從籠潛到蹦極丨一路向南非去不可
面朝桌山,眼前這幅桌山,獅山相連,形狀截然不同的山脈同入一個畫面備感稀奇。我們在傍晚爬上獅山,看海上夕陽。在半山腰的時候,轉身剎那,看到一輪圓月。發出璀璨的光芒像第二個太陽。 不知道當天是獅山徒步日,來的人尤其多,越到山頭越感覺擁擠,到了獅頭的部分只有一條路,上上下下都需要通過這裡,我們必須要停下來等待下山的人走過才能繼續前行。越往上走越擁擠,石頭小道和亂石堆混在了一起,到達半空的時候已經天黑,看著前頭烏泱泱的徒步大軍龜速前進,我們決定不往上走了,留在山腰等待已經登頂的小伙伴下山集合。
在一片漆黑之中,有的拿著電筒,有的拿著手機在黑暗中搜索下山的路,天氣漸漸變涼,爬山時的炙熱在消退,我們就窩在一起看腳下的 開普敦 , 開普敦 看夜景最美的地方不在桌山而在獅山,確實如此。
山腳下的城市在一片黃色的燈光的熠熠生輝,海岸線忽明忽暗,而遠 方正 是漆黑一片的好望角。曾經這片複雜的土地之上,發生過多少痛入心扉的悲傷故事,種族隔離,國家動蕩。曼德拉用堅韌和智慧,開闢了 南非 的新天地。所有的一切逝去之後,化成了五彩斑斕的圓形光斑,每一種顏色都相互融合,相互交映,不再只有黑色。 Bo-Kaap丨彩虹之國的彩虹街區彩虹之國,是跨越了種族,隔閡和差異的障礙之後,曼德拉在1994年之後,用這個色彩斑斕的詞語來形容他熱愛的國家。不僅僅是為了紀念 南非 從種族隔離時期後, 南非 因此從“黑白分明”變成如彩虹般色彩繽紛的國家,也深藏著世界對 南非 的美譽。
在 開普敦 ,經常可以看到五顏六色的和諧景象。長街盡頭的街角麥當勞,一面三層樓的高牆上被塗上了 南非 的六色國旗,顯目的宣示著當今的 和平 。而在古老的bo kaap街區,現在還保留著顏色鮮明的房子,成為ins上 開普敦 最火爆的拍攝點。去到過不少色彩斑斕的城區,而 開普敦 的bo kaap是最火的一個。 bo kaap街區被稱為馬來區,這裡的房子被當地人塗上了鮮明的顏色,來區別不同。這裡也是 開普敦 最老的街區之一,早在大約十七世紀,這裡就已經有人居住了,從世界各地被販賣來的奴隸居住在這裡,在 開普敦 他們被統稱為“Bo-Kaap”。 在18世紀開始,這裡變成了 開普敦 馬來西亞 區,這些在18世紀前後被販賣到 南非 的勞工後裔,被劃分為雜色人種。在種族隔離時期,馬來區的住宅區是不允許放門牌號的,為了方便郵差或是朋友們找到自己的住處,當地居住的人想出了用色彩來區分不同屋子的辦法,而這些色彩也在種族隔離廢除之後被保留了下來。
如今當地人仍會每隔一段時間,就會把他們住的房子重新刷一遍,塗上鮮艷的色彩。正是這樣的一種紀念,讓這個平凡的地方煥發出了色彩,成為 開普敦 必玩的一個街區。
在人民的奇思妙想下,房子被刷成了各種顏色,色彩非常艷麗,用色大膽,不是大紅、翠綠、深紫,就是米黃、海藍、亮橙…放眼望去,整個社區色彩斑斕,再加上翠綠的草木掩映其中,就好像進入了安徒生筆下的童話世界。 一個房子一個馬拉龍顏色,喝個咖啡是憂郁的藍,去趟領居家是溫暖的橙,清真寺是小清新的綠,淘氣小朋友家是跳躍的百搭,住在這裡,每個人都很鮮明。這些鮮明的色彩房子,化成了復古又時髦的背景,偶爾經過一條聽著老爺車的街道,真以為跑到了 西班牙 。
就連住在這裡的當地人,也喜歡無比鮮明的服飾,和房子和諧的融合在一起。不僅是ins網紅,走上一圈還會碰上不少時尚模特在這裡拍攝。 光鮮亮麗是bo kaap的一面,走進街區,你會發現另一面。破舊和貧窮依舊在這裡發生,我獨自走過一條街,有位當地的人走過我身邊,說:這位姑娘,一個人不要再往這裡走了,這裡經常有搶劫案發生。這裡有些不法分子看見你一個人拿著相機,會心生歹念的。聽完這番話,我才頓悟,畢竟這裡還是 非洲 ,越是感到安全的地方越是暗藏危機,不能掉以輕心,便轉頭回去找琛哥。 Truth Coffee 丨喝咖啡喝出了蒸汽朋克風開普敦 的最受歡迎的餐廳里,最吸引我的就是這家咖啡館百年老字號——Truth Coffee Roasting,被評為【The world's best coffee shops】之一,也是 非洲 唯一上榜的咖啡館, 開普敦 網紅咖啡館。就算是一個偽咖啡迷,也要來這家蒸汽咖啡館看一看。 舊工業風碰上蒸汽朋克,一種絕妙又超酷炫的咖啡館孕育而生。整個咖啡館由著名的室內設計Haldane Martin和著名咖啡鑒賞師David Donde聯手打造,占地600平方米,擁有120個座位,一樓採用舊金屬管以及舊機器部件來塑造一個新奇的機械咖啡製作間,結合金屬管暴露在吧台旁,從木地版,鋼材梁,牆身,門窗,甚至是傢具,全部被佈置為陳舊風格。 Truth Coffee Roasting距離市中心不到二十分鐘的路程,我跟著導航迅尋了過來,咖啡館外部並不起眼,吸引我的是那些穿著重金屬服裝的服務員,像是行走的火人節裡面的牛仔,酷酷的邀請我們入座,隨手遞給我一張舊報紙,看了半天發現,報紙里印的是菜單。
