離開 聖彼得 廣場，沿著高高的FDG城牆，我們開始向FDG博物館前行。當地時間9:15左右，普通票的游人隊伍已經非常壯觀了，我們拿著網上預訂好的門票信息（見“關於景點預約”），以較快的速度進入了博物館。 FDG博物館原是Jiaohuang的宮廷，而對於藝術品的收集與展覽始於16世紀的 尤里 烏斯二世時期，同時也是在他在位期間，米開朗基羅開始在西斯廷禮拜堂的天花板上繪製《創世紀》，而拉斐爾則開始在現在依然叫拉斐爾房間的地方開始創作壁畫。此後， 羅馬 教廷借助遍佈世界的天主教堂，搜羅了各地的寶物，其力量之大不亞於 大英 帝國的殖民統治，FDG博物館也逐漸形成如今這般彙集了全世界珍寶的模樣。 FDG博物館基本上可以歸為一個“目”字型結構，上下兩層，外加三個大的中間庭院。西斯廷教堂則是“目”下多出的一個短“橫”。
如下兩張圖分別是我們從 聖彼得 大教堂穹頂俯拍的FDG博物館和西斯廷教堂，以及我們手繪的兩者簡圖，供小伙伴們參考和更加直觀的瞭解我們的線路。
進入FDG博物館後，首先可以看到松果庭院（有一個巨型青銅松果的庭院），庭院內有一個通向“目”字右側一豎的門，進門之後是一條分別向左右兩側延伸的長廊，右側較低的長廊是“基亞拉蒙蒂陳列室”，裡面有上千尊雕像和半身像，左側則是要爬一些臺階才能到達的位於較高處的 大名 鼎鼎的“庇奧克萊門提諾館”。 進入“庇奧克萊門提諾館”慢慢向左前行，在“目”字最上面一橫的位置，可以分別看到FDG博物館的鎮館之寶雕塑《軀幹》、《拉奧孔》和《美景宮的阿波羅》。然後繼續前行，找到通往上層燭臺畫廊的樓梯，在“目”字左側一豎的上層依此欣賞燭臺畫廊、壁毯畫廊和地圖畫廊，以及始終在頭頂上的金碧輝煌的屋頂。 “目”字最下方一橫的上層有四間房間被合稱為“拉斐爾房間”，其中有一間又名“署名室”，裡面有拉斐爾的傳世名作《 雅典 學院》。拉斐爾生前創作了大量的聖母像，風格安寧、和諧，而他自身 平和 而又文雅的性格，則讓他深受教廷的喜愛，在 尤里 烏斯二世在位期間被授予了教會“首席畫家”的榮譽頭銜（這點與米開朗基羅不同，他那暴躁的性格屢屢與教廷發生衝突）。而在利奧十世上臺後，也是對他鐘愛有加。可惜拉斐爾37歲就去世了。對於他的去世，利奧十世十分傷心，把他葬在了萬神殿，那是古 羅馬 時代諸神的殿堂。 最後從通向西斯廷禮拜堂的樓梯去往這個又被稱為文藝復興繪畫殿堂的地方，其中包括了米開朗基羅所作的《創世紀》和《末日審判》。西斯廷禮拜堂由教皇西克斯圖斯四世建造，西斯廷的名字也來源於他的 意大利 語變形。把西斯廷禮拜堂藝術殿堂化的第一階段也是由他發起的，藝術家包括了一眾 佛羅倫薩 的畫家們，畫作包括禮拜堂長方形兩翼的12幅壁畫。藝術殿堂化的第二階段則是由他的侄子， 尤里 烏斯二世完成的，當時的畫家就是米開朗基羅，作品就是覆蓋了整個天花板的《創世紀》，當時只有30歲的米開朗基羅僅僅花了3年時間即完成了這幅宏偉巨作。而負責禮拜堂最後一副藝術品的也是米開朗基羅，作品就是整個西側牆面上的《最後的審判》，委托人是保羅三世。當時已年逾六十的米開朗基羅花了整整6年之久，似乎是竭盡最後的力量而作，才完成了這幅作品。只是到了後來的保羅四世時期，這個強硬的極端保守主義老頭，下令把《最後的審判》中所有的裸體都加上了腰帶。 FDG博物館的藏品非常多，要想逐一瀏覽完畢大約需要一天時間。結合自身情況，我們最終選定了以上述路線（藍色箭頭所示）完成我們的博物館之旅，耗時半天。
TIPS 17：在西斯廷教堂門口的指示牌上看到了禁止拍照的標記，故本次我們沒有留下一張關於西斯廷內部畫作的照片。但是所幸，作為大師巨作，網絡上已經有了非常多詳細的介紹，建議有興趣的小伙伴在到訪之前，先簡要瞭解一下創世紀的主要故事情節，以增加欣賞樂趣。西斯廷教堂內部兩側都有供休息的長椅。一邊休息一邊欣賞也是非常不錯的選擇。 下圖是基亞拉蒙蒂陳列室。
下圖是《美景宮的阿波羅》。
下圖是在地圖長廊拍攝的金碧輝煌的屋頂。
下圖是壁毯畫廊。
下圖是媽媽非常喜歡的聖母像。
下圖是拉斐爾的《 雅典 學院》。據說拉斐爾對於與他同期的兩位年長的大師：達 芬奇 和米開朗基羅都十分的敬仰，因此在創作《 雅典 學院》的時候，柏拉圖的臉與達 芬奇 有幾分相似，而亞里士多德的臉則是與米開朗基羅十分相像。
在“目”字兩側畫廊或者陳列館參觀時，可以從不同位置開設的窗子向外眺望，收穫如 聖彼得 大教堂穹頂、FDG花園或者 羅馬 城區的美景。據說可以通過預約進入，有機會的小伙伴可以嘗試一下，總之是一個非常優美的花園。
