榛美去的小世界 · 古巴Cuba || 哈瓦那！哈瓦那！樂士浮生錄
古巴 菜
主要就是米飯、黑豆飯，加一塊豬、牛、雞肉，配一點蔬菜
完全沒味道！
分量又大 肉又硬 實在不好吃！
中餐
因為旅行也近一個月，實在想中餐的很，於是 哈瓦那 還吃了一頓中餐
雖然 哈瓦那 也有唐人街（國會大廈附近），但是，幾乎看不到 中國 人，這裡住的都是 古巴 人，餐館老闆、服務員也都是 古巴 人。活生生像 古巴 人建了一個cos 中國 的建築然後都是 古巴 人在這裡玩的感覺。
螞蜂窩上的資料：
由華人街看一段關於華人的歷史（by遠方雪）
150年前，第一批華人遠渡重洋來到 古巴 。他們當時簽了八年的無報酬合約來 古巴 打工，幾乎沒有回國的盤纏！這樣，大部分人留在了 古巴 ，與當地的黑人和黑白混血種人通婚。據說，1958年革命前在 哈瓦那 有華人10萬之多。 哈瓦那 曾經是拉美最為繁華、最有魅力的城市，這一痕跡至今仍依稀可辯。
古巴 的華人參加了兩次 古巴 獨立戰爭，貢獻卓著。為此，1931年 哈瓦那 建了一座“旅古華僑協助 古巴 獨立紀功碑”，碑上刻有何塞•馬蒂親密戰友 德格 薩達將軍的一句話：“沒有一個 古巴 華人是逃兵，沒有一個 古巴 華人是叛徒。”
20世紀上半期，吃苦耐勞的華僑在 古巴 逐漸取得商業上的 成功 ，並且得到當地人的尊重。後來，有些華僑加入了 卡斯 特羅的起義隊伍並組成華裔縱隊，其中最著名的是莫伊塞斯•邵黃（中文名邵正和），他是格瓦拉縱隊中的一員，後來做過勞爾• 卡斯 特羅的副官，1976年晉升為准將，後還曾長期擔任古中友好協會主席。 古巴 華僑中還有兩位准將，一位是參加過726起義的 阿曼 多•蔡，他還是古共創始人之一，另一位是古斯塔沃•崔。
不過，三位華人將軍的榮耀無法代表廣大 古巴 華僑的命運，華人也是分階級的，革命才是分水嶺。 古巴 革命勝利後， 卡斯 特羅政府陸續廢除了一切私有制，華僑開辦的所有產業自然也被收歸國有。很多人被迫離開 古巴 ，也有很多人因各種原因沒有能力離境。當時 古巴 禁止在古僑民向自己國家的親屬匯款，同時 古巴 法律規定只有直系親屬才可以繼承遺產，不承認死者生前指定的其他繼承人。因此，華僑去世之後，如果 古巴 沒有直系親屬，其財產也就上繳了 古巴 政府。
再看 中國 古巴 官方的關係。兩國於1960年9月建交，起初交往良好，但20世紀60年代後半期開始的中蘇論戰將 古巴 置於了一個尷尬境地。當時 古巴 的蔗糖基本全靠蘇聯購買，各種工業品和能源則大多從蘇聯進口， 古巴 只能選擇蘇聯，所以我們稱 古巴 為“修正主義”，古中關係急劇惡化。直到80年代，兩國關係才趨於緩和，90年代兩國元首才實現首次互訪。
從上世紀60年代到80年代，滯留在 古巴 的華僑難以與祖國產生實質性聯繫，移入移出 古巴 都非常困難，由此造成 古巴 華裔的斷層。兩國關係正常化之後，到 古巴 經商的 中國 人越來越多，也有大約2000名 中國 留學生在 哈瓦那 學習，但這些人與 古巴 籍華人在性質上顯然是不同的。
20世紀上半葉， 哈瓦那 有10餘萬華人定居，覆蓋了40餘個街區，是西半球最大的華人聚居地。但時至今日，居住在中華城的 古巴 籍華人只有不到300人，他們大多來自 廣東 ，已年過七旬。
許多華人與 古巴 黑人通婚，已經難覓第一代純血統的早期華人後裔了，所以 哈瓦那 中國 城也很少見到華人，眼前的兩位沒準就是華人的混血後代呢！
總之 我只知道一家確定是華人開的 老闆還和我們來閑聊
他說 菜單上大部分奇奇怪怪的菜都是專門為外國人創造的
哈瓦那 的留學生大多會在他家聚集 吃飯
這裡簡直可以說是 中國 人的大本營了
味道嘛，中規中矩，不驚艷也不過分
後面的是 巴黎 夜總會的表演~ 尾聲：留了1/10的心在那裡
我那麼愛撒野 邁著步子到處跑
旅行次數越多 越難對目的地產生情懷
有時候去過的地方都要拍拍腦門回想“哇我去過！”
但是 古巴 還是奪走了我1/10的心
雖不多 但會讓我始終牽掛這裡
想回到這裡
想穿梭在這些舊樓之間 夜半時分聽著街邊路人演奏音樂而眠
假裝自己是生活在 加勒比海 地區的人
不再只是一個匆匆而來匆匆而去的 異鄉客
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