Lynn親子游--因為愛，所以巴黎（內含法、瑞、捷克、德國四國總行程）

↑埃菲爾鐵塔 那稍縱即逝的絢爛光芒，不知瞬間照亮了多少相擁的身影。
在人潮中私密的浪漫，突然有了一種被圍觀和艷羡的感覺。
那一刻的舞臺，已然不限於 塔下 的方寸之地，而在蒼穹下 巴黎 ，
在廣場，在橋頭，在河畔...... ↑埃菲爾鐵塔 如同熱烈的愛情，燃燒著一路高歌，
用力地表達，盡情地釋放，
只為照亮她的心房，沸騰她的熱血，濕潤她的眼眶，溫暖她的雙唇，
在一生最美的時刻。 ↑埃菲爾鐵塔 ↑埃菲爾鐵塔 ↑埃菲爾鐵塔 火紅如玫瑰，雪白如梨花，粉紅如夏荷，金黃如秋菊，
一年四季的顏色被勾畫暈染得如同印象派大師的畫作。 ↑埃菲爾鐵塔 ↑埃菲爾鐵塔 ↑埃菲爾鐵塔 ↑埃菲爾鐵塔 在 花都 看一場這樣的煙火秀，有一種夢回神州的感覺。
中國 人千年前的浪漫情懷，其實也從未被超越啊 ，
全民狂歡還得靠火藥最原始、最燦爛的爆發。她帶給了我們孩童般的歡樂，單純而刺激。
大家提起 中國 的火藥時，經常最感遺憾的是：為什麼只製成煙花，而不是炸葯？
其實，煙花只是不幸成為某種借喻，在回望歷史中，任何唯心的矯情都不能真正解釋帝國沒落的原因。
↑埃菲爾鐵塔 國慶晚會結束了，觀眾開始大批退場。
我們還意猶未盡，走到了埃菲爾鐵 塔下 ，靠近這個法 蘭西 的傳奇象徵，
久久地仰望著紅白藍的燈光渲染下的塔影。 ↑埃菲爾鐵塔 塔下 的舞臺上已經琴瑟停，笙簫默。然而燈光未熄，餘韻未了。 ↑埃菲爾鐵塔 巴黎 人民狂歡之後也一樣留下遍地狼藉 ，酒瓶、廢紙和塑料袋在戰神廣場到處可見。
還有不少借酒狂歡的年輕人聚在一起高歌熱舞。 巴黎歌劇院看完國慶晚會後，已近半夜。才發現回酒店是大問題。 這也是我們的一個教訓。我們隨著人流走到臨近的地鐵站，才發現站外人山人海，一看是警察守在地鐵入口限制人流進入。 法國 國慶活動的安防措施可苦了我們。在地鐵入口苦候許久之後我們決定走到街上去打的。午夜的 巴黎 ，依然燈火通明，因為國慶晚會剛完，周邊路人也比較多。但是，根本叫不到的士，這下頭有些大了。
我和一個站在街邊似乎也在等的士的亞裔女性聊起天來，希望能找到辦法。這一聊聽到了悲慘的故事。她是個 韓國 人，到 巴黎 已經十年了，結婚、離婚。這次從在 巴黎 郊外的住處來看國慶晚會，居然把鑰匙和錢包給拉家裡了。她說半夜回去進不了家了，又沒帶手機，一籌莫展。我把手機借給她打給在附近的朋友，可惜沒有打通。她一直對我說：“I don't like Paris. The people here are indifferent and policemen don't care about you." 看到她臉上的愁苦，想想”獨在異鄉為異客“的心酸，我的情緒也有些低落，感覺這大半夜的回不了酒店和她有家不能回頗有些”同是天涯淪落人“的感覺。最後我們決定再回地鐵站試試。結果發現峰迴路轉，警察不限制人流了。進入地鐵站的那一刻覺得明亮的燈光好溫馨啊 。
我們幫她買了地鐵票和她順利搭上地鐵到了歌劇院站，出站後她借我的電話還是打不通她的朋友。這時候已經快凌晨2點了。看著她一籌莫展，我也愛莫能助。我知道我不可能愛心泛濫到把她拉到酒店里借她一角地方過夜，那太危險了。她倒是催我們快點回，說自己有辦法。最後道別時，我看到她眼裡滿含感激。也許有個陌生人能聽她絮叨和陪她一段，比什麼都溫暖吧。
沿著歌劇院大街走回酒店只需要十幾分鐘。這段路結果成為我們在 法國 最驚魂之路 。 走著走著，驀然迴首，就見倆黑人“朋友”跟在後面。我沒有種族歧視，但是這時段，拖家帶口的不免還是有些心虛。我催促娘倆快步向前把後面的人甩到安全距離。過一條馬路時，又迎面走來一個阿拉伯裔的男子，他停下來和路上的另外兩名阿拉伯裔的男子打招呼。過了他們，不經意回頭，發現那位也跟了上來。那個時候很難判斷此人的意圖，好在拐上一條支路，再左拐進小巷15米，酒店就到了。我們快步奔向酒店大門，大堂內值班的男店員第一時間按動開門鈕。進門那一刻，我在想自己是不是草木皆兵，就回頭看了下，居然瞥見那家伙在小巷那一頭朝我們這張望，以我們的速度，他還能跟那麼快，而且還拐上這條白天都沒啥人走的小巷，果然動機不純。我微笑地盯著他失望的眼神，然後走進酒店的燈光中 。
聊完驚魂夜，大家不要跟著緊張哈 ，其實歌劇院大街在陽光燦爛時是這樣的： ↑巴黎 7月4日下午，在地鐵站口眺望聞名遐邇的加尼葉歌劇院。

