11天環游突尼斯

一線天和羚羊石特別美，一陣狂拍，湖水的地方居然是溫泉，怪不得春夏游人能在這兒游泳。
半個小時左右的路程，上山下山一個小圈，回到入口處，這裡有咖啡館和洗手間，因為歇比卡是旅游成熟的景區，我們還能碰上一兩個 中國 團。
第二個點：達玫赫扎（Tamerza ）。
這個季節沒水和溪流，峽谷小小的，一群小孩在騎駱駝，很快就可以逛完，我把圖中照片交給默罕默德讓他帶我們去圖片中這個峽谷（ 英國 病人最著名的一處拍攝地） 默罕大叔說這裡確實就是達玫赫扎，這個點需要開車到一個很高的地方纔能俯瞰到。我們立馬上車饒到峽谷的後上方，這裡因為塌方還被圍欄圍起來，有一點像又不太像，後來我才知道那個拍攝點在兩個綠洲之間的路上，默罕大叔或許也不瞭解這些打卡點吧，沒能看到，有些小小 遺憾吧。
繼續前行，第三個點駱駝嶺，這裡也是《 英國 病人》的一個拍攝點，周圍已全是沙漠景色，大叔開車穿過幾個陡坡，顛顛的已是沖沙的感覺，特別爽。
駱駝嶺不大，我們遇到一群小孩，像是老師帶出來郊游的。熊孩子不分國界，玩沙的熱情全球一樣，看見沙丘沙堆跟瘋了似的叫喊著往上飛奔奔奔奔……。
我倆也手腳並用的往上爬，但沙漠里遇到大風天氣不是玩的，大風呼呼的招呼，一小會兒就冷得不行、哆哆嗦嗦的下來了。 最後一站：星戰拍攝地，這個點跟綠洲的半日游是一起的，不會單獨走，離駱駝嶺比較近。車快到的時候，遠遠就看到一堆米色的小鼓包。或許是這兩年游客太多，這裡有一堆小商販擺攤：駱駝、租衣服的、四驅車，挺熱鬧的，你想看神秘荒涼的星戰基地？不存在的！ 半日的行程游玩星戰拍攝地後全部結束，默罕默德送我們返回民宿，給大叔20D作為小費，覓食的時候才想起來，今天是大年30了！
昨天在民宿吃的那頓我倆今天都不想再繼續，沿街逛了一圈，沒發現那種窗明几淨的讓人特別想坐下來好好吃一頓的餐廳，要麼披薩店要麼咖啡館，實在沒有更多選擇了，我們找到一間比較有眼緣的快餐店，嗯，走進去照樣被“熊貓盯”，小哥很快遞上帶圖的菜單給我們，我挑了一個披薩，一個薯條，兩罐汽水，一共13D，很便宜了，畢竟披薩有10寸啊，做生意很實誠了。
提著年夜飯散步回房，最重要的事情是跟酒店預訂明天去 杜茲 的車，要不明天只能去坐Louage了。
——從 托澤爾 到 杜茲 沒有直達的louage，要在kebili轉車，註意在kebili要換louage的車站，並不是在同一個車站。兩個車站間的距離是需要打車的距離，大家這樣走的話一定給司機說是要去 杜茲 。
仍然問可愛的棕發妹紙包車的事，她電話司機後回覆我一共150D（現金），從這裡出發到 杜茲 中心的offra hotel（火星營地接駁點）。
嗯，吃著批薩喝著汽水，看朋友圈曬的滿漢全席一樣的年夜飯，我們度過了除夕夜。

