↑琅勃拉邦夜市
不同於 清邁 、 臺北 、 香港 等此前去過的夜市， 琅勃拉邦 的夜市沒有大聲的叫賣，也沒有喧囂的討價還價，出售的大多是坐墊、裝飾畫、檯布、紙燈手工藝品。
↑琅勃拉邦夜市 這裡的攤主大多自備小凳子，也不去吆喝，就那麼靜靜的坐在自家的攤位里，默默的畫畫或者乾著什麼別的手工活，游客們大可以在攤位前細細挑選，不受打擾，他們只在游客上來詢價之際才報出一個合理的數字。
↑琅勃拉邦夜市
我甚至還看到爸爸帶著才幾個月大的小嬰兒一起出攤，專心致志抱著孩子，一旁的生意襯得像是個陪襯，買不買，取決於走過路過的游客本身，佛系擺攤，一切隨緣。
↑琅勃拉邦夜市 夜市上的小吃倒是遠不如此前去過的 臺北 、 清邁 等地，食物的烹飪手法有限，多是黑乎乎的一團，已經辨不清食材本初的樣子，只有鮮榨果汁的攤位，讓我找到幾許流連之感。
↑琅勃拉邦夜市 幾乎每個來到 琅勃拉邦 的人，都會在黃昏時分登上普西山靜候日落，這已是游客心中不約而同的 琅勃拉邦 必行事，就連村上春樹親臨 琅勃拉邦 之際也未能免俗，在他的新書《 老撾 到底有什麼》里，如此這般寫下那天關於普西山日落的回憶：“登上普西山看日落時，遠處蛇行穿越碧綠密林的 湄公河 又是另番模樣，閃耀金色波光的流水，美麗地撫慰人心”。
下午時分，我們帶著元寶拾階而上，終登山頂，以為自己已經提前搶占先機，沒想到山頂早已有許多早早抵達的游客，占據著最好的位置，等一場日落來臨。
↑普西山 位於老城區中心的普西山是俯瞰 琅勃拉邦 這座小城的絕佳位置，山腳就是王宮，從山頂望去，整個 琅勃拉邦 盡在眼底，寺廟、皇宮、人家、街巷，紅色屋頂在綠樹間錯落有致， 湄公河 緩緩流淌，小城裡人來人往，雖不濃墨重彩，但美的不動聲色。
↑普西山 日落在人們的期待中如約而至，這並不是我見過的最磅礴的日落，卻有另一番溫婉容顏，落日從雲層從探頭而出，遠處的山巒被霧氣繚繞，河面的點點碎金與夕陽氤氳出橘色的薄紗，佛塔與整座小城，一同沐浴在夕陽的橘光之下。
↑普西山 靜謐而美好的氣氛，打動了在場的每一個人，某種程度上這樣的日落就是 老撾 的最好代言，輕描淡寫下自有一股泰然自若的氣質，讓人願意沉湎其中。
↑普西山 背靠這樣的夕陽暮沉，游客們紛紛在小小的山頭留影，來自 日本 的一個年輕小伙俏皮的戴上了象頭，在佛的國度里縱橫四海。
↑普西山 美食在民間，這句話也同樣適用於 琅勃拉邦 的米粉，我們在 琅勃拉邦 吃的最好吃也最實惠的，是夜市小攤頭上的一碗米粉。老闆是個實誠的大爺，聽不懂英語，交流基本靠比劃，卻童叟無欺，一視 同仁 ，沒有因為我們是“老外”而 獅子 開口，結賬的時候簡直令人感動。
↑琅勃拉邦夜市
↑琅勃拉邦夜市 除了米粉之外，其他的所謂美食皆不靠譜，也去了洋人街上的網紅餐廳，點了最本土的 老撾 料理套餐，種類倒是豐盛，華麗麗擺滿一桌，結果從湯到炒菜到煎蛋，全都又咸又辛，肉是老的，香料的味道很怪，有種穿越原始叢林的莫名感，只有竹簍糯米飯還算可口，從不挑剔的元寶也搖頭罷吃，只好在走出餐廳之後又去了一碗米粉續命……
↑Coconut Luangprabang
↑Coconut Luangprabang
