↑舍夫沙萬老城 下午去咖啡館，想喝一杯當地的薄荷茶，因為天氣很熱，薄荷清涼的味道很舒服，加了蜂蜜所以甜甜的味道不錯。然而waiter說沒有茶包了做不了薄荷茶。…?那櫥窗里擺的立頓茶包是什麼？算了算了換拿鐵吧，Lait，法語里是牛奶的意思，也不知道會上一杯拿鐵咖啡還是熱牛奶，猜了半天最後居然上了一杯帶著立頓茶包的奶茶。算了反正也不是頭一回點意麵上塔金點拿鐵上牛奶了，也都習慣了。很好奇如果點hot milk會不會上橙汁來。
↑舍夫沙萬老城
↑舍夫沙萬老城 09丹吉爾因為放假城際大巴班次變少，再加上行李太多身體又不好，所以從 舍夫沙萬 到 拉巴特 的這天選擇了包車。從上車開始就肚子痛。藥包里沒有布洛芬絕對是一大失誤。等到了和 歐洲 大陸隔海相望的 丹吉爾 ，我已經彎成一隻蝦了。
大西洋和 地中海 在這裡交匯，這裡是世界的咽喉，它有一個偉大的名字—— 直布羅陀 海峽。 西班牙 殖民者步步退離拉美和 非洲 ，但固守著海峽南邊的一角，至今在 北非 靠近 歐洲 的地方占據要塞領土，為的是守住僅存的海上霸權。
赫爾克裡溶洞非常神奇的像一個 非洲 大陸的形狀，連 馬達加斯加 島都在。
↑赫爾克裡溶洞 無心賞景但求一死的一天，癱坐在后座疼到抽搐的我嚇到了司機，他的安全停靠到 丹吉爾 的車突然出了“故障”，臨時換來一輛小車和新的司機。此時要讓我從后座起來移到新的車上幾乎比讓我跑一趟馬拉松還難，更何況還要搬一遍行李。我覺得大概是毅力支撐我完成了不可能達成的任務。 10 艾西拉下午停靠在 艾西拉 時狀態好了一點，在新司機的催促下逛了15分鐘，感覺是一個更乾凈更迷你的 舍夫沙萬 ，來不及細看就匆匆離去。
↑艾西拉
↑艾西拉 快到 拉巴特 的時候司機催促我們給錢，然後要了我們的酒店地址，太平一路沒除了換車沒出幺蛾子的包車還真是讓人心懷忐忑，正懷疑是不是遇到了好人，沒想到果然靴子落地。“哎呀你們去的是衛星城，不在 拉巴特 ，這個是要加錢的。”看了下谷歌地圖，只有7分鐘車程。。。包車500公里花了1000迪拉姆，最後這兩三里路非要加200迪拉姆。不給？好吧，下車。
這一路遭的委屈也是夠多了，身體也抱恙，反正第二天就可以離開這個糟糕透頂的國家，索性把所有的火都發泄出來。我們被趕下車，我憤怒地指著旁邊的警車說我要叫警察，引來了圍觀的當地人。畢竟首都，當地人的還是比較在乎國際聲譽，紛紛聲討司機，當聽說我包車的價格後他們瞪大的雙眼讓我知道自己再次被宰，但此時此刻我的要求就是按照約定送到酒店就好。司機開始裝無辜，路人跟我說他們對這種事非常抱歉。我氣得手發抖，把1000迪拉姆甩到司機胸口說“your God felt shame for you！”正直宗教大節，拿神來詛咒確實讓圍觀路人的眼神都凶了起來，司機無奈說好吧上車。
再次搬行李上車，路人散去，司機再次恢復醜惡嘴臉，一個勁地磨嘰，我也不容易，不要200了，給180吧。徹底受夠了這樣一次次的爭執，再次搬行李下車，攔出租去酒店，50迪拉姆，依舊被宰，但是也可以五十步笑百步。
摩洛哥 10日，外加之前暴走幾國，論旅行對人身心的摧殘，大概就是38天腰圍小了5公分吧。
外來游客的步步退讓只會讓姦商得寸進尺，如果在這場戰役里不要輸得太慘，只能步步為營去做每一點盡可能的努力，為自己也為後來的游客捍衛自己的權利。然而在這個以一敵萬的戰場上，個體的努力宛如精衛填海。我儘力了，我失敗了，希望未來的你們繼續堅持。
我始終堅持自己不是一個有種族歧視傾向的人，但與阿拉伯人打交道後，我很難客觀不含偏見地對待他們。不是國家意識形態的問題，也不是地區文化。
去過 印度 後，震驚於伊斯蘭風格建築的恢弘大氣與簡約精緻，一直對類似的地區充滿好奇，
↑風之宮殿
↑齋浦爾城市宮殿 而 摩洛哥 的古堡塔寺，都顯得過於朴素和簡陋，其差距，誇張點來講相當於 九寨溝 和城市周邊的濕地公園，而旅游環境之惡劣，是 印度 的數倍（ 印度 欺詐之凶殘是世界屈指可數的）。也正因為強烈的對比，讓我對 阿塞拜疆 一直贊不絕口。 摩洛哥 之行中，每次遇到爭執糾紛，我都無比懷念阿國深山古村裡淳樸的笑臉，和麵前姦詐無賴的面孔相比，那種“客從遠方來”的喜悅和友善是可以傳染的。我曾見過不少美到極致的風景，但最觸及心底的感動卻來自 阿塞拜疆 。
阿塞拜疆 游記傳送門《乘 阿塞拜疆 時光機，夢回秦漢絲綢路》： http://www.mafengwo.cn/i/7468301.html
