你是我生命里的Wild World——獻給我珍貴的摩洛哥四十天深度游

我從未計划過會去 摩洛哥 。
甚至可以說，我在之前是完全不瞭解這個國家的。一個偶然的機會，我做了這件想都不敢想的事。現在回憶起來依然覺得不夠真實。那是個神奇的國度，在時代飛速發展的今天看來，它或許鮮為人知，或許有些落後，而正是那份看似未開發完全的、天然的、古老的真實深深吸引了我。
18年7月，我開始了一段為期40天的旅程。說起來是為了volunteer project，但最終卻花了大部分的時間在路上，在旅途中。它坐落於 非洲 北部，臨近 歐洲 國家 西班牙 和 法國 ，大多數 摩洛哥 人的交流語言都是阿拉伯語和法語。近些年來 摩洛哥 已經對 中國 免簽，因此它的旅游業逐漸開始發展。 卡薩布蘭卡：一杯薄荷茶，一餐塔吉鍋如果你曾經看過一部四十年代的黑白電影《 北非 諜影（又名 卡薩布蘭卡 ）》，那你或許耳聞過這座城市，在靜謐的白色建築中，你可以感受到那份忠實的信仰。 卡薩布蘭卡 很大，但出行幾乎可以靠Tramway，到哪都八迪拉姆，即使你只坐一站。車上報站名只用一遍法語和一遍阿拉伯語，於是我百度搜了一份線路圖，數著站下車。 ↑卡薩布蘭卡 白色的 卡薩布蘭卡 ↑卡薩布蘭卡 值得一提的是當地的出租車，分為紅色和白色，紅色只能坐三個人，即使明明足以坐四個，白色必須坐七個人，即使只能坐四個。 卡薩布蘭卡 的tramway
走在路上，熱情的當地人無處不在，他們或許是對這些東方面孔感到好奇，時不時總會有人對你說“ni ao”，帶著濃厚的當地口音，卻讓你莫名愉快。有孩子在海邊踢足球，沒有什麼專業的設備和特殊的訓練場地，簡單自由。突然想起在才過去世界杯中 摩洛哥 球隊的表現，或許正是因為這份熱愛，才會有人願意去銘記。 走在去往哈桑二世清真寺的路上，總有一種置身熱帶的錯覺。藍天白雲，陽光很足，卻不算熱，棕櫚樹在大路的兩邊眺望。有些白牆被刷成了彩色，陽光下格外鮮艷，可你並不覺得刺眼。說起哈桑二世清真寺，它的建造與已故國王哈桑二世有著直接關係，其中三分之一面積建在海上，以紀念 摩洛哥 的阿拉伯人祖先自海上來。 學生證五折，國際通用。進寺廟後要脫鞋，也有會說英語的導游帶領著你，帶著濃厚的阿拉伯口音。我當時的導游是個胖胖的中年男人，說話底氣十足，會開玩笑，因為會說七個國家的語言，無論是那個國家的游客，他都能用當地語言跟人聊上兩句，我便突然覺得他自信的眼神不足為奇了。 宏偉的建築，精緻的雕刻，留空感常常想讓你駐足，卻又被富麗堂皇的設計震撼。出來時大概是傍晚了，海邊的人依然很多，遺憾沒有看到清真寺的夜景， 摩洛哥 的白天太長了。 不記得自己的第一餐是什麼了，但是記得第一天早上，房東煮了薄荷茶給我，我很喜歡那個味道，清香微甜，還很解渴。當地人告訴我們塔吉鍋是當地美食，可以說在 摩洛哥 的所有城市，都可以吃到塔吉鍋，味道也是 大同 小異。這是當地的一種傳統食物，也是一種文化的體現。
去之前，很多人說 摩洛哥 很亂，晚上不要待在外面太久，也不要穿矮過膝蓋的褲子，這一點我並不否認，畢竟我也感受過夜晚街頭盯著你打量的男人，感受過當地有人開著車橫衝直撞的恐懼。於是我曾在太陽灼熱下穿著長褲長袖，甚至在晚上將紗巾裹在頭上假裝自己是當地人，我常常緊緊攥著手機，甚至給出租車師傅看地圖時都擔心手機會被順走。而後來時間久了，我發現一切並沒有那麼壞，當我在tramway上不知所措時，也遇見了很好的當地人幫忙解圍，有些擔心可能多餘了，世界上哪裡都有壞人，而有壞人的地方也一定有好人。 撒哈拉：我想擁抱你，或者多看你一眼三毛筆下的撒哈拉是美好的，或許因為那裡給她留下了太多的愛和回憶。她說“世上本沒有沙漠，每天想你一次，天上掉落一粒沙，從此便有了撒哈拉。”我便仿佛看到她那倔強的外表下似乎還住著一個孤獨的靈魂。
旅行開始時是不太如願的。凌晨四點出發，一輛破舊的大巴車，準確的說，是一輛沒有空調的、破舊的大巴車。路途太漫長了，醒了睡，睡了醒。顛簸到的道路，時常沒有信號的手機，熱到令人窒息的高溫，以及路上光禿禿的風景，足以讓我失去期盼和耐心。司機朋友大聲的放著《sweat home Alabama》，大家依然沒有力氣應和，我卻突然覺得好多了，這首歌太應景，我覺得它適合所有的長途旅行。 氣溫越來越高，後來已經是難以入睡的地步，口渴到不停喝水，只希望躲進冰窖里降溫。