陽光燦爛時的歌劇院大街還是這樣的 ： ↑巴黎 在 巴黎 ，唯美景 和美 食不可辜負。
我們在歌劇院大街的一家小餐館吃晚飯。

在夕 陽西 下時，歌劇院大街還可以是這樣的 ： ↑巴黎 歌劇院大街之吻
去乘地鐵看國慶晚會時，在路上偶拍。 ↑巴黎 7月4日傍晚，夕陽照在加尼葉歌劇院的屋頂，鍍金的雕像光彩奪目，美輪美奐。
第二層走廊的廊柱間的圓窗里有七位著名的音樂家的頭像，包括莫扎特和貝多芬。
第一層的拱門之間還有四位著名音樂家的浮雕頭像，包括巴哈和海頓。
↑巴黎 據網絡資料介紹： 巴黎 歌劇院（Opéra de Paris），建於1860年，由夏爾·加尼葉(Charles Garnier)主持設計，故又稱為加尼葉歌劇院（Opéra Garnier），是一座擁有2200個座位的歌劇院。歌劇院是世界上最大的抒情劇場，總面積11237平方米。是折衷主義登峰造極的作品，其建築將古 希腊 羅馬 式柱廊、巴 洛克 等幾種建築形式完美地結合在一起，規模宏大，精美細緻，金碧輝煌，被譽為是一座繪畫、 大理 石和金飾交相輝映的劇院，給人以極大的享受。是拿破侖三世典型的建築之一。

加尼葉歌劇院 開放時間：10：00-16：30，上午演出或特別活動除外，每天12：00有導游陪同參觀門廊和博物館(一個半小時)，但須提前一刻鐘預約，在門廳旁的拉莫雕像下等候。1月1日、5月1日不開放。 ↑巴黎 ↑巴黎 歌劇院右側入口處左邊這尊群雕就是著名雕塑家卡爾波的傑作《舞蹈》。與另外三座群雕的風格迥然不同。
這群翩翩起舞的青年男女表現出一種非常生活化的歡樂場景，那種無拘無束、溢於言表的熱情和奔放似乎讓冷硬的石頭都有了生命力。但是，由於這樣狂熱地表現生活中的裸體形象，當1869年這尊雕像豎立於此時，被一些衛道士抨擊為下流低俗。但是現在，她卻成了歌劇院的著名象徵。
↑巴黎 坐在加尼葉歌劇院的臺階上，
聽著街頭流浪歌手的演唱，看著歌劇院大街上的車馬行人，
美好的閑暇時光就像一杯果酒，慢慢地讓你的思維微醺在夜幕落下前的街道。 ↑巴黎 在高雅藝術的殿堂門外，面對一眾著名音樂家的雕像高歌一曲，還拉了這麼多觀眾捧場 。
這是要班門弄斧、尋覓知音，還是僅僅需要糊口的銅板？我不得而知。
總之駐足或是閑坐的路人聽得很開心，也很慷慨往琴盒裡投著硬幣。
哎，藝術真的讓人倍有範兒，即使他素衣敝履，即使他蓬頭垢面 。


