【去北非，君臨天下】突尼斯環線自駕游記（附行程、自駕、住宿等詳細攻略）

沿著山坡向上走，古城遺址還能依稀看出當年這裡是多麼氣勢恢宏的建築群，它們是努米底亞文化、古 迦太基 文化、 希腊 文化和 羅馬 文化等的奇妙組合。 以石做成的門框依然屹立，自己成了一幅畫的同時，也讓山頂神殿成了更唯美的一幅畫中畫。 杜迦古城其中最為重要也最壯麗的遺址，是位於山頂的建於公元166年-167年柱圍廊式的卡皮托利姆神廟，這裡曾經安放著6米多高的朱庇特Jupiter雕像，以及兩尊較小的 朱諾 和密涅瓦雕像，現在只有10幾米高的神殿牆體及六根帶凹槽的科斯林式 羅馬 柱屹立如初。

科林斯 柱式，源於古 希腊 ，是古典建築的一種柱式。它的比例比愛奧尼柱式更為纖細，柱頭是用茛苕（Acanthus）作裝飾，形似盛滿花草的花籃。相對於愛奧尼柱式， 科林斯 柱式的裝飾性更強。 神殿下方的一塊圓形石碑， 羅馬 文字依然深刻，未因歲月而改變。 整個景區鮮少看見人，這時候的卡皮托利姆神殿成了我一個人的天下。站在殿前，頓生一種君臨天下之感。

神殿中的朱庇特（拉丁語：Iuppiter、英語：Jupiter），是 羅馬 神話中統領神域和凡間的眾神之王，古老的天空神及光明、法律之神，也是 羅馬 十二主神之首。

或稱朱庇特起源於伊特魯里亞的神，是 羅馬 建國時最初的三主神之一。後期也始終是 羅馬 的主神。從其神格來看， 希腊 的宙斯、 羅馬 的朱庇特、 北歐 的奧丁，都是起源於古印歐神話體系的天父，他們都是天父特尤斯的分支衍生神。

在 羅馬 占領 希腊 後，將古 意大利 的朱庇特與 希腊 神王宙斯對應。同時 羅馬 帝國晚期的詩人將宙斯神話改編，再部分套用到朱庇特身上。 自己的渺小身影，將神殿襯托的更加高聳巍峨。 今天的重頭戲就是這裡，我在這裡逗留了很久，各個角度的觀看，發獃。神殿的科斯林式圓柱精美壯觀，百看不厭。 夕陽下，這張背影的孤獨，倒是和君王相符。真想大手一揮，說，看這是朕給你打下的 江山 。 在神殿逗留時間太久，沒有時間去別的地方探索，以至於華麗的錯過了杜迦古城的劇院，此行一大遺憾。大劇院在山的另外一側，巨大半圓形建築，可以容納4000名觀眾，舞臺背景的大 石柱 猶存，層層座位保存完好。曾被附近的農民用來儲存水果，目前，這座劇院在每年6月的杜加戲劇節，仍被用作節目的表演場地。
（圖片來自聯合國教科文，貼上此圖只為給自己一個念想，感謝不知名作者）
從空中俯瞰杜迦古城，當年也是何其壯觀。 （圖片來自聯合國教科文，貼上此圖只為給自己一個念想，感謝不知名作者）

離開杜迦，時間已經不早，還是堅持去往布拉雷吉雅遺址BullaRegia，先是導航到叫BullaRegia一個村莊裡，然後再繼續沿公路只開了一兩公里就看見了遺址。但此時遺址已經關門，只能在外面看看。

