另闢蹊徑，從東京到北海道，一路向北！

↑日光 ↑日光 從車站出來，清冽的涼風迎面而來，沖走了早起趕車的困倦，頓時神清氣爽。冬日的 朝陽 才剛升起來沒多高，微暖斑駁的光影交錯著，地面上殘留著薄薄的積雪，小 鎮平 常的一天才剛剛開始。
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日光 的最主要景點，我已經整理到下圖中，供大家參考。
更多 日光 的旅行信息還可以參考 日光 市觀光協會網站：
http://nikko-travel.jp/jianti/ ↑日光
“時間比較緊張，就去 日光 東照宮吧， 日光 的其他景點暫時放棄”。
在JR 日光 站門口的公交站牌處等了十多分鐘，上車後其實也不清楚要在哪一站下車，只能盯著手機上的Google地圖App，生怕坐過了站。 ↑日光 巴士在山路上行駛，道路並不狹窄，路兩邊有一些小商店、旅館。可能是時間太早的緣故，一路上幾乎沒有什麼行人，只在中途幾個站點看到有零星的幾個歐美游客上車。
“他們可能是住在這裡哪個旅館的游客吧，不然不可能這麼早就在巴士路線中途的站點上車。看來這一帶也有不少適合住宿的地方，以後如果要專門來 日光 玩，可以找個民宿住住。”我心裡想著。

坐不久，大概就十多分鐘，在車經過時看到路邊的硃紅色“神橋”之後，我們就在下一站下了車，繼續照著地圖順著坡度並不大的路走去東照宮。
↑日光 ↑日光 ↑日光 早在8世紀中期， 日本 的一位高僧就在 日光 修建了一座寺廟，後來這裡成為僧侶的修行聖地。但是讓這裡名聲在外的最大原因是， 日光 被選為了德川家康的墓址。這位在豐臣秀吉之後真正統一了 日本 ，開創了江戶時代的徵夷大將軍，於1617年長眠於 日光 的高聳入雲的雪松之間的東照宮裡。1636年，第三代將軍德川家光下令斥巨資“金56萬8千兩，銀白貫，米千石”重新修建東照宮，建成了包括陽明門在內的55處建築，據說總工期僅用了17個月。 ↑日光 ↑日光東照宮 踏著裂縫裡長著古老青苔的寬大石階而上，穿過石頭雕刻的鳥居就算進入了東照宮的神域。

神道教是 日本 本土發展出來的宗教，認為自然界萬物皆有神。《 日本 書紀》中的“天皇信佛法，尊神道”首次出現了“神道”這個稱呼。皇室，氏族的祖先與已故的偉人英雄之靈魂是神，值得尊敬的山嶽，樹木，狐狸等動植物與大自然的靈也是神。因此，神道教中的神號稱八百萬之多。神社作為祭祀神靈的場所，在 日本 約有85000個，可謂隨處可見。

東照宮的門票價格非常不便宜：普通門票1300日元，東照宮+寶物庫套票2100日元。
東照宮開放時間： 8：00-17：00（每年11月至次年3月為16：00閉館，15：30即停止入內），全年無休
宮內的幾大看點在門票背後的地圖上已經標明，分別是：三猿、陽明門、本地堂（鳴龍）、眠貓。 ↑日光東照宮 進門後左轉就能看到神廄上雕刻的三隻猴子的浮雕，分別代表“非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言”的佛教 天台 宗教義。所謂“神廄”，就是用來飼養那些用於供奉的馬匹的地方。 ↑日光東照宮 ↑日光東照宮 ↑日光東照宮
再往前走幾十米就到了陽明門。這棟建築剛剛在2018年底完成了維護和休整，重新開放在游客面前。門上被各種雕刻所覆蓋，包括植物、舞女、神獸、 中國 古代賢達，加上紅、藍、綠和耀眼的金色，讓它看起來流光溢彩，極盡奢華。為了不因為過於華美而遭到神明的嫉妒，建造者還將其中一根柱子上下顛倒，故意造成一點“不完美”的瑕疵效果。 ↑日光東照宮 ↑日光東照宮 ↑日光東照宮 在陽明門的左方建築是本地堂，這座建築以天花板上的鳴龍壁畫而聞名。殿內不允許拍照。神職工作人員會用敲打兩根短木棍的方式來展示房大殿內的聲音效果—在龍嘴下麵敲打，就會有龍咆哮的回音，在其他地方敲打則沒有回聲。

