漫步埃及二十日，兩座城池

↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 左塞金字塔是第三王朝時期最有為的一位君主 —— 左塞王（Zoser）的陵墓，建於公元前2700年，是 埃及 最古老的階梯式金字塔。說到這座金字塔，不得不提它的建造者 —— 依姆 霍斯 特。他是人類歷史上第一位科學家，同時還是一位祭司、醫生和建築師，也是左塞王的宰相。左塞王希望死後，陵墓有別於之前的國王，他下令依姆 霍斯 特建造一座與眾不同的陵墓，以便把國王高高在上的威嚴體現出來。依姆 霍斯 特設計的這座階梯金字塔開創了 埃及 人建造金字塔的歷史。

來這裡的游客很少，更顯荒涼也更易觸碰到歷史。我們穿過金字塔前的神廟，修整多年還未完工的金字塔孤零零的佇立在沙漠里。避開“熱心”當地人，我們爬 上高 處，眼前一邊是靜謐的金字塔一邊是熱氣蔓延的沙漠，五千多年的時光在風沙中交替輪迴。

一直覺得單純的美景，會令人眼前一亮，很難回味。而有故事的景色，即使它的美並沒有那麼令人窒息，卻披上神秘的面紗，讓人更加神往。在這一片刺眼的陽光和沙漠中，本沒有過於別緻的景色，只是人類第一座金字塔安放在這裡，賦予它更多意義。 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 左塞金字塔附近是第五王朝法老烏納斯（Unas）金字塔，這座金字塔從外面看像一個小土丘，沒有金字塔嚴格的形狀。它是古王國時期最小的金字塔，也是是唯一一座開放的室內有壁畫的金字塔。

到這裡的游客更少，我們只碰到一家三口。門外只有一個野導游坐著等生意上門，看到我們兩個難得的游客，他很積極上前推銷，可Fernando說我們只需要中文或 西班牙 語導游，英文聽不懂。導游的熱情瞬間隨他的姿勢癱在地上。大多數野導游的講解方式，通常是把一些串詞背好，然後呼啦呼啦的背誦，中間還穿插一些埃式口音，諸多情況我是聽不懂的，還是喜歡捧著書，自己細細品味。

沿著狹窄的梯子背著身子往下走，墓道很矮，我們弓著身子前行。墓室不大，除了墓道通到的大墓室，左右兩邊分別有兩個小墓室，其中一個有一具空石棺。整個墓穴只有我們兩人，明知石棺里沒有東西，還是有點怕怕滴。Fernando倒好，爬到石棺里看個究竟，就差沒有躺進去試一下。

這座金字塔最為震驚的是牆壁上全是古 埃及 文字，雕刻在石壁上的文字大小一模一樣。就算是現代的機器雕刻也未必能複製得這麼完美，更何況幾千年前的人工雕刻。 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 從金字塔爬出來，走到對面的廟裡，全是精美的壁畫，很多畫上還留著幾千年前的硃砂紅。壁畫沒有過多描述法老奢華的生活，更多的是古 埃及 人民富饒的生活和一些宗教祭祀。畫里的人們舉著雞鴨海鮮、扛著鋤頭、牛羊遍地，瓜果充足。我不禁感嘆，在5000年前， 埃及 居然有那麼多品種的食物，與現代不相上下 ，當時的人們應當很幸福。 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 ↑階梯金字塔 ▼“這位先生，你以為我會怕你嗎？” ↑階梯金字塔 最後一個遺跡身處沙漠地腹。因為飽受風沙侵蝕，古跡幾乎跟沙漠持平，大部分建築埋在沙土裡。我們爬過被沙子淹沒的 石門 ，到達小庭院里。四處都是被沙土淹蓋的跡象，還有一些動物的糞便，估計晚上應該有狼群出沒。轉了一圈出來，發現相機鏡頭蓋忘記拿，只好硬著頭皮爬進去，真怕突然跳出個神獸 ↑階梯金字塔 離開 埃及 的前一天晚上，司機邀請我們到家裡做客。司機曾經在 西班牙 留學，能說一口流利的 西班牙 語，同時還學習了英語、德語、法語，目前在夜校學習 荷蘭 語。因為這個語言優勢，他只做司機和導游就能維持全家很好的生活。

