↑聖母百花大教堂 教堂周圍有很多藝人，音樂繪畫不一而足，據略懂一些藝術的爸爸觀測，確實有一定的水準。看來他們一面傳承了在這片土地上的祖先們的意志和技藝，一面又通過自己的方式將這些藝術再次傳播下去。
↑聖母百花大教堂
↑烏菲茲美術館 來到 佛羅倫薩 ，另一個不得不提的元素就是美第奇。 佛羅倫薩 眾所周知作為文藝復興的起源地，涌現出一批又一批的天才人物，涵蓋了包括繪畫、雕塑、建築、數學、文學、音樂等方方面面，留下了無數絕世之作，而其中很大一批藝術家，都是經美第奇家族資助的。我們很難說沒有美第奇就沒有文藝復興，但是沒有美第奇的文藝復興一定不會是現在這個樣子，而沒有美第奇的 佛羅倫薩 也一定不會是現在這個樣子的。 沿著大教堂廣場前的卡爾查依歐利路，可以一路走到領主廣場。喜歡購物的小伙伴們可以在這條街上看到各色品牌的店鋪，還會路過一個百貨商場。
領主廣場是維琪奧宮(舊宮)前的“L”形廣場，得名於維琪奧宮的別稱 - 領主宮。這裡是 佛羅倫薩 市民們集會議事之地，人們會敲響大眾，召集民眾前來。市民們會在廣場上豎立雕像或者複製品，記錄 佛羅倫薩 歷史上的重大事件。
由於從科西莫·美第奇開始在 佛羅倫薩 實行的僭主政治，美第奇家族無疑成為了 佛羅倫薩 的無冕之主，因此我更願意相信，這個所謂的“領主”，更有可能指的就是科西莫·美第奇或者整個美第奇家族。
1389年出生於 佛羅倫薩 的科西莫不是白手起家興建美第奇家族的。大約在百年前，美第奇家族先人從農村來到 佛羅倫薩 開始經商，積累起了財富，而科西莫在此基礎上，大幅度地擴大了美第奇家族的經濟規模。在一系列與競爭對手的爭鬥中，科西莫逐漸掌握了 佛羅倫薩 的政局，開始了他的僭主政治。
如果只是政治和經濟上的成就，美第奇家族則還不至於如此偉大。事實上，從科西莫時代開始(或許更早)，美第奇家族開始大力的推動學術和藝術的發展，依靠家族雄厚的財力，資助了無數的藝術家，使得當時的 佛羅倫薩 不僅是經濟大國、政治大國，還成為了文化大國。現如今來自世界各地的游客，能看到的 佛羅倫薩 城以及欣賞的這座城中的藝術品中，應該有一半以上都是美第奇家族或受美第奇家族的影響的其他 佛羅倫薩 人委托製作或者收集的。
雖然在科西莫那個時代，美第奇家族並不是 佛羅倫薩 的君主，但我相信 佛羅倫薩 人應該不會羞於承認， 佛羅倫薩 城是美第奇家族下的城， 佛羅倫薩 人是美第奇家族下的人。在1464年，美第奇家族的科西莫去世了， 佛羅倫薩 議會授予了他“國父”的稱號，在此之前，僅有 尤里 烏斯·凱撒被 羅馬 元老院授予了同樣的稱號。 不知是否是巧合，百年之後世上又出了一位科西莫(科西莫一世)，其風格幾乎傳承了他的祖先，同樣的專橫，卻又有著同樣對於藝術的慷慨。後人製作了一個巨型的科西莫一世騎馬像，直到現在還矗立在領主廣場上，看著這片屬於他們的領地。
↑領主廣場 維奇奧宮，建於13世紀，是一座建於13世紀的碉堡式防禦完整的宮殿，其在 佛羅倫薩 共和 國時期，是市政機構市政廳所在地，到科西莫一世的 托斯卡納 大公國時期，美第奇家族將其變為私人宮殿，直到後來美帝奇家族將府邸遷往阿諾河對岸的皮蒂宮，因此又被稱為“舊宮”。 現在仍然是 佛羅倫薩 的市政廳所在地。
宮殿一層是免費開放的區域，但同樣擁有著美麗的壁畫及各式浮雕。樓上的部分需購票參觀。因為我們在等著烏菲茲美術館的預約時間，所以並沒有上去。據說有一個500人的議會大廳，其中壁畫描繪的是 佛羅倫薩 在科西莫一世的帶領下戰勝宿敵 錫耶納 和 比薩 的戰爭場面。
↑佛羅倫薩舊宮
↑佛羅倫薩舊宮 維奇奧宮前的領主廣場佇立著一系列的雕塑，包括了宮殿門前的兩座：《大衛》(複製品)以及《赫拉克勒斯和卡庫斯》(複製品)。
↑領主廣場 維奇奧宮的旁邊就是傭兵涼廊，同樣放置著許多雕塑作品。包括下麵的：《珀耳修斯與美杜薩》
↑傭兵涼廊
↑傭兵涼廊 《赫拉克勒斯與半人馬涅索斯戰鬥》
↑傭兵涼廊 《墨涅拉俄斯扶起帕特羅克洛斯的身體》