路過《權游》的拍攝地，大家的興緻似乎恢復了一些，頂著高溫四處留影，卻很難拍出所謂的壯觀，太陽太刺眼，燒的皮膚都有些疼。上車後，朋友對我說，就這麼一會兒，你都曬黑了。 路上經過了許多出售當地服飾的店鋪，可以免費試穿和拍照。 大約是傍晚時分，我們終於到達了撒哈拉，此時我已經開 始興 奮起來。路上的疲憊和煩躁就在看見它的一瞬間都忘記了，此刻我只想緊緊的擁抱這片土地。 ↑撒哈拉沙漠 第一次騎駱駝，牽駱駝的男人很友好，小心地扶我上去，看我舉著相機，又立馬配合我拍照，朴實可愛。 ↑撒哈拉沙漠 ↑撒哈拉沙漠 第一眼見到沙漠，就和我所想象的一樣，甚至比我想象中的還要美好。原本的計劃是在沙漠看日落，但到達帳篷的時候已經有些晚了，藉著餘暉，大家仍然興奮地拍照，擔心錯過每一秒的美好。興奮的瞬間總會過去，慢慢地發現我們每走一步，就會滑下來半步，走一小段就會累的喘氣。大家只得敬佩大自然的力量，忘記自己本想著征服這片土地。天黑的時候，大家圍坐在一起吃couscous，聊天到很晚很晚，甚至可以聽出大家都帶著疲憊的快樂。 ↑撒哈拉沙漠 等到天都黑盡了，我們終於看清了漫天的繁星，於是放棄了回帳篷睡覺的想法，毅然跑到某一個小沙丘上，鋪上自己的披巾，躺在沙漠上看星星。
從未見過這麼美的星空，星系的輪廓似乎就在我的眼前，那麼近又那麼清晰。而我也第一次見到了流星，和書里電視劇里說的一樣，轉瞬即逝，但這已經足以讓我興奮的像個孩子，我們都不說話了，立刻許願，浪漫得好真實，真實得又有些感動。 ↑撒哈拉沙漠 也不知是什麼時候，大家聊著聊著都相繼睡去了，醒來的時候，星空已經消失，天邊微微泛紅，我有些沮喪，一切都好像沒發生過，就像做了個好短暫的夢，還沒抓緊它的每分每秒，就無聲無息地醒了。 ↑撒哈拉沙漠
最後再引用三毛的一句話。每一粒沙地里的石子，我尚且知道珍愛它，每一次日出和日落，我都捨不得忘懷，更何況，這一張張活生生的臉孔，我又如何能在回憶里抹去他們。 ↑撒哈拉沙漠 菲斯：你是一千零一夜的未完待續在出發前往菲斯之前，大多聽說的都是那個城市的不好，聽說那裡連小孩都是騙子，看似好意的帶路，最後卻伸著手管你要錢。事實證明這樣的情況是存在的，因為這個落後的小城似乎還停留在上個世紀，古老的建築就如同神話故事的里場景。但也正是這份古老，讓我短暫的遺忘了現代化的生活，置身於這份斑駁又寧靜的世界。 ↑非斯 ↑非斯 布日盧藍門是通往菲斯城的標誌，而菲斯城裡錯綜複雜的道路讓谷歌地圖都難以控制，向左還是向右只能憑藉強大的記憶力。城裡滲透的文化氣息很濃，處處都是地毯市集，皮革市集、燈具市集，琳琅滿目，如若時間足夠，想必一定讓你駐足很久。
路過一家賣舊磁帶的店鋪，老爺爺憨態的樣子不知怎的就讓我想起解憂雜貨鋪的場景。路上時常有騾子從身邊經過，這似乎是這狹窄城中最便捷的交通工具。 ↑非斯 城中還保留著中世紀的皮革染坊，生產著世界上的頂級皮革。上樓前參觀前，有人遞給我一片清新的薄荷葉，上樓後才明白，原始的工藝皮革會散髮出刺鼻的味道，薄荷葉是為了減少一些味道的刺激。 ↑非斯 出城時，七個人坐在了一輛破舊大巴車上，其中三個人擠在行李箱里，司機放著歡快的音樂，一點不覺得擠。 ↑非斯 民宿里有一個古老的留聲機一個大大露天平臺，似乎能最近距離的觀賞整個菲斯城的風景，晚上露 天台 的風很大，很涼快，沒有燈，唯一的亮光是月亮。記得那天留聲機循環播放著Cat Steven的老專輯，一遍又一遍，我們徹夜長談，也不知道最後誰先睡著了… ↑非斯 或許因為它是《天方夜譚》的發源地，所以好像真的藏著一千零一個神話，有人愛戀它也有人厭惡它，我還想與它訴說，可惜天亮就該出發了，那就讓著故事停在這裡吧，未完待續的期待總是美好的。 舍夫沙萬：你看到的我是藍色的直到現在，我依然對 舍夫沙萬 有種特殊的情愫，或許因為整個小鎮都是我鐘情的藍色，或是我還沉醉於那迷人的夜景，又或是在那跋山涉水的遠足中親近到了自然的美好。 ↑舍夫沙萬 ↑舍夫沙萬 還在火車上，就從窗外看到了那若隱若現的藍。當我置身城中時，才真正感受到“藍色小鎮”的名不虛傳。處處是藍，墨蘭，淺藍，寶石藍，天空藍，是整整齊齊的藍，又是參差不齊的藍。各種各樣的商鋪出售當地特色的小商品，我也是在這裡有了自己的第一個henna。 琳琅滿目 傍晚未至，許多游客便已開始前往不遠處的小山坡，在這裡能看到整個藍色小鎮的夜景，惹人心動。