看大門的工作人員看我一臉失落的樣子，還給我拿來遺址的宣傳畫，大概給我介紹了一下，還跟我說tomorrow你一定要來呀。

其實跟杜迦比起來，布拉雷吉雅就顯得平凡無比，然而它卻有其獨有的特色。布拉雷吉雅城的房子，不同於一般 羅馬 帝國城市的房子，這裡的房子有2層，一樓和地下室。至於為什麼他們建造地下室，則有不同的解釋。有人認為因為當地天氣炎熱，住在地下室較為涼快。 帶著些許遺憾奔赴晚上的落腳點，埃爾 卡夫 El Kef，這裡是省會，選擇這裡落腳也是為了兼顧兩天的行程。但是可能真的不是旅游城市，之前訂住宿時，就發現無論是攜程、booking、貓頭鷹等各個旅行app都沒有這裡的房源。只好在 Airbnb 上將就找到了一家。

趕上了開夜路，幸好 突尼斯 路況很好，倒也不是太擔心，但是 Airbnb 推送的地址南轅北轍，導航一路導到了一個村裡，一籌莫展之際翻 Airbnb 裡面的相冊，裡面有個公寓的照片，再按照上面顯示的名字才終於到達目的地。

前臺負責公寓辦理入住的老人，不會講英語，看我就會熱情的hello，hello的喊著，以為我是hello先生麽？

這裡實在是偏僻，不敢去太遠，在路邊的一家咖啡館簡單用餐。 咖啡館的隔壁，還是一個迪廳一類的，當地青年三三兩兩來這裡聚集，看見我們東方面孔，十分驚奇。給老闆支付時，各種無法交流，還是白天老辦法，掏出一把零錢，當地人便聚集在一起一個個的數著鋼鏰，終於籌夠了飯前，大家一頓哄笑。

只有靠牆的一個老哥，和我們打了個招呼，便自顧自抽著水煙，戴著耳機聽著音樂，十分怡然自得。 三、信仰之高地——凱魯萬清真寺第二天清晨，看昨晚所住的公寓，才搞懂，這是一個大院子，裡面有幾個公寓公用，幸虧搜索 Airbnb 相冊，發現樓頂有這個hotel khlil標識，雖然不是我們的公寓名字，好歹都在一起，我們才僥幸找到這裡。 早餐在去 凱魯萬 路上一間加油站解決，咖啡加上蛋糕，依然是價格低廉。 沿途經過的村鎮，看來整個 北非 ，不管是 摩洛哥 還是 突尼斯 ，人們都習慣了一大早開始就坐街邊發獃。 進了 凱魯萬 老城區，一個當地人便熱情的招呼過來，指揮我們停車，我們想著他是要帶路便客氣的婉拒了。

凱魯萬 有“三百清真寺之城”的美譽，在1988年就被評為世界文化遺產，是 突尼斯 的精神家園。今天的 凱魯萬 ，有著 北非 歷史最悠久、規模最大的奧克巴清真寺，是與 麥加 、麥地那、 耶路撒冷 齊名的世界四大清真寺之一。670～675年間由伍麥葉王朝駐易弗里基葉總督歐格白·伊本·納菲爾在興建 凱魯萬 城時同時興建，並以其名字命名。820年艾格萊卜王朝素丹齊亞達 圖拉 一世在歷代修葺的基礎上進行了擴建，加高了圓頂，修建了圍牆。寺院長130米，寬80米，院牆高4米，外表像一座巨大的城堡。

奧克巴清真寺的地位在聖城可謂舉世無雙，至今都是阿拉伯建築、文化和藝術的經典代表作。 突尼斯 的穆斯林認為，到 凱魯萬 朝覲七次等於去 麥加 朝覲一次。

奧克巴清真寺游人可以購票入內參觀，女士會要求裹上頭巾。 大殿正面有15扇大小不同的木門，每扇門由400～800塊雕有各種圖案的嵌板組成。殿正門入口處聳立著仿波斯建築風格的圓頂。 禮拜大殿宏偉壯觀，門廊柱子平列，分為17個楹間。
殿內花崗岩、斑岩和 大理 石的圓柱林立，計20排，共300根。
大殿內可容3000人。 大殿禁止游人入內，一當地人正靠著 石柱 安靜的看著古蘭經。 院內 大理 石鋪地，三面由300根 石柱 頂托的拱形長廊環抱，與殿內 石柱 數目一致。