獨立廣場向東是布爾吉巴大街，大街以 突尼斯 第一任總統的名字命名的，被譽為 突尼斯 的“香榭麗舍大道”。
布爾吉巴大街像一道融匯古今的紐帶，大街兩端一頭連著 突尼斯 瀉湖，一頭連著麥地那老城。
布爾吉巴大街整體並不是非常的寬廣，但是設計的比較休閑，道路中間是一條供人步行的林蔭大道，兩側是機動車道，同時還有輕軌的行車線路。輕軌在這裡是一道靚麗的風景線，尤其是會環繞獨立廣場，很有特點。
大街兩旁東西合璧的建築是一道靚麗的風景。 法國 使領館和 突尼斯 市政劇院緊鄰，市政劇院也是典型的巴 洛克 風格。
突尼斯 和其他伊斯蘭國家有很多區別，相對更為開放，對女性比較自由，這裡很少會看見蒙面紗的女子，她們更多穿著牛仔褲和靴子，並且看見我是東方面孔，還主動上來交談，問我是從哪裡來，雖然還是帶著些羞赧，但是也讓我有種受寵若驚的感覺。
沿著布爾吉巴大街轉了一會兒，相對於現代，我更喜歡古樸一些的城市，於是返回老城。
突尼斯 老城在1973年被聯合國教科文組織作為文化遺產列入《世界遺產名錄》。老城麥地那Medina保持著古色古香的阿拉伯東方色彩，有近十座城門保存尚好，如新舊城相接的 海門 。 海門 的一側是麥地那，另一側就是 法國 人建的 新城 ，穿過這座大門，就穿越了時間。
海門 有銀行去兌換第納爾時，發現人民幣的匯率竟然 和美 元實時一致，算起來反而是我在國內提前換美元虧了。這讓人出乎預料，可惜沒帶太多人民幣在身上。
麥地那集住房、手工業和商業功能於一身， 突尼斯 2013年仍有7個保存相對完整的麥地那，其中 突尼斯 市的麥地那規模最大。
走進依舊保留著傳統生活方式的麥地那集市，就像穿梭於一座阿拉伯文化博物館。這裡還保留著古老的阿拉伯色彩，塗飾成白色的矮屋、曲折蜿蜒的小巷，這些是麥地那的主要標誌。在這裡銅器、地毯、首飾、鞋帽、陶瓷碗碟……各類商品琳琅滿目，應有盡有。麥地那的傳統手工藝和商業主要面向旅游者，有的商品如銅器、金銀手飾和古董等，其收入的90%來自旅游者。
曲折蜿蜒迷宮般的小巷內有2800多個手工作坊和3000多家店鋪。
突尼斯 市麥地那這裡一個小巷接一個小巷，也很容易讓人迷失方向。但是對於走過 摩洛哥 菲斯最為繁複的麥地那的我來說，走在這裡毫無壓力，可以隨性的穿梭在狹小的街巷裡，體味著濃郁的異域風情。
麥地那最著名的清真寺要數宰圖納大清真寺了，這座清真寺公元703年開 始興 建，此後不斷擴建，13世紀哈夫斯王朝時代，宰圖納大清真寺已成為 突尼斯 全國政治、宗教和教育中心， 也是 北非 傳播伊斯蘭教育的主要基地。宰圖納大清真寺目前是 突尼斯 第二大清真寺，僅次於 凱魯萬 的奧克巴清真寺。
中午到達時宰圖納大清真寺並不開放，我用蹩腳的英語問門口一老人，他說著two，我以為是需要2第納爾讓我進去，老人見我掏錢，很慌亂的解釋，我才搞懂是下午2點才開放。時間來不及了，只好惆悵離開。
回酒店路上遇到一個鐵藝門窗上，掛著幾個 突尼斯 的木偶，拍照的同時，兩個街上巡邏的警察也好奇的跟過來看。
出城，去杜迦古城。開始走錯了方向，返回城裡時遇到了路上設卡的巡警，估計很少見到外國人自駕，尤其是 中國 人，警察好奇又謹慎的看完了所有租車手續，然後熱情的放行。
二、遺世而獨立——杜迦古城從 突尼斯 市到杜迦古城，有幾十公里的高速。
高速有類似ETC的電子收費，標識清楚，左側標識為人工收費，右側為自動，註意別誤入。
高速最高限速110公里/小時，還沒開過癮，路就到了盡頭。剛下高速，就見到有當地村民在路邊擺水果攤，因為 突尼斯 的北部是亞熱帶 地中海 氣候，物產豐富。不得不說， 突尼斯 的石榴是物美價廉，用功夫裡面周星馳的話說，碗口大的石榴你見過麽，重點是便宜啊，才2元一個。