巴黎 ，被譽為“光明之城”，如果有陽光和燈光，絕對可以處處嗅到浪漫的氣息，盡享生活的饋贈。但是，千萬不要貪戀美景而至晚歸。因為，入夜後除了咖啡館和餐館林立的塞納河左岸一帶到半夜還熱鬧非凡，其他街區真的是相當冷清，甚至路燈都很昏暗。如果想要看像國慶晚會這樣的“午夜場” ，或者在咖啡館獃到月落愛河，最好還是就近選擇酒店住宿，必要時可以步行回去，以減少回程的麻煩。
蒙馬特高地我們在 巴黎 的第三天，去了位於 巴黎 北部的蒙馬特高地。這個 巴黎 的制高點所在的街區是 巴黎 最年輕的區，1860年才被劃歸 巴黎 。正因為年輕，才充滿活力。正因為年輕，才多姿多彩。然而，也因此隱藏著一些讓我們不能確定的因素。 ↑法國聖心大教堂 我們在Madeleine地鐵站搭乘地鐵12號線往蒙馬特高地。
巴黎 的地鐵給人的印象就是歷史悠久但設施陳舊，而且還有種種治安不好的故事，所以車廂中的氣氛也的確會比較詭異一些，人生地不熟的游客臉上都有些戒備。好在中途上來一位街頭藝人，薩克斯吹得行雲流水，讓大家臉上掛起了微笑，氣氛緩和了許多。這樣的街頭藝人在國內地鐵站是絕對不可能出現的。而 巴黎 人似乎很寬容，一個城市的胸懷如果可以容天下可容之物，那麼就一定有不會枯竭的文化創造力。但是，包容的越多，未免就魚龍混雜，必然會有我們所不樂見的東西。
↑法國聖心大教堂 Abbesses車站是 巴黎 地鐵站中相當有文藝範兒的一個。電影《天使愛美麗》就曾取景這個地鐵站的站台。作為 巴黎 最深的地鐵站（位於地下36米），它有電梯出口也有步行出口，我們選擇了步行出站，但是步行出口是個長長的旋梯，不喘氣還走不出去。令我們驚喜的是，旋梯牆壁上全都貼著美麗的壁畫，蒙馬特和 巴黎 的美景讓剛從局促逼仄的地鐵車廂里走出來的每個人都眼睛一亮，因為它的活潑與鮮亮、繽紛與熱烈突然跳脫了 巴黎 的古典與雍容。一路伴著美麗的“風景”步步向上，心情也漸漸變得更加美好。
↑法國聖心大教堂 感謝貼心的 巴黎 地鐵，把有點令人眼暈腿酸的登高苦旅變成了賞心悅目的文藝之旅，讓大家內心充滿期待。
不過，這牆上就在幾年前可不是這樣，壁畫上塗鴉遍佈，不算太美哦。
這是在網上找到的一幅2011年在同樣的地方拍攝的照片，圖中的 中國 美女”入鄉隨俗“，正在壁畫上”錦上添花“，對此行為， 巴黎 地鐵所能做的就是定期用新的畫覆蓋佈滿塗鴉的舊畫。 仿佛穿越了很長的夢境，剛剛醒來。
沿著斑駁的臺階，一步步走進 法國 梧桐樹下的細碎的陽光里，帶著一點小心和興奮。 （圖片來自網絡）
Abbesses地鐵站出入口是由二十世紀初新藝術時期最著名的建築和設計大師之一的 吉馬 爾設計的。所謂新藝術的主要精神就是拋棄復古的古典藝術, 以來自於自然界的花草蔬果激發創作靈感,使建築的造型和線條圓順流暢。在已經趨向簡潔明快設計的現代化的時代，這樣的建築風格顯得別具一格，很小清新。Abbesses地鐵站在1970年被列入了 法國 的國家一級古跡。 ↑法國聖心大教堂 地鐵站口的小攤，所有的紀念品都具有濃濃的 巴黎 元素。滿眼都是“塔、塔、塔、塔、塔、塔、塔、塔、塔”。埃菲爾鐵塔的設計恰似漢字的“人”，讓我一時浮想聯翩：閃耀著“人權，人性，人本”光輝的民主 共和 思想就是在 法國 最早引發資產階級革命。而埃菲爾鐵塔近看威武，遠看纖美，日間雄偉，月下迷人，在每個喜愛ta的人眼中都像一個大寫的“人”的化身，是一位有血有肉、魅力十足的“人”。不管當初是基於什麼原理設計了這座塔，它的造型在冥冥之中和漢字中最簡單也最複雜的一個字“人”有著某種不可思議的聯繫。這座城市因為有這個“人”，才會有永恆不滅的“愛”。
↑法國聖心大教堂 地鐵站出口右前方是聖·讓·蒙馬特教堂，這座教堂建於1904年，是 巴黎 第一座採用強化水泥建成的教堂。設計師阿納托德博多是偉大的建築理論家瓦列特·勒·杜克的首席弟子。他設計的這座教堂實現了杜克提出的以現代主義構造方式設計哥特式建築的挑戰。
橙紅色玻璃磚構築的正立面有一排排小巧玲瓏、色彩繽紛的圓潤瓷瓦裝點，色調豐富多樣。這種裝飾方法賦予髙大宏偉的建築以珠寶般晶瑩剔透的觀感。陽光燦爛的日子里，教堂正立面閃爍著和煦的光輝，給人發自內心的溫暖感覺。 ↑法國聖心大教堂 教堂內部是文藝復興的裝飾。拱頂的構造獨特、精巧，被人形容為“如同一首複雜的抒情詩，任何簡單的邏輯方式均無法解釋它的構造系統。”，在建築史上頗負盛名。但是，就我個人而言，水泥材質的表現力還是遜色於傳統的石質材料。缺乏厚重感的牆和柱給人一種比較單薄的感覺。比之傳統的教堂，聖·讓蒙馬特教堂的內牆及拱頂顯得很朴素，即使土黃色的牆面有暗色的裝飾性花紋和表現宗教場景的壁畫，還有精美的彩色玻璃窗渲染氣氛，但是我還是覺得教堂的各個部分不能夠和諧地統一起來。