穿過陽明門就是東照宮的內庭，在其右側的通路上可以看到門上面的“眠貓”木雕。據說其意義在於表達“德川家康創造了江戶時代的太平盛世，連小貓都可以悠閑地酣然入睡”。 ↑日光東照宮 ↑日光東照宮
穿過這道門，沿著兩旁遍佈高聳入雲的雪松的小徑上山，就進入了“奧宮”（即內宮的意思），也就是德川家康之墓。 ↑日光東照宮 ↑日光東照宮 在山路上可以看到木牌上寫著的“人の一生は重荷を負うて　遠き道を行くが如し　急ぐべからず”
“人生如負重而行遠，欲速則不達”--這正是德川家康的人生格言。

織田信長以短暫的49年人生，開闢出 日本 戰國時代的安土盛世。但是，信長的生命之火燃燒得太過猛烈，一往無前，甚至沒有給家人子孫留好退路，就在本能寺的火光中化為了灰燼。

豐臣秀吉這個平民出身的男子，沒有任何家族背景，依靠智慧與手腕走出了一統天下的輝煌之路。但是他的基業如同沙塔般風吹即散。秀吉晚年自大，冒失出兵 朝鮮 妄圖入侵華夏，使得政權內部出現裂痕，其政權最終隨著他的去世而完全奔潰，其家族轉眼間滅族絕後。

與信長和秀吉在壯年便將生命能量發揮到極致，一時間呼風喚雨的快意人生相比，德川家康70多年的人生中，有50年是以人質、臣服者、協作者的身份度過。與以上身份相伴的還有無盡的屈辱和無奈，甚至連風雨同舟生死與共的妻子與致愛的 長子 都要被迫割捨，可謂壓抑至極。但是，德川家康以他忍耐50年而積累起江戶幕府的300年太平基業，給子孫後代帶來了長久榮華。 ↑日光東照宮 ↑日光東照宮 東照宮雖然有這麼多的看點，但是它在建築界的評價卻很低。給出這樣評價的是 德國 建築家布魯諾·陶特。他於1933年到 日本 ，遍覽各地建築，將所見所聞寫成了一本名為《 日本 》的書，在書中把東照宮貶得一無是處—“根本不是建築藝術”、“讓人感到不快”、“非常粗野，毫無趣味”、“完全不想多看一樣”……

其實關於 日光 東照宮的類似評價早在明治時代就有了。在 日本 文化中，神社真正的美在於寧靜和簡潔。而 日光 東照宮的富麗堂皇恰恰就和 日本 文化形成了衝突。這可能是神佛混淆的結果，它的設計中加入了當時從 中國 傳來的佛教理念。 中國 的寺院，金佛加身是表達對神明的尊重，而 日光 東照宮的華麗卻失去了 日本 人喜歡的朴素清凈之美，變成了既不像 日本 神社又不像 中國 佛寺的矛盾產物。

從 日光 回到宇都宮不到11點，在JR票務窗口換好了 東北 新乾 線的指定席票，開始繼續向北方前進。
↑宇都宮市 ↑宇都宮市 ↑宇都宮市 從宇都宮到 仙台 ，乘坐 新乾 線的時間是70分鐘左右。雖說向北推進了200公里，但是即便在2月初這個寒冷的季節，窗外除了遠處雪山之外還是看不到什麼雪。這時我甚至懷疑是不是來的不是時候、會不會最後到了 北海道 也看不到什麼雪...... ↑福島市 ↑仙台站 看不到雪景固然遺憾，但是我對自己查閱了不少書和資料後的行程安排仍然自信和滿意。 比如 選擇 仙台 這個落腳點，就是因為附近有“山寺”（やまでら/yamadera）和“作並”（さくなみ/sakunami）這非常值得一去的兩個地方。

由於這兩處同在JR仙山線上（ 仙台 到山形），所以原定計劃為從 仙台 先去“山寺”游覽，然後再到作並，入住事先預定好的“一之坊”溫泉旅館。但是早起加上一路上看不到雪景的緣故，此時情緒比較低落，疲憊感不斷來襲，已經對去“山寺”爬山沒有興趣，更何況很可能看到的只是冬 日光 禿禿的只有枯葉的山，所以只想去作並到旅館辦理入住好好休息一下。 ↑仙台站 不過這個世界就是這樣奇妙。列車開出20分鐘，逐漸遠離 仙台 市區不過十公里，窗外變成郊區和村莊的景色。在經過了一個隧道之後，我們就好似進入了另一個世界。正如川端康成在“雪國”中描寫的場景一樣—「國境の長いトンネルを抜けると雪國であった」（穿過縣界長長的隧道，便是雪國）—雖然這裡和他寫的不是同一個地方。