↑傭兵涼廊
↑傭兵涼廊 在等待預約時間到達的期間，我們在烏菲茲美術館外的長廊，看到了一系列人物雕塑，均是 佛羅倫薩 在文藝復興時期傑出的藝術家代表，其中之一便是全能天才： 萊昂 納多·達 芬奇 。
↑烏菲茲美術館 對於烏菲茲美術館我就不做過多介紹了，原本是 佛羅倫薩 的政務廳，後用來存放美第奇家族收集到的各類藝術品，並於1581年，由科西莫一世將美第奇家族收藏在此的藝術品對外開放。目前，烏菲茲的展品中包括了的波提切利的《春》、《維納斯的誕生》，拉斐爾的《金翅雀的聖母》，達 芬奇 的《博士來拜》，米開朗基羅的《聖家族》等大師的名作。幾乎囊括了文藝復興時期天才們的各類傑作。後於20世紀初，又建立了版畫、素描館，各類專室等。 走進這個藝術的殿堂，我想我已經失去了言語的能力。博物館沒有中文的講解器，但是面對這些珍品，再多的描述也是蒼白的吧，其實不需要多說什麼，也不需要去聽什麼，靜靜的用心體會，細細的去感受那些藝術家們竭力想表現出來的這世間的美好。經過了長達千年的對於人性的黑暗壓抑，終於到了文藝復興時期，人們開始關心這個世界除了神以外的事物，去真正體會大自然對於我們的饋贈。記得 日本 的作家鹽野七生曾經描述過，“想看到、想知道、想瞭解的欲望爆發就是後人命名為“文藝復興”的精神運動的本質”。正是在這種想看到、想知道、想瞭解的欲望，從而使人們創造出了這麼多優秀的作品。 波提切利《維納斯的誕生》
↑烏菲茲美術館 拉斐爾《金翅雀的聖母》
↑烏菲茲美術館 米開朗基羅《聖家族》
↑烏菲茲美術館
↑烏菲茲美術館 達 芬奇 《天使報喜》
↑烏菲茲美術館 在烏菲茲短短的兩個多小時，一直在被名家巨作集中轟炸，感覺有點暈眩。雖然我無法像專業人士那樣去分析他們的畫作和雕塑，但是最直觀的感受就是，這些畫作中的人物，真的顯得特別的美，這種美是無需過多的分析，直接用心就能去感受到的美。可能波提切利筆下的女子顯得更為優雅，而達 芬奇 的聖母則顯得靜穆而神秘，拉斐爾的聖母則更加秀麗而甜蜜，但無論他們的風格如何各異，那種靜靜的訴說著這個世界的美好，讓人感覺安詳與平靜。
如果沒有那場轟轟烈烈的文藝復興，我們還需要等待多久才能從黑暗的中世紀里走出來，去看一看這個世界除了神以外，身邊的仍有這麼多東西值得我們好好去愛。 烏菲茲里的下午茶，位於二樓的陽臺上，可以近距離的看到舊宮的塔樓。食物也很不錯，並沒有想象中的宰人。
↑烏菲茲美術館 出了烏菲茲之後，不遠處就是維奇奧橋，一般又稱作老橋，傳說但丁就是在這座橋上遇到了他的貝德麗採。橋上現在都是商鋪，出售 佛羅倫薩 著名的珠寶等，人流熙熙攘攘。 老橋
↑維琪奧橋
↑維琪奧橋 走過了老橋之後，我們略微在阿諾 河南 岸逛了一下，就回到了我們的住處：新聖母廣場。因為廣場上有夜市，我們就計劃在這裡解決我們的晚餐。
此外，雖然上午我們已經拜訪過了世界上最古老的藥妝店：Santa Maria Novella藥妝店，但僅買了少了物品，因為就在住所的附近，就決定晚上趁他關門前在來一次。
Santa Maria Novella藥妝店即以它背後的教堂名字命名（如下圖），悠久歷史可以追溯到13世紀。當年，這是專為美第奇家族製作化妝品、日用品和藥品的藥妝店。該店使用原料非常考究，配製過程也很嚴謹。純天然的香水、香皂、香波等都是由修道士們用傳統手工藝精心製作的。幾個世紀後，美第奇家族雖然滅亡了，但是藥妝店卻保留了下來，並且對外營業。幾百年來，這個歷史上最古老的藥妝店一直被世界各地的名流所追捧。 新聖母廣場和新聖母教堂
↑新聖母瑪利亞教堂 新聖母廣場上的方尖碑
↑新聖母瑪利亞教堂 Santa Maria Novella藥妝店的產品，除了產品非常棒之外，內部裝飾也是古樸而富貴，也可謂是世界上最美的藥妝店了吧。
TIPS 20：各位要去藥妝店的小伙伴註意了，藥妝店並不在教堂內部，而是在教堂南面的Via della Scala上，而且門面特別小，千萬不要錯過了。有Google地圖的話，直接搜索 Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella，定位還是很準確的。
