聖索菲亞大教堂本是東正教教堂，典型的拜占庭風格建築。索菲亞在 希腊 語里意思是“神聖智慧”。這裡曾是東 羅馬 帝國的宗教中心。1453年君士坦丁堡陷落後，阿拉伯人將這裡改成了清真寺。也是那時，建築的外圍多出了四根不那麼自然的宣禮塔。
阿拉伯人並沒有對教堂的內部裝飾做太多改造，只是用《古蘭經》的的聖訓將原來壁畫上的一些聖經故事遮擋。
曾經的金碧輝煌，如今的游人如織，都比不上下麵這二位。哪管他起高樓，由著他宴賓客，只要這石 頭屋 子塌不了，就阻擋不了我們抱著啃的熱情。
托普卡帕宮是 蘇丹 的居所，奧斯曼帝國的紫禁城。進城門前，正好碰到了定時巡邏的騎兵。高頭大馬帥小伙兒，惹得游客爭相合影。
皇室的會客廳，情理之中的金碧輝煌；奧斯曼式的書房，意料之外的明亮素雅。
宮內的牆壁上貼滿了 馬賽 克瓷磚。對稱的圖案，偏冷的色調，為整個皇宮營造出寧靜安詳的氛圍。
皇宮門口的古樹，整個內部都已經空了，靠著樹皮部分，仍舊生生不息。
最後一個打卡景點是地下水宮，其實是一個巨大的地下蓄水池。昏暗的燈光下，莉莉一邊感嘆古人的行動力，一邊探幽發微道，也許文明不是一直前進的，劇烈的後退會讓歷史斷層，讓人們無法窺視過往的輝煌。也許我們引以為傲的現代社會只是眾多消逝的文明中普通的一個。誰說不是呢，王朝更迭，歷史總是驚人的相似。歷史，生活，往往是一個圈，誰也沒法跳出去一窺究竟。
佈滿惡魔之眼的柱子。這種圖案是 土耳其 人的護身符。他們相信，惡魔之言可以吸引邪靈的註意力，讓人們遠離惡運。從 羅馬 建築上拆下來的美杜莎頭像被用作柱子的基石。但是因為伊斯蘭教不能崇拜偶像，於是將頭像倒置，只利用它的功能性。
街頭巷尾大巴扎出發前，莉莉在網上看攻略，就說 伊斯坦布爾 的精髓絕不僅僅是宏偉的廟堂建築，更在於是走街串巷吃小吃。在江湖的犄角旮旯里，能看到世間百態，更能實實在在得體會到東西方文化的交融給這裡留下的印記。三天時間，說短不短，我們的足跡也一點一點向外擴張。
索菲亞廣場旁邊的主街對面，有一條小巷子，裡面佈滿了這樣小資範兒的餐廳。有些臨街設有位子，有些則很值得入內一觀。
炸蝦，烤魚配上烘得蓬鬆軟內嫩的大饢，成了我們在 伊斯坦布爾 幾天的標配。但是不建議點這裡的烤肉，肉質太柴，而且羊肉膻味兒比較重。
飯吃到一半，忽然看到對街的一間賓館冒出濃濃黑煙。不到五分鐘，上十輛警車和消防車呼嘯而過。賓館和聖索菲亞大教堂只隔了一條街。皇城腳下，濃煙滾滾，當地消防隊自然是如臨大敵。
稍遠一點是 伊斯坦布爾 的大巴扎，阿拉伯語里集市的意思。
伊斯坦布爾 的大巴扎是世界上規模最大的集市之一，有超過六百年曆史。幾百米見方的區域里，彙集了四千多間商鋪。燈飾，地毯，瓷器，茶具，刀劍，糖果，繪畫，絲巾，皮具，畫片，珠寶，飾品，蜂蜜，香料，藏紅花，琳琅滿目，一應俱全。
