哥倫比亞之行---錫帕基拉Zipaquirá
凡是來過 波哥大 的朋友一定都去過鹽教堂，從我到毒梟王國的第一天，同事就給我推薦 波哥大 的旅游景點，其中最著名的就數鹽教堂了。按理說我早應該到此一游甚至到此N游了，但出於對 哥倫比亞 這個國家的排斥和反感，沒有什麼東西可以提起我的興趣，所以一拖再拖，終於在2017年11月，也就是在 哥倫比亞 生活了一年多才決定以打卡的心態走一趟。
當時剛好機關ITC項目組一幫人過來 哥倫比亞 支持，因為我會西語，所以他們都跑來問我 波哥大 哪裡好玩兒，大家最後決定去鹽教堂，恰好我也沒去過，就陪他們一起去吧，即便再不喜歡這個國家，該去的還是要去一下，不能留有遺憾。
鹽教堂Catedral de Sal位於 波哥大 以北42公里的 錫帕基拉 小鎮Zipaquirá，小鎮人口13萬，這裡是 哥倫比亞 最主要的產鹽地之一，總儲量可供全地球人食用100年。所以當時 西班牙 殖民者為了掠奪鹽礦資源，迫使印第安人奴隸般地開鑿挖掘。為了擺脫苦難乞求神靈保護，礦工們在鹽礦中設立了一個神壇。直到1954年，為紀念神壇設立400周年，人們建造了一座地下鹽礦教堂（舊教堂），1995年12月16日新教堂正式建成並對外開放，2007年2月4日，鹽教堂被評選為 哥倫比亞 第一大奇跡和歷史文化遺產。
從 波哥大 去 錫帕基拉 可以坐火車，聽說是那種很古老的速度極慢的火車，好的一點是可以在火車上觀賞沿途風光，不好的一點是火車往返時間間隔很短，而且一天只有一趟，除了能緊緊巴巴逛完鹽教堂，基本沒有時間在當地吃午飯，更沒有時間參觀 錫帕基拉 小鎮。我們幾個小伙伴決定打Uber，往返費用每人也就三萬比索（70人民幣），和火車差不多。
教堂位於地下180米，不知道這是怎麼計算的，反正我沒感覺我是在地下這麼深的地方。游客很多，從入口處到教堂得排隊，還要留出道讓參觀完畢的游客出來。置身於巨大的鹽礦中很神奇，頭頂是鹽，牆壁也是鹽，還能用手摳下來，黏糊糊的。二十分鐘左右，我們到了教堂，神聖的大十字架矗立眼前，搭配著不斷變換的光束，宛如神秘莫測的迷幻世界。加西亞馬爾克斯的《百年孤獨》讓世人知道了魔幻現實主義，要想真正感受一下，那就來 錫帕基拉 的鹽教堂吧。
我曾經說過很多次，對於沒有宗教信仰的我們來說，參觀教堂充其量就是欣賞它的建築風格，鹽教堂也不例外，和其他教堂不同的是它是修建在地下的鹽礦中。另外，空曠黑暗與幽幽變幻的燈光相互交織賦予了它亦真亦幻的意境。
鹽礦中有手工藝品市場，幾乎所有的東東都是鹽做成的，我買了一本鹽制的聖經，回國休假時帶回家了，誰知到了夏天它開始溶解了，鹽水流滿了書櫃，我媽趕緊把它放進了冰箱，看來真是100%實打實的鹽，一點都不摻假，這和 哥倫比亞 人民坑蒙拐騙的優良傳統嚴重不符啊。
一個小時鹽教堂參觀結束，感覺裡面的空氣都摻著鹽，黏糊糊的，不太舒服。
教堂旁邊是鹽礦博物館，破破爛爛，像一個廢棄多年的工廠，髒兮兮的，我們轉了一圈就出來了。
一群 哥倫比亞 人看到我們東方面孔很是興奮，上前要求合影，像我這種喜歡被人簇擁環繞的人自然故作鎮定的接受了。體驗當明星的感覺，誰不願意啊。
中午，我們在小鎮Trip Advisor排名第三的餐廳La Carreta品嘗了紅酒腌制的烤肉，上桌後還要當我們的面表演三味真火故弄玄虛，不過味道一般般。
