間煙火。 比如 利馬 的聖弗朗西斯科修道院讓人記憶深刻。
這個聖弗朗西斯科指的就是 阿西西 的聖方濟各，修道院是殖民主義時期最早的建築之一。
↑聖弗朗西斯科修道院 一層大廳里，掛滿了魯本斯風格的油畫；大廳地板上，開了類似地下井似的孔洞，通過格柵可以俯瞰到的地下室。陰暗的地下室內，鋪陳著7萬具骷髏，它們被分門別類地碼放整齊，頭和頭靠在一起，身體與身體疊作一堆，與那些祭祀著王公主教的教堂不同，這裡是當地民眾的埋骨之地。
二樓有個霍格沃茲風格的圖書館，堆滿了古舊的如有魔法的書籍，這兩處都不允許拍照。
↑聖弗朗西斯科修道院
↑聖弗朗西斯科修道院
↑聖弗朗西斯科修道院
↑聖弗朗西斯科修道院
↑聖弗朗西斯科修道院
在巧克力店，我們挑了塊辣椒口味的，不算辣。
距離聖弗朗西斯科修道院不遠就是武器廣場，這裡集中了大教堂和總統府，當然還有噴泉，宛如模板似的建築佈局。
利馬 的總統府是皮薩羅時代之後 西班牙 歷任總督居住的地方，直到1821年南美解放者何塞.聖馬丁在這裡宣佈 秘魯 脫離 西班牙 獨立。這個總統府並不對外開放，但每天12點整，可以在這裡觀看衛兵換崗儀式。
相比而言，這是我看過最不具有觀賞價值的換崗儀式，而且隔著大鐵門，觀眾的站位也頗有距離，不建議刻意安排，我們只是湊巧從修道院出來趕上了這個點兒。
