帶本書去旅行，一次西班牙的深度人文之旅（附最深度的歷史人文介紹）
格拉納達 大教堂其實是作為墓地而存在的。攻占 格拉納達 之後， 伊莎貝拉 女王和費爾南多國王便委托當時著名的 西班牙 畫家、建築師阿隆索·卡諾建造 格拉納達 大教堂。這是一座混合式的建築風格，外部是巴 洛克 式的，內部是文藝復興式的，拱頂則是哥特式的。這裡埋葬著兩代君王， 伊莎貝拉 和費爾南多，他們的女兒胡安娜和她的丈夫美男子腓力。而他們的後代，查理五世，則是開啟了 西班牙 和神聖 羅馬 帝國最輝煌的時代。
受到周邊建築的擠壓， 格拉納達 大教堂已經無法在近處看清全貌，下圖是在阿爾罕布拉宮的阿爾卡薩城堡上拍攝。
⑦阿爾罕布拉宮——伊斯蘭建築的最高典範關於阿爾罕布拉宮，能說的故事太多了，值得我多花點時間和文字來寫一下阿爾罕布拉宮。我不得不將它作為單獨的一小節來說，足見我對它的喜愛。
阿爾罕布拉宮與聖家堂，一南一北，一個古典一個現代，一個是伊斯蘭宮殿另一個是基督教教堂，似乎是一對冤家，卻支撐起了我對 西班牙 的嚮往。若非這兩棟建築，恐怕我還得把來 西班牙 的行程往後推一推。然而，我來了，站在阿爾罕布拉宮前，卻並沒有那種萬分的激動。因為感覺太熟了，他仿佛是我的一個朋友，邀請我到他家來作客一般。
作為伊斯蘭建築最高境界的代表，阿爾罕布拉宮總是吸引了眾多的游客到此游覽。回想起 華盛頓 ·歐文當年從 塞維利亞 騎馬顛簸著來到 格拉納達 ，又要防備盜賊強盜的打劫，生活於現代的我們自然是方便得多了。只是 華盛頓 歐文一到 格拉納達 ，就被安排住進了阿爾罕布拉宮，而且一住就是三個月，這種待遇是作為游客的我們萬萬不能比擬的。然而更加無法企及的是， 華盛頓 ·歐文可以如此清凈地走邊阿爾罕布拉宮每一個角角落落，而我們卻只能在喧鬧的人群中走馬觀花。
然而拿破侖占林 法國 時期，阿爾罕布拉宮曾經被洗劫一空，很多建築都被炸毀，建築幾近淪為廢墟。 華盛頓 ·歐文看到的完全不是現在的模樣。正是他的發掘，才使得阿爾罕布拉宮從破敗之中被解救出來，重新成為 西班牙 的榮耀。
☑️紅色區域是納斯瑞德王宮區（通票€14，夜間單獨參觀購票需要€8）
☑️橙色區域是阿爾卡薩城堡區（通票€14包含，或與赫內拉里費區聯票€7）
☑️褐色區域是帕塔爾宮和花園區（免費）
☑️藍色區域是赫內拉里費區，這裡是夏宮和花園（通票€14包含，或與阿爾卡薩區聯票€7）
這便是阿爾罕布拉宮的四大區域，建議能夠留一整天時間在這裡。
1⃣️納斯瑞德王宮區 去納斯瑞德王宮區之前可以先去看一下查理五世王宮（11），就是個內圓外方的建築。這座王宮是查理五世在1527年加建的，巨大的建築與精緻的納斯瑞德王宮格格不入。話說查理五世老乾這破壞古跡的事（還有就是對 科爾多瓦 大清真寺的改造）。進入查理五世王宮內部，終於是個很大的廣場，看起來像是一個小型鬥牛場。
隨著人流參觀納斯瑞德宮，不禁為伊斯蘭建築的精美稱嘆。曾經在 以色列 的時候，比起充滿了精緻的雕像和繪畫的教堂來，清真寺的建築可謂之簡陋。即便在 耶路撒冷 的阿克薩清真寺和圓頂清真寺，其建築和裝飾也不能說精緻。當時便草率地往下斷論，伊斯蘭建築恐怕比不上基督教建築。然而，這個觀念很快就被 阿布扎比 的謝赫扎耶 德清 真寺打破了，但畢竟那個是現代建築。今天看到了阿爾罕布拉宮，這才真正感到內心的震撼。800年前的建築竟能做到如此精美，可見當時摩爾人的 富裕 和伊斯蘭工匠的超群技藝。
桃金娘庭院中央是一個長方形的水面，水兩側則了兩排桃金娘，嚴格地保持了以水為軸線對稱的構圖。水面倒映著對面建築的七拱柱廊，構成了以水面為對稱的圖景。
然而， 獅子 庭院最著名的故事莫過於表兄弟因為猜忌發生的血腥屠殺。當時 格拉納達 王國最勇猛的騎士們，因為被國王懷疑不忠，便密詔入宮，就在這 獅子 庭院被一個一個地殺掉了。王國的沒落往往伴隨著做能幹的將軍的冤死，一如 中國 北宋的岳飛和明末的袁崇煥。