他們家在尼羅河的一個離心島上，這裡過去是 英國 殖民時期的小洋房，後來重建成了十幾層的樓房。走進沒有門的電梯，緩緩地升到頂層，掀開布藝門帘，他和家人已經恭候多時。他們家的佈置比較西式， 埃及 地毯上是一張西方茶几，旁邊還有西式餐桌。掀開厚重的巴 洛克 風格窗帘，尼羅河盡收眼底。 ↑開羅 他的太太端出準備好的點心後，退到一旁安靜地坐著。大兒子和小女兒安靜地坐在爸爸身旁，聽著他們用西語聊天。突然，他太太用英語跟我說話，我嚇了一跳呢。在 埃及 近一個月，我很少碰到說英語的婦女，有可能當地婦女不太主動跟外國人交流，是我太大驚小怪。我們聊到音樂時，她很驕傲地把大兒子在學校參加表演的視頻與我分享，大兒子還當場拉起小提琴。這個害羞的小伙子在拉琴時可一點都不靦腆哦，他認真的樣子挺可愛呢！

這是第二次在當地人家裡做客，他們的文明程度比我想象的高很多，讓我在滿天塵土中看到現代 埃及 進步的一面。回旅館的路上，再次路過尼羅河，夜空下的 埃及 文明正在向現代文明一點點看齊。即使現在的 埃及 還處在一片混沌中，但在曾經領先世界文明的 埃及 人手中，它的未來依然充滿了光明。
↑開羅 ↑開羅 掃街、壓馬路在 開羅 的日子，按照我倆的習慣，不會去打卡每一個景點，更喜歡在旅途中逛當地市場、壓馬路。

一個夜晚，居然下起小雨，據說 開羅 一年下雨的時間不超過5天，這種小概率事件都能碰上，可能有好運哦！被細雨洗刷後的天空，不再是灰濛蒙一片，終於看到它的藍。這場雨徹底清洗了天空，並不能清洗房屋，那些建於 英國 殖民時期的房屋，也許從來就沒有洗刷過，塵土和磚塊已經融為一體，灰色早已成為它的保護色。 ↑開羅 ↑開羅 既然 埃及 已經被伊斯蘭文化同化，理論上他們應該使用阿拉伯數字，我們去買東西時發現他們用的是梵文數字，一個字母也看不懂。 ↑開羅 每到一個地方旅行，我都對當地婦女的服飾都很感興趣，想買一套當地裙袍假裝當地人，跑了幾家店也找不到S碼，最小M碼。之後再看著街上那些碩大體型的婦女們，套著快撐破的裙袍，也理解市場沒有S碼的需求。

穆斯林女性都 包頭 巾出門，我一度以為這是一個比較保守的宗教。在 開羅 ，發現那些遮得嚴嚴實實的身體里有一顆燥熱的心。大街上很多店鋪出售情趣內衣，櫥窗上擺著穿著各種款式的模特，店門口常常有婦女駐足欣賞，這個市場比國內要火爆很多。不信，你去市中心走一圈，各種情趣內衣琳琅滿目啊！ ↑開羅 走過當地人的店鋪，仿佛回到幾百年的阿拉伯市場，我們在當地市場給新家淘一個門把。他看到路邊賣水瓜瓤也興奮到不行，老闆一臉疑惑的看著他，“這個老外真土啊，連水瓜都沒見過”，買了兩個大水瓜，居然不講價。 ↑開羅 ↑開羅 ↑開羅 ↑開羅 埃及式過馬路開羅 的交通狀況讓人大開眼界，很多汽車進口 德國 的二手車，他們懶到連 德國 車牌都不卸載，直接把 埃及 車牌蓋在上面。那些發動機掀開車蓋的汽車滿大街跑，如果不小心甩尾，後面的車子豈不遭殃啦。

在 埃及 開車安全距離應該保持20米以上吧，現實是車流中所有的汽車都在見縫插針的游走。