下午，在 錫帕基拉 小鎮兜了一圈，和 麥德林 的Guatapé及El Pueblito Paisa類似，都是殖民風格的建築，沒啥新意。
哥倫比亞 人引以為豪的第一大奇跡我算是來過了，就那麼回事了。
不過，有信仰的人一定比我感受的深。
當時剛好機關ITC項目組一幫人過來 哥倫比亞 支持，因為我會西語，所以他們都跑來問我 波哥大 哪裡好玩兒，大家最後決定去鹽教堂，恰好我也沒去過，就陪他們一起去吧，即便再不喜歡這個國家，該去的還是要去一下，不能留有遺憾。
鹽教堂Catedral de Sal位於 波哥大 以北42公里的 錫帕基拉 小鎮Zipaquirá，小鎮人口13萬，這裡是 哥倫比亞 最主要的產鹽地之一，總儲量可供全地球人食用100年。所以當時 西班牙 殖民者為了掠奪鹽礦資源，迫使印第安人奴隸般地開鑿挖掘。為了擺脫苦難乞求神靈保護，礦工們在鹽礦中設立了一個神壇。直到1954年，為紀念神壇設立400周年，人們建造了一座地下鹽礦教堂（舊教堂），1995年12月16日新教堂正式建成並對外開放，2007年2月4日，鹽教堂被評選為 哥倫比亞 第一大奇跡和歷史文化遺產。
從 波哥大 去 錫帕基拉 可以坐火車，聽說是那種很古老的速度極慢的火車，好的一點是可以在火車上觀賞沿途風光，不好的一點是火車往返時間間隔很短，而且一天只有一趟，除了能緊緊巴巴逛完鹽教堂，基本沒有時間在當地吃午飯，更沒有時間參觀 錫帕基拉 小鎮。我們幾個小伙伴決定打Uber，往返費用每人也就三萬比索（70人民幣），和火車差不多。
教堂位於地下180米，不知道這是怎麼計算的，反正我沒感覺我是在地下這麼深的地方。游客很多，從入口處到教堂得排隊，還要留出道讓參觀完畢的游客出來。置身於巨大的鹽礦中很神奇，頭頂是鹽，牆壁也是鹽，還能用手摳下來，黏糊糊的。二十分鐘左右，我們到了教堂，神聖的大十字架矗立眼前，搭配著不斷變換的光束，宛如神秘莫測的迷幻世界。加西亞馬爾克斯的《百年孤獨》讓世人知道了魔幻現實主義，要想真正感受一下，那就來 錫帕基拉 的鹽教堂吧。
我曾經說過很多次，對於沒有宗教信仰的我們來說，參觀教堂充其量就是欣賞它的建築風格，鹽教堂也不例外，和其他教堂不同的是它是修建在地下的鹽礦中。另外，空曠黑暗與幽幽變幻的燈光相互交織賦予了它亦真亦幻的意境。
鹽礦中有手工藝品市場，幾乎所有的東東都是鹽做成的，我買了一本鹽制的聖經，回國休假時帶回家了，誰知到了夏天它開始溶解了，鹽水流滿了書櫃，我媽趕緊把它放進了冰箱，看來真是100%實打實的鹽，一點都不摻假，這和 哥倫比亞 人民坑蒙拐騙的優良傳統嚴重不符啊。
一個小時鹽教堂參觀結束，感覺裡面的空氣都摻著鹽，黏糊糊的，不太舒服。
教堂旁邊是鹽礦博物館，破破爛爛，像一個廢棄多年的工廠，髒兮兮的，我們轉了一圈就出來了。
一群 哥倫比亞 人看到我們東方面孔很是興奮，上前要求合影，像我這種喜歡被人簇擁環繞的人自然故作鎮定的接受了。體驗當明星的感覺，誰不願意啊。
中午，我們在小鎮Trip Advisor排名第三的餐廳La Carreta品嘗了紅酒腌制的烤肉，上桌後還要當我們的面表演三味真火故弄玄虛，不過味道一般般。
下午，在 錫帕基拉 小鎮兜了一圈，和 麥德林 的Guatapé及El Pueblito Paisa類似，都是殖民風格的建築，沒啥新意。
哥倫比亞 人引以為豪的第一大奇跡我算是來過了，就那麼回事了。
不過，有信仰的人一定比我感受的深。