Day6，2019.2.5，大風 撒哈拉深處-火星營地
9點準時司機接到我們，也是一位胖胖的男子， 突尼斯 的男性好像30歲以後的普遍有些胖。
2個小時的車程，一大段會經過傑里德鹽湖，湖面上還有一些大型車在作業，也有一些旅途中的車輛會停下來拍照，路面非常平坦所以視野開闊能看到很遠的山丘，天氣不算晴朗，雲層壓得很低，這時候開始颳風了，兩邊的沙子灌到公路路面上來，視線都是灰濛蒙的。 穿過鹽湖之後風沙越來越大，在到 杜茲 的必經之路上的小城鎮卻讓我記憶深刻。大風裹著沙子源源不斷的往馬路中央撲過來，小鎮矮矮的破破的，奇怪的是這麼大的風沙小鎮上的居民好些也不回屋，裹著頭巾靠牆坐著獃獃的盯著馬路和車輛，兩車道的馬路上車與車的間距非常遠，有時候好半天才見一輛，在這樣的風沙天穿過這些小鎮，看著馬路兩邊黑袍遮面的居民，我心裡毛毛的。好在兩個小時的路程並不太久，我們順利抵達offra hotel。 網上評論這家酒店的還不錯的，但我為了在 托澤爾 那家多住一晚，還是選擇了今天早上到這裡跟火星的接駁匯合而不入住。巧的是，我們一進大堂就碰到兩對剛從營地里回來的小兩口，天啊，這個時候碰到同胞感覺太親切，拉著他們一通打聽神侃，總覺得分享了沙漠經歷心裡踏實了不少。
給營地打電話確認了接駁時間還是下午1點。在小伙伴們的推薦下，我們在酒店用了自助午餐，他們則繼續踏上自駕的路程，前往 斯法克斯 了。
吃過午飯差不多1點時，裹著藍色頭巾黑黑胖胖的貝都因大叔駕著四驅車出現了。
小插曲是：本來又另外兩位旅客也在同一時間進營地，我們也樂意平攤車資，但那兩位不知道哪裡的游客臨時放了營地鴿子，營地也聯繫不上，大叔載著我們輾轉了兩個接駁酒店無果後，我們三人開始潛入撒哈拉。
“火星營地”是一位 突尼斯 商人，為了感受更真實的生活，定期斷絕與現代的連接而創設的一處營地酒店。處在三小時車程的沙漠深處，這裡沒有電沒有水沒有網絡，生活一切所需都依靠認為駕車運輸，仿佛來到寸草不生的另一個星球，所以取名為“火星營地”。 從 杜茲 開出去一小段（大概30分鐘）左右就沒有手機信號了。大叔放著阿拉伯曲子，駕駛室放著咖啡，載著我們搖晃前進，在路上碰到他認識的人，順路搭一段車，然後又在一個長得差不多的沙丘里下車，獨自前行。我和阿C面面相覷，在毫無路標毫無導視的沙海裡，不知道他是怎麼辨認自己的目的地的，在沙漠里生活的人們真的好神奇。
車子往沙漠深入，途中有遇到野生駱駝、偶爾一個的補給站，還有工棚一樣簡易的咖啡館。大概跟 突尼斯城 鎮居民一樣，貝都因大叔（原諒我真念不會他的名字）也靠咖啡續命，雖然我們語言不同，大叔非常nice, 翻過陡坡都會問我們是否OK，特別可愛。沙漠給我很新奇的感受，撒哈拉腹地並不是一成不變的，每一片沙丘都有不同的形狀，堆積得有厚有薄，地表的岩石因不斷地熱脹冷縮而分崩離析，剝落下來的碎石被風化成礫石和沙子成為戈壁。這裡也並非寸草不生，好些植物頑強的生長在沙漠里，美得動人。 車子沒辦法開快，大叔憑著高超的技術帶我們翻過一個又一個的沙坡，為了避開積沙很厚的深丘，車子幾乎在走Z線，否則一個不小心就陷進沙里。貝都因人不愧是沙漠里好手，來接我們時獨自一人開車穿越萬里黃沙，載著我們又能在連綿沙海裡準確地一路向前，而這樣艱苦枯燥的工作還在每天重覆……
穿越一片接一片沙丘，零星碰到一兩輛車，有抱著狗子搬家的，有跟我們一樣的旅行者，有在沙漠中玩摩托的，大多時間里，天地之間茫茫沙海中央就只有我們三人和一輛車，迴蕩著阿拉伯綿長的調子緩緩前行，很神奇。
接近3小時，大叔指著遠處一個山丘，意思是穿過那片山，我們的目的地就到了，這個場景特別感動我，瞬間腦補出若干個有關沙漠的電影畫面，好像山的那邊一場探險故事就此開啟了…… 遠遠的，山丘下的這片白色帳篷營地終於出現在視野里，火星，我們來啦！
為了保持創立的情懷與初衷，馬桶都是自助式的，用完後，要像貓砂一樣從旁邊舀沙子蓋住。用水都裝在一個鐵壺中定量使用，平時理所應當的東西，在這兒變得彌足珍貴，也是創立人希望向世界各地的人們傳遞的信念，回歸最朴素純粹的生活方式。 到了營地後，貝都因大叔接待了我們，給我們安排了帳篷，告訴我們用餐的時間等等，我們過來的時候正好綜藝《橫衝直闖20歲》在播火星營地這幾集，回來之後找到一些接待過我們的工作人員，倍感親切，放上幾張截圖吧。 撒哈拉沙漠 是世界上最大和自然條件最為嚴酷的沙漠，大風天氣還好有魔術頭巾和墨鏡遮擋風沙，鞋子里幾步就灌滿沙，沙子特別細軟而且冰涼，在炎熱的夏季不知道是怎樣的。大風阻止不了第一次在沙漠里撒歡兒的我們，圍著營地逛了一圈，艱難的爬上沙丘打望。日落來得很快，夕陽下的營地太美了！ 拍完夕陽後，天很快黑下來，打了個小盹兒，一陣喧嘩後，營地迎來了除我們之外的第二波客人。
之前逛完營地發現只有我們一組客人，這會兒又來了一波人，我倆很是高興，豎著耳朵聽他們用什麼語言在交談，是哪國人，後來發現是粵語，可惜聽不懂。 快7點半營地的工作人員叫我們出去，後來的客人們已經圍著篝火坐成了一圈，幾位年輕男女和一位突國的年輕嚮導，大家問過好，嚮導說昨天有在歇比卡綠洲見過我們，我確實沒什麼印象了，可能我們是散客反而比團隊顯眼一點吧。
等工作人員在篝火里烤餅的時候我抬頭看天，媽呀，差點跳起來，星空太美了吧，星星又大又亮，跟平時看到的完全不一樣，一顆顆特別大特別閃，銀河就在你頭頂上，我們沒有可以拍星空的相機，只能用眼睛記錄這片美麗的星海，讓她在記憶里定格吧，借用一張網絡圖示意，不帶誇張的。 （本圖片來自網絡）