在一片漆黑之中,有的拿著電筒,有的拿著手機在黑暗中搜索下山的路,天氣漸漸變涼,爬山時的炙熱在消退,我們就窩在一起看腳下的 開普敦 , 開普敦 看夜景最美的地方不在桌山而在獅山,確實如此。
山腳下的城市在一片黃色的燈光的熠熠生輝,海岸線忽明忽暗,而遠 方正 是漆黑一片的好望角。曾經這片複雜的土地之上,發生過多少痛入心扉的悲傷故事,種族隔離,國家動蕩。曼德拉用堅韌和智慧,開闢了 南非 的新天地。所有的一切逝去之後,化成了五彩斑斕的圓形光斑,每一種顏色都相互融合,相互交映,不再只有黑色。 Bo-Kaap丨彩虹之國的彩虹街區彩虹之國,是跨越了種族,隔閡和差異的障礙之後,曼德拉在1994年之後,用這個色彩斑斕的詞語來形容他熱愛的國家。不僅僅是為了紀念 南非 從種族隔離時期後, 南非 因此從“黑白分明”變成如彩虹般色彩繽紛的國家,也深藏著世界對 南非 的美譽。
在 開普敦 ,經常可以看到五顏六色的和諧景象。長街盡頭的街角麥當勞,一面三層樓的高牆上被塗上了 南非 的六色國旗,顯目的宣示著當今的 和平 。而在古老的bo kaap街區,現在還保留著顏色鮮明的房子,成為ins上 開普敦 最火爆的拍攝點。去到過不少色彩斑斕的城區,而 開普敦 的bo kaap是最火的一個。 bo kaap街區被稱為馬來區,這裡的房子被當地人塗上了鮮明的顏色,來區別不同。這裡也是 開普敦 最老的街區之一,早在大約十七世紀,這裡就已經有人居住了,從世界各地被販賣來的奴隸居住在這裡,在 開普敦 他們被統稱為“Bo-Kaap”。 在18世紀開始,這裡變成了 開普敦 馬來西亞 區,這些在18世紀前後被販賣到 南非 的勞工後裔,被劃分為雜色人種。在種族隔離時期,馬來區的住宅區是不允許放門牌號的,為了方便郵差或是朋友們找到自己的住處,當地居住的人想出了用色彩來區分不同屋子的辦法,而這些色彩也在種族隔離廢除之後被保留了下來。
如今當地人仍會每隔一段時間,就會把他們住的房子重新刷一遍,塗上鮮艷的色彩。正是這樣的一種紀念,讓這個平凡的地方煥發出了色彩,成為 開普敦 必玩的一個街區。
在人民的奇思妙想下,房子被刷成了各種顏色,色彩非常艷麗,用色大膽,不是大紅、翠綠、深紫,就是米黃、海藍、亮橙…放眼望去,整個社區色彩斑斕,再加上翠綠的草木掩映其中,就好像進入了安徒生筆下的童話世界。 一個房子一個馬拉龍顏色,喝個咖啡是憂郁的藍,去趟領居家是溫暖的橙,清真寺是小清新的綠,淘氣小朋友家是跳躍的百搭,住在這裡,每個人都很鮮明。這些鮮明的色彩房子,化成了復古又時髦的背景,偶爾經過一條聽著老爺車的街道,真以為跑到了 西班牙 。
就連住在這裡的當地人,也喜歡無比鮮明的服飾,和房子和諧的融合在一起。不僅是ins網紅,走上一圈還會碰上不少時尚模特在這裡拍攝。 光鮮亮麗是bo kaap的一面,走進街區,你會發現另一面。破舊和貧窮依舊在這裡發生,我獨自走過一條街,有位當地的人走過我身邊,說:這位姑娘,一個人不要再往這裡走了,這裡經常有搶劫案發生。這裡有些不法分子看見你一個人拿著相機,會心生歹念的。聽完這番話,我才頓悟,畢竟這裡還是 非洲 ,越是感到安全的地方越是暗藏危機,不能掉以輕心,便轉頭回去找琛哥。 Truth Coffee 丨喝咖啡喝出了蒸汽朋克風開普敦 的最受歡迎的餐廳里,最吸引我的就是這家咖啡館百年老字號——Truth Coffee Roasting,被評為【The world's best coffee shops】之一,也是 非洲 唯一上榜的咖啡館, 開普敦 網紅咖啡館。就算是一個偽咖啡迷,也要來這家蒸汽咖啡館看一看。 舊工業風碰上蒸汽朋克,一種絕妙又超酷炫的咖啡館孕育而生。整個咖啡館由著名的室內設計Haldane Martin和著名咖啡鑒賞師David Donde聯手打造,占地600平方米,擁有120個座位,一樓採用舊金屬管以及舊機器部件來塑造一個新奇的機械咖啡製作間,結合金屬管暴露在吧台旁,從木地版,鋼材梁,牆身,門窗,甚至是傢具,全部被佈置為陳舊風格。 Truth Coffee Roasting距離市中心不到二十分鐘的路程,我跟著導航迅尋了過來,咖啡館外部並不起眼,吸引我的是那些穿著重金屬服裝的服務員,像是行走的火人節裡面的牛仔,酷酷的邀請我們入座,隨手遞給我一張舊報紙,看了半天發現,報紙里印的是菜單。