再往前開，可以看見更多種類的水果。惦記著趕路，等之後再買，誰知道後面行程就沒怎麼見過水果攤了。真是應了那句話——有花堪折直須折。
中午在一個不知名的小吃店打尖。做烙餅的小哥不會講英文，但是很帥，很靦腆。
烙餅捲三文魚 沙拉 ，不管是餅的味道還是 沙拉 的味道，竟然和國內高度接近，讓人大快朵頤。不過這烙餅也太實在了，我的飯量只能吃一半。
格外喝了兩杯咖啡，外加一個可樂，結賬時候，老闆也不會講英語，我看著計算器，也理解錯了，給了老闆十倍的價格，老闆把頭搖的像個波浪鼓，我索性把錢拿在手裡，讓老闆自己找合適的錢，最終一個大烙餅加兩杯咖啡及一罐可樂共計15元人民幣，讓我驚掉下巴。
不過就此也學會了付錢的方式，索性把零錢攤在手裡，讓人從手裡直接拿，也充分說明瞭 突尼斯 人的善良和真誠。
吃飽喝足，想去洗手間，溝通聽不明白的情況下，掏出手機上Google翻譯吧，翻譯成阿拉伯文，老闆會心一笑。
在店邊休息時候，正趕上當地學校午休，學生們好奇的過來打量我，有不少人看你註視她們會羞赧的落荒而逃。我有種多年前外國人到 中國 時的感覺。
一路省道到達杜迦古城，開車一路到半山腰，停車場一共也沒幾輛車。門票10第納爾，帶相機拍照格外支付1第納爾。手機拍照應該是不需要格外購買。即使單反相機放在背包內不買拍照的票，景區內沒有人核查，但強烈建議誠信為本，還是根據所帶照相器材情況購買，不要折損 中國 人形象。
上山迎面而來就是大片的橄欖樹， 突尼斯 是世界第四大橄欖油生產國。阿拉伯的橄欖樹很粗大，樹冠也大，可以成活數百年，但杜迦的橄欖樹品種是 西班牙 的，枝幹很細，只存活7年。
杜迦古城坐落在略微傾斜的平原上，除了層層橄欖樹圍繞，還有大片的仙人掌，仙人掌果實也是 突尼斯 街頭一道常見的小吃，不過建議不要自己動手採摘，仙人掌果實會有很細小的毛刺，扎進手裡奇癢無比，且好幾天感覺都出不來，這個以前我在 雲南 吃過這樣的虧。
遠處的一座塔，我開始以為是警戒塔，其實是一處十分罕見的前 羅馬 努米底亞建築，一座名為阿塔班的 利比亞 — 迦太基 王子的陵墓，年代大約為公元2世紀中葉。塔頂部是金字塔形，並裝飾著古 希腊 和古 埃及 主題的浮雕，用 利比亞 和 迦太基 兩種文字寫成的墓碑，已不在此處，1842年被 英國 駐 突尼斯 領事搬走，現今陳列在大不列顛博物館內。
古 羅馬 人一直被人為是最會享受的民族之一。他們選擇建城的地點有3個標準：
一是擁有肥沃的土地與水源便於耕種農作物，人們賴以生存之本。
二是附近擁有充足的石料用以完成神廟等眾多的建築。
三是要聞起來好——繁花綻放之地。
在 突尼斯 作為過古 羅馬 帝國的 南疆 ，我們可以體會到他們對這片土地的鐘愛——在 突尼斯 境內有200餘處古 羅馬 遺址，這其中估計最完整最壯觀的就是杜迦古城了。
杜迦古城在公元2世紀 羅馬 人抵達之前就已經有了。據說最早的記載可以追溯到公元前4世紀。
公元前4世紀，這裡是一個名叫圖格卡的 利比亞 \- 迦太基 王國的首都。
公元前2世紀，這兒是馬西尼薩(Massinisa)的基地，馬西尼薩是努米底亞國王，他曾經幫助 羅馬 對抗 迦太基 。在尤利烏斯．凱撒時代，被 羅馬 統治的杜迦逐漸發展成為穀物、橄欖和葡萄等農產品的集散地，通過向古 羅馬 提供糧食，依靠殖民地經濟繁榮起來，也為古 羅馬 的興盛做出了貢獻。公元三世紀，這裡已經是一個擁有10000人口和自治權的城市。
公元205年杜迦被冠以“公民城”之稱，261年，則被稱之為“榮譽殖民地”。
杜迦古城，在1997年被聯合國教科文組織作為文化遺產列入《世界遺產名錄》。站在入口處，還能看見基本完好的 羅馬 柱。
杜迦古城畢竟經歷了一千八百年的風風雨雨，甚至人為破壞，大部分地方都是殘垣斷壁，但是城市功能完整，生活居住區、浴室，廁所，甚至還有妓院，而且有嫖客專用的偏門。