吃完草木灰烤制的餅，在營地的大帳篷里，就著燭光吃了一頓挺豐盛的晚餐，營地的物資全靠運送，非常了不起。 晚間的營地特別安靜，在這個山丘背後的平地上只有十來個人一起度過這個夜晚，這裡沒水、沒電、沒有wifi、沒有城池，只有大風吹動帳篷的呼呼聲和營地里狗子偶爾的叫聲，我和阿C點著蠟燭神侃一千零一夜故事，討論營地里的工作人員為什麼願意來這裡工作，什麼時候回一次家，貝都因人為什麼願意年復一年生活在沙漠里 ……這樣天馬行空的話題。
上有星辰海、下有萬里沙，陪我們度過大年初一。

(提示)Tips 關於火星營地
突尼斯 免簽之前，火星營地每年接待的 中國 人不超過150位，免簽之後我想國人會越來越多，喜歡自助游的朋友可能不願錯過這麼有特點的營地酒店吧。在訂房平臺booking和agoda都能定火星營地的住宿，但不包接送（劃重點），建議一定不要自駕進去，在沙漠里非常容易拋錨陷沙和迷路，沒有網絡可以依靠，一定要找當地非常有經驗的老司機開車進去。我個人感覺定營地的車接駁是穩妥靠譜的，價格明碼標價對任何旅客都一樣，從網上帖子來看自己包車花高價的也不少。遇到拼車還能節約車費，人多更不在話下了。營地的接駁車需要跟酒店發郵件溝通，通過訂房平臺有他們的郵箱，簡單英文就好。另外，他們收現金（第納爾），所以得準備足夠的現金來付房費或者車資。

Day7，2019.2.6 晴，從沙漠返回城市
早上6點多，跟leader大叔說的一樣，天晴了。這時候沙漠的美我不太想用語言來描述，總之用手機也拍出了很多明信片，壯麗又廣闊。