↑佛羅倫薩皇家藥妝店 Day 7 翡冷翠的美第奇
今天上午的安排是去學院美術館看米開朗基羅的《大衛》。學院美術館的門票大家最好預約一下，否則排隊的規模還是很嚇人的。我們預約的是一早9點的票。
學院美術館其實就是 佛羅倫薩 美術學院，始創於1339年，是世界上第一所美術學院，米開朗基羅及柯西莫·美第奇都做過美術學院的名譽院長。而學院本身，現在已經成為世界四大美術學院之首，其餘的分別是 法國 巴黎 美術學院、 英國 皇家美術學院與 俄羅斯 列賓美術學院。 佛羅倫薩 作為文藝復興的搖籃，一定意義上來說，也確實開創了現代意義上的西方美術，這個城市以及這個學院如此這般的地位我想即使在當今世界依然無人能及吧。 學院應該是把一部分區域作為美術館的區域，供公眾們參觀。而學校的學生們，能夠每天如此近距離的欣賞大師們的作品，就像我們參觀自己學校的圖書館一般正常，真的是一種難能可貴的資源，也無怪這裡會成為全世界頂級的美術學院，是眾多藝術家、學者、學生心中的聖地，而這裡的學生，都是站在前人的肩膀上進行創作。 美術館中最最著名的作品，就是米開朗基羅的《大衛》原作。它是米開朗基羅於16世紀初創作的，像高3.96米，連基座高5.5米，用整塊 大理 石雕刻而成，重量高達5.46噸，這大概是有史以來人們所見的最美的男子了吧。
雕像被放在一處長廊的盡頭，藉著透視效果所產生的反差，讓大衛顯得尤為的雄偉和氣派。整個雕像可以清楚的看出每一塊肌肉，每一根線條，甚至連皮膚下的青筋都表現出來了，而他的整個形態，動作，以及表情，集合在一起，將男性美表現的淋漓盡致。
整個雕像的展出，沒有遠距離的退讓，沒有玻璃罩的隔斷，讓每個人都可以近距離真切的感受到雕塑的每一個細部，也許這反而是一種對於作品的最大的尊重。曠世之作不是拒人於千里，他就像融入了人們的生活，融入了人們的血脈，就像幾百年前米開朗基羅剛剛創造出來的一樣，供人們品評。而這種對於藝術的態度在 佛羅倫薩 尤為甚。
↑佛羅倫薩美術學院 現在感覺起來，整個 佛羅倫薩 城就像一個大藝術品，包括教堂，市政廳，街道，廣場，以及隨處可見的雕塑，壁畫，油畫，還有眾多的博物館，以及博物館中別處難得一見而這裡卻像是家常便飯的畫作，雕塑，所有的這一切，感覺都不再是高大上的存在， 佛羅倫薩 人好像將他們視作平常，但又愛護有加。也許經過了幾百年的熏陶和培養， 佛羅倫薩 人從骨子裡都能透著那份藝術氣來，對他們來說，可能對於藝術的態度，就像他們對於葡萄酒的態度一般，即平常卻又不可或缺，而這一切的一切，大概又要歸功於那個早已把 佛羅倫薩 看作是自己“領地”的美第奇家族了。 從學院美術館出來之後，我們前往聖母百花大教堂。昨天因為沒有去聖母百花大教堂的內部，所以藉著48小時有效的聯票，我們稍微排了一會兒隊，就去參觀教堂了。好在教堂外依舊有很多街頭的藝人，排隊的時間很快就打發過去了。 教堂最值得一看的就是他的穹頂了。相比 聖彼得 那金碧輝煌的穹頂，聖母百花的穹頂顯得格外的朴素而安詳，但想到這個穹頂，竟是幾百年前的首創，並保留到今天，頓感十分偉大。
↑聖母百花大教堂 教堂的牆上有一副描述但丁以及他的神曲的故事。那個有著鷹鉤鼻身穿紅色長袍的男子就是但丁，他出身於 佛羅倫薩 ，但卻由於政治鬥爭失敗，被流放且不許他踏入 佛羅倫薩 ，從此他便開始了流浪的生活，再也沒有踏上故土。而在流放的過程中，他創作出了傳世之作《神曲》。但丁的身後，是他深愛著的 佛羅倫薩 ，還有他的《神曲》中所描述的有關天堂的情景。
正好在這篇游記的寫作過程中，丹 布朗 的《但丁密碼》正在國內上映，電影中也出現過根據《神曲》的描述創作的有關地獄的景象。
↑佛羅倫薩美術學院 《神曲》所描述的地獄
因為建設年代較早，還能看出教堂結構上哥特式的風格。
↑聖母百花大教堂
