鬥獸場一層的一些拱門，增加了一道木門，但這裡應該不是電視電影里演的場景，奴隸和野獸並沒有藏在門後。
沿著臺階向上，層層拱廊相連，寬闊高大，構築典雅。 人行其間，仿佛在古代城堡殿廊穿行。
各層連拱廊的柱型，富於變化，漫游其中，就如置於古代 石柱 雕刻藝術的宮殿。
把相機放到地上，給自己來張自拍。傍晚的金色陽光穿過各個拱廊，感覺自己仿佛漫步在外星，隨著前行的腳步一個個光影空間被切割開來。
鬥獸場除供游覽外，每年夏季還用於藝術節演出。
從拱門向外眺望埃爾傑姆小鎮，鬥獸場依然是全城制高點，王者般的存在。
夕陽如血，將整座鬥獸場逐漸染紅，不遠處清真寺宣禮塔上可蘭經的誦讀聲在空曠的場地中迴響，仿佛是勇士的輓歌。
埃爾傑姆鬥獸場以其雄偉壯麗、氣勢恢弘、佈局科學、構造完美和諧，征服了所有的到訪者。著名作家如莫泊桑、福樓拜等都曾專程來此觀光，並將它描述為 “世界美妙絕倫的鬥獸場”，“ 羅馬 帝國在 非洲 存在的標誌和象徵”。這裡也是電影《角鬥士》等的拍攝地。
拾級而上，一直爬到最高一層，從這裡可以俯瞰整個鬥獸場。
鬥獸場是“死亡與歡娛之城”，這裡曾上演過世界上最殘酷、最血醒的戲劇。
站在最大拱門的看臺上，望著這古老的鬥獸場，思想的羽翼將我們帶回到遙遠的過去。眼前的鬥首場上仿佛又出現了人與人廝殺、人與獸搏鬥，鮮血淋漓、血如泉涌的慘烈景象，似乎聽到敗者、傷者撕心裂肺、絕望的慘叫聲，以及與此同時看臺上爆發出的震耳欲聾的喝彩聲和詛咒聲……
歲月流逝，世事變遷，1700年過去了，即使在阿拉伯人統治時期，拆掉不少石頭、 石柱 去修築 凱魯萬 奧克巴清真寺，即使被奧斯曼大炮轟過許多窟窿，即使今天滿目瘡痍，這座依然恢弘大氣的鬥獸場告訴我們，它是一首凝固的歷史史詩。
到最後工作人員到處找游客清場時，我還在頂層看著落日，沒時間去地下看石牢，留有些許遺憾，最後一個走出鬥獸場。
回到停車場路上，天色已漸黑。遇到一個警察在等我們，原來停車場已經關門了，裡面只有我們一輛車。警察不放心，就一直在路邊等游客。警察看見我們東方面孔，判斷是我們的車，簡單溝通確認之後，帶我們走了抄了一條近路，又主動找來停車場管理人員，給我們開了大門。開車出停車場那一刻，心裡一萬個致敬，送給這個負責又友好的當地警察。
從埃爾傑姆到 蘇塞 ，一路高速，但是中間因為跨越省界，還需要過一道收費站。剛過收費站，查車的警察就把我攔下，我坐在車裡和警察一頓雞同鴨講，遞給他各種證件，他也不要，實在不明白。後來警察沒招了，示意我下車隨他去看，下車警察帶我到車前，用手比划了兩個車大燈，我才明白，原來兩個車燈顏色不一樣，一個是白色一個是黃色。我跟他說，這個車是我租來的，警察瞬間大笑了起來，揮手放行，我也心裡一陣樂。
到 蘇塞 酒店一個小時的車程，安排好住宿，和昨晚的黑咕隆咚截然不同，這裡完全到了度假區域，街上燈紅酒綠，於是到酒店對面一家看起來很不錯的飯館用餐。
從 摩洛哥 到 突尼斯 ，一連十幾天，別說喝酒，賣酒的也看不見，問都不敢問，而在 蘇塞 這個度假海濱，菜單上明明白白印製有酒。要上兩瓶，黃金液體入喉，渾身立刻舒坦起來。
後來才知道，儘管 突尼斯 的大多數國民都是穆斯林，但國產的啤酒是可以銷售的——其中塞爾蒂亞（Celtia）是最受歡迎的品牌。
餐前送了三道醬料，一如既往的很合我的口味。
到了 蘇塞 ，哪能不吃吃這裡的海鮮，材料新鮮，大蝦很Q很彈，並且烹制方式也很容易讓人接受，美美的享用一頓燭光海鮮大餐。
沙拉 補充必要的維生素。
突尼斯 國菜couscous，今晚卻淪為了配角兒。 突尼斯 地區的不同，則配菜也會隨之變化。常見的couscous的配菜配菜會是大塊雞肉或羊肉，再輔之以土豆、胡蘿蔔、西葫蘆或者炸好的青椒等。還可以再加一些乾果(例如葡萄乾和堅果) 使它品嘗起來更甜一些，顏色和營養搭配都十分協調。或者自由發揮，加入烤蔬菜和香料加重的小香腸，以及甜椒和西紅柿色拉。肉香混合著青菜的香氣，澆上鮮美的湯汁，讓人垂涎欲滴。
而在 蘇塞 這樣的海邊城市，則能嘗到只有在 突尼斯 才有的海鮮couscous。
五、慵懶了時光——蘇塞海濱清晨，拉開窗帘，酒店外的美景一覽無餘。
如同其他受歡迎的海濱渡假城市一樣， 蘇塞 大部分的度假酒店也都沿著海灘而建，而且有的酒店質量上，也足以讓游人滿意。
去海邊散步，路過泳池時，棕櫚樹的倒影在泳池裡呈現出曼妙的倒影。
海面上波光搖曳， 朝陽 終於掙脫了雲彩的束縛，跳出水面。很多喜歡運動的人已經在海灘上開始晨跑，還有人已經迫不及待的跳入大海之中，而我更喜歡迎著柔柔划過面龐的微風，沿著海邊越走越遠。
蘇塞 擁有綿延的細 白沙 灘，碧綠澄清的海水，湛藍透明的天空，每到旅遊旺季便有無數趨之若鶩的歐美游客前來渡假。這些優點在這家度假酒店充分得以證明。