沿河漫步回酒店的路上，看到了類似於 清邁 的千人火鍋，形形色色的人聚集在 湄公河 畔，空氣中散髮著燒烤的濃郁脂香，火鍋熱氣騰騰，一邊大口喝著 老撾 啤酒一邊吃著火鍋的人們，讓人想起了山城 重慶 ，夜色中的食生活，是另一種俗世繁華。
↑琅勃拉邦夜市 Day8 告別老撾，下一站越南不知不覺， 老撾 的行程就要在 琅勃拉邦 划上終點，它不如 印度 那樣有巨大的文化衝擊，卻也有交互相容的法式建築與佛教寺宇。
↑琅勃拉邦 它不及 越南 那般處處有文藝的小資浪漫，但慵懶的田園生活也讓人流連，它比不上 柬埔寨 ，有滿目的吳哥遺跡，也沒有 泰國 綿延無盡的海島沙灘，卻也能在 萬榮 的漂流與光西瀑布的跳水之中找到刺激暢快之感。
↑洋人街 平心而論，我們在 老撾 渡過了一個舒適而悠閑的別樣春節，特地去找了郵局寄出了 老撾 的新年祝福，帶著元寶又收穫了許多不一樣的美好回憶。
↑琅勃拉邦 萬象 街頭的舞獅，南松河上的漂流，普西山的日落，穿越光西瀑布里的森林徒步，元寶又長大了一些，一點點的構築起屬於他的人生世界。這一路佛語花香，一念放下，萬般自在，轉身和 老撾 再見，下一站， 越南 。
↑琅勃拉邦 Day9：穿行在河內的街頭巷尾春節期間， 琅勃拉邦 飛 河內 的機票全部售罄，我們只好乘上了 琅勃拉邦 前往 河內 的大巴，我和陶對這種過夜的長途大巴並不陌生，還是兩人世界的時候，甚至享受這種與歐美背包客躋身一道融入當地人的旅行。
萬萬沒想到，這麼快就攜手元寶重溫舊日旅途路……大巴司機眼見我們帶著元寶欲上車，一副難以置信的懷疑眼神，反覆確認無誤之後給我們找了個最好的位置，轉身和一旁的當地人嘰里咕嚕，繼而指指點點，言下之意大概是：沒見過這麼心大的父母……
大巴差不多可以160度躺下，乘客來自五湖四海，當我們混跡在一群體型壯碩的歐美背包客中間之際，兩歲的元寶顯得異常突兀，目光齊刷刷匯聚而來，那一刻，他們一定視我們為眼中釘，畢竟兩歲的孩子在一般人看來，夜深人靜的晚上就是哭聲轟炸器了吧。
繼 歐洲 10小時的長途飛行之後，元寶迎來了他人生中最艱巨的考驗，比起這段最終耗時20幾小時的艱苦車程，之前的什麼10小時開車去 曼德勒 ，從 蒲甘 坐夜車去 仰光 之類通通成了小巫見大巫， 老撾 境內的山路九曲十八彎，崎嶇迴轉，連素來身體強壯的陶都不堪其累顛得七葷八素直喊頭暈目眩，而元寶在大巴上吃睡正常，鬧情緒時我就拿出帶過去的《小猴子躲雨》、《烏鴉喝水》等繪本，放著手機里預先下載的寶寶巴士的英文兒歌，他立馬恢復平靜，讓四周所有人刮目相看，看爸爸吐得一塌糊塗之際還說爸爸生病要吃藥藥，儼然一枚小小暖男。
↑三十六行街 至於我？旅途中不舒服生病什麼的是不存在的，孕30周還能身體矯健趴火車拍照的強悍不是隨便說說。
凌晨抵達關口，排隊入關，邊境人員的效率慢得有如蝸牛爬行，還被各種插隊加塞，在關口足足耗了幾小時有餘，即便如此，元寶也沒有哭鬧，他似乎知道這是旅途中需要忍耐的一件事，一旁的歐美大姐豎起大拇指誇贊：這個小寶寶，好可愛懂事啊。雖然誇的是元寶，老母親我卻也喜極而泣，為得到國際友人的好評而一臉驕傲。