應該是FDG的行政大樓
TIPS 18：FDG博物館內有中文講解機，可供租借。
結束FDG博物館之行時，已是當地時間13:00左右了。我們很隨意的在與FDG城牆平行的道路上找了一間意式簡餐餐廳解決了午餐。下圖拍攝於餐廳旁邊的冰激凌店，當然，我們也買了兩個甜筒犒賞一下自己。
第二天下午最重要的行程——攀登 聖彼得 大教堂穹頂，即將開始。
從 聖彼得 大教堂右側進入登頂的入口。穹頂最高處距地面約為120米，小伙伴們可以選擇堅持爬上551級臺階登頂，也可以選擇先搭乘一段電梯再爬上最後的320級臺階登頂。我們選擇的是後者。
攀登過程確實比較艱辛，臺階非常狹窄和陡峭，而且沒有回頭路。
在此，我們要隆重表揚一下我們的爸爸媽媽，攀爬的過程中幾乎與我們保持了相同的速度和節奏，不言放棄、不言辛苦。
下圖是我們搭乘電梯到達的位置。
登頂之後的感覺是什麼？我們的感覺是，完全不記得剛剛爬樓梯時的聲嘶力竭了。
由米開朗基羅設計穹頂，異常美輪美奐，精美的畫作和裝飾品仿佛觸手可及，舉頭仰望，會有些許眩暈的感覺。下圖面是兩張分別在登頂後和後續進入教堂內部從地面向上拍攝而得的穹頂。當然，最動人和最真實的感觸還是要靠親身來體驗，我們平凡的拍攝技術只能展現其中的十之一二。
下圖是支撐教堂穹頂的“肋”的外側。另有，在穹頂外部拍攝的“鑰匙形” 聖彼得 廣場全景圖詳見預告片。
從原路返回地面後，我們再次回到 聖彼得 廣場排隊等候進入 聖彼得 大教堂。
午後烈日下的 聖彼得 廣場上一片白色迷茫。此時，廣場上的游人已經非常多了。下圖為教堂的正面外牆，閣樓上的13座雕像分別為救世主基督、聖洗者約翰和11位使徒。前方的大型雕像是聖伯多祿。
教堂內部基本上分為左中右三路。中間是穹頂之下貝尼尼設計的華蓋，位於祭壇的上方，建造華蓋所使用的青銅據說取自萬神殿。華蓋的後方是金色的 聖彼得 座椅，同樣由貝尼尼設計。根據路遇的一位國人導游講述，每任Jiaohuang只有在初任時能夠獲准坐一次 聖保羅 座椅。
右路陳列著米開朗基羅的神作《聖母哀悼基督》，這也是米開朗基羅唯一一個署名作品。由於經歷了1972年的毀壞事件，現在修複後的作品已經被安置在防彈玻璃內進行展出了。
聖彼得 教堂內雕塑。
結束 聖彼得 大教堂游覽後，我們一路沿協和大道前往位於 博爾 戈區域的聖天使堡。此時已是當地時間16:00。陽光消退，溫度逐漸變得怡人。
聖天使堡雖然同樣位於台伯河西岸，但並不屬於FDG。聖天使堡始建於哈德良皇帝時期，得名於格裡高利一世在此看到了天使幻想。在1527年的“ 羅馬 浩劫”中，克萊門特七世和紅衣主教們離開FDG宮，逃到已然城市化的聖天使堡，躲過一劫，而保護Jiaohuang的 瑞士 雇佣軍則在戰鬥中無一幸存。如今的聖天使堡仍然保留了大量軍事堡壘的遺跡。雖然《 羅馬 假日》中赫本和派克也曾到此一游，但這座名為天使的城堡實非浪漫之地。
↑聖天使城堡 相較於陳舊的軍事堡壘，用於連接城堡和歷史中心的聖天使橋反而要“可愛”的多。橋上佇立著貝尼尼設計的天使雕像。推薦從歷史中心一段拍攝聖天使橋和聖天使堡的全景，特別是夜晚，燈光亮起之後，非常迷人。
↑聖天使橋
↑聖天使橋 我們是愛逛菜場四人組，我們固執的認為越是市民化、當地化的地點越能展現一座城市的歷史、靈魂和未來。經歷的一個白天的Jiaohuang與他的藝術家們的洗禮之後，於行程第二天晚，我們走過聖天使橋，進入歷史中心，在充滿巴 洛克 式建築的城市區域，到訪了我們在 意大利 的第一頓嚴肅的晚餐——花市廣場某餐廳。
花市廣場雖然有著非常爛漫的名字，但在漫長的中世紀，卻是用於處決異教徒的場所（火刑），包括大家較為熟知的布魯諾，也是在此受刑。時至今日，廣場中央依舊佇立著一座布魯諾的雕像，形象好似一位戴帽子的僧侶，正式為了祭奠那段灰暗的歷史。
現在，花市廣場已成為 羅馬 最重要的城區市場之一，白天大量的鮮花、蔬菜、肉類製品在這裡售賣；晚上整個廣場則化身為一個大型夜市，環繞廣場四周的是餐廳、酒館，廣場中央還有民間藝人出色的表演。
花市廣場是我們精心挑選的用餐地點，但具體餐廳的選擇只是因為媽媽覺得他家的桌布比較好看 ，當然，結果絕對是棒棒噠~ 在這裡，我們吃到了在 意大利 期間最棒的魚配寬面，喝到了回國後仍想要海淘的Guinness啤酒。充實的第二天行程值此圓滿結束。
↑花市廣場
↑花市廣場 Day 3 羅馬假日