↑三十六行街 夜裡抵達 河內 ，八年了，對 河內 仍記憶猶新，尤其是出租車司機宰客之亂現象，使我們一齣汽車站就打起十二分精神倍加警惕，對所有迎面而來的人都心懷戒備，談好一口價之後才敢坐上出租，相信我，這是在 越南 必須掌握的防身技能，想當初八年前和陶傻白甜不問價格就斗膽坐上出租，心想反正有打表的嘛，結果表上的數字跳的比跳蚤還快，飛速運轉，最後發票上顯示的金額高的嚇人，我們據理力爭砍了一半的價依然被宰的肉痛……
過往血淚史，使我們重返 河內 之際有如身披一身鎧甲，對出租車司機套近乎半路加價的要求置之不理，見我們態度篤定眼神堅毅，司機也便自討沒趣，不再多言。
↑三十六行街
比起深受 印度 文化影響的 柬埔寨 、 緬甸 、 老撾 、 泰國 ， 越南 歷史上久為 中國 藩屬，受 中國 文化熏陶更深，加之同為社會主義國家的背景，如今的 越南 和 中國 很像，就連國旗咋一看也趨於相似， 越南 也過農曆春節，喜歡在除夕前逛花市，辦年貨，也喜歡門前屋後帖掛春帖，而皇陵、孔廟等代表景點就像是 中國 的迷你版本。
↑三十六行街
走在 河內 的大街小巷，古跡上處處有漢字映入眼帘，不時閃現的的道觀廟堂與祠堂建築，還以為身處 中國 的閩南與 潮汕 地區。
↑三十六行街 和 中國 大部分地區類似， 越南 的佛教多為北傳佛教，一入 越南 境內，再也看不到南傳佛教建築繁複的雕飾與濃郁的色彩，也不再有一身橙衣托缽化緣的僧侶從街頭飄然而過，於是也便少了許多異域的新鮮感，尤其是看起來鄭重其事的景點，一切都似曾相識，端起相機的手不自主的放下，心裡有一個聲音在說：似乎也沒什麼可拍的嘛……
還劍湖號稱是 河內 的第一風景區，是 河內 眾多湖泊中名氣最大的一個，在當地人心中的地位顯著，國人但凡身臨其境便知，和 杭州 的西湖相比相距甚遠，就連容易粉飾的霓虹燈，也未能使其增色多少，當然沿著還劍湖漫步而行，四周多是高大的榕樹，西式風格的洋房掩映其中，涼風習習，倒也不賴。
↑還劍湖 河內 大教堂建於1886年，是 河內 最古老的教堂，據說是仿 巴黎 聖母院興建而成，當初的殖民者在進行文化信仰滲透的同時，也許也是為了遠離家園的自我慰籍。
↑聖若瑟主教座堂 教堂外形頗具中世紀古風，也是 河內 最具代表性的法氏建築，斑駁的外表印刻了歲月時光，可惜教堂只在舉辦彌散之際才會對外開放，未能入內參觀，只匆匆在教堂前粗略的走馬觀花。
↑聖若瑟主教座堂 特地從國內採購了一身漢服帶去 越南 ，身著灰白、藍色相間漢服的元寶頓時有了一絲儒雅的氣息，讓我想起古詩里形容的場景：翩翩佳公子，陌上少年郎。
↑聖若瑟主教座堂 本想藉著 河內 的老街復古氣息，給元寶拍一套漢服寫真，遺憾的是淅瀝瀝的小雨猝然而至，下的沒完沒了，大有天荒地老之勢，只好躲進賓館聽一場 河內 雨聲。
↑聖若瑟主教座堂
相比於不痛不癢的景點，更喜歡 河內 的那些老房子本身， 越南 的建築有它獨有的特性，譬如其狹長的國土面積，大多瘦長，好似天鵝的脖頸。
↑三十六行街 法國 殖民的影響也在建築上留下了直觀的印記，街頭的房子大抵有著好看的窗臺，鵝黃、粉紅、深綠、米白等等等等，雖破舊，卻也不乏浪漫。
