Vol 3 【浪跡阿瑪拉 普拉 】
位於 曼德勒 南部的阿瑪拉 普拉 古城，曾經貴為貢榜王朝的皇都，不過隨著時光的遠去，曾經的皇家建築早已無處可尋，消失在了歷史的煙塵之中。如今，能讓人們記住這座古城的反倒是一座著名的橋和一座著名的僧院。
從 曼德勒 到阿瑪拉 普拉 唯一比較現實的交通方式就是包車了，出了 曼德勒 一路南下，當看到水域開闊的陶塔曼湖的時候就意味著快到阿瑪拉 普拉 古城了。來到這裡並非憶思尋古，而是想走走那座橫跨陶塔曼湖的著名的柚木橋——烏本橋。
我是從烏本橋的西側開始，一路走到了橋的東側再原路返回到西側。這座橋是敏東王為瞭解決當地的低窪地帶在雨季漲水而產生交通不便的問題於1851年開始修建的，距今已經一百六十多年的歷史了。由於使用了珍貴的柚木木材修建，至今也沒有被湖水腐蝕，依然完好如初。
烏本橋上一共有六個亭子，當地人也很會因地制宜，利用各種地形擺攤設宴，就連流浪藝人也不放過任何機會，用悅耳的樂曲來打動行人的心。
雖然沒有在日出或者日落這樣經典的時刻來到這裡，但是親自用雙腳丈量過這座世界上最長的木製橋梁已經足夠。橋墩與橋面之間的連接沒有使用一顆鐵釘，全靠精湛的鬥榫技藝，在這一絲不苟中我似乎已經感受到當年來自敏東王的那份仁慈和他對國泰民安的希冀。
從烏本橋上下來，我開始尋找那座著名的僧院——馬 哈根 達楊僧院。馬 哈根 達楊僧院是 緬甸 規模最大的僧院，也是最重要的佛學院，長期在此修行的僧人現在已經超過兩千人。
僧院並沒有明顯的標識，一路找著走著，隨著看見僧人的頻率變高，我知道不知不覺中已經走到了僧院之中。僧院之中綠樹成蔭，一幢幢僧舍的顏色明麗，很難與修行的清苦聯繫在一起，這裡倒像是一個歡快的 大學城 。
馬 哈根 達楊僧院最出名的就是每天上午十點鐘的“千人僧飯”了，快到十點鐘的時候僧院裡面已經遍佈游客，長槍短炮地齊上陣，準備拍攝這一壯觀而震撼的場面。我還遇到一個 中國 旅行團，導游正在高調分發準備獻給僧人的食品，一群老爺大媽顯得異常新奇和興奮，這已明顯違背了僧人化緣的初衷。
在僧院中，原本僧人是主人，游客是路人，路人不應影響主人正常的生活，不知從何時起，那句“No Photoes！”的規矩儼然已經形同虛設，僧人們也在一次又一次的視而不見中變得麻木起來。要多久，我們才能再次回歸到那根原則線之內，做到只是路過而不影響。
在十點鐘的“千人僧飯”開始之前，我走出了馬 哈根 達楊僧院。其實早在進入僧院之前我就在烏本橋頭遇見了一小隊化緣的僧人，幾乎每一家路邊攤的老闆都會向他們的小缽中無私地分發食物，或許這早已成為了他們的日常習慣。也許正是這份微小的無私與知足，讓這個貧窮的佛教小國國民能有至高無上的幸福感，我知道，至少這是大多數 中國 人不可比擬的。
蒲甘王國四百載，多少佛塔煙雨中
從公元849年 蒲甘 王國建立，逐漸統一整個 緬甸 ，到1287年元朝軍隊攻破 蒲甘 ，整個王國成為了元朝的藩屬，整整438年。國王代代篤信佛教，大量的佛塔與寺廟在這個 伊洛 瓦底江畔的皇城被修建起來，矗立至今，它們見證了整個 蒲甘 王國的興衰起伏。
從 曼德勒 到 蒲甘 乘坐汽車的話大約4-6小時不等，推薦乘坐OK EXPRESS公司的車，都是Iveco的小巴，沿途停車的時間比較短，小車行駛速度相對也要快些。往來於 曼德勒 和 蒲甘 之間，幾乎所有的酒店前臺都可以預定車票，約定時間會有小車接送到車站，抵達目的之後也會有小車送往入住的酒店，雖然 緬甸 的基礎設施差了些，但是服務卻絲毫沒有打折扣。
蒲甘 地區分為三個部分，娘烏、老 蒲甘 和新 蒲甘 ，車站在娘烏，主要的商業區也在娘烏，佛塔主要分佈在老 蒲甘 ，新 蒲甘 是後來發展出來的 新城 鎮，住宿較多也較為便宜。無論是娘烏還是新 蒲甘 ，距離老 蒲甘 都有幾公里的距離，要想參觀佛塔只能包車或者租電瓶車。為了可以步行參觀佛塔，中午最為炎熱的時候可以回到酒店休息，這一次選擇住在了老 蒲甘 為數不多的幾家酒店之中，住的第一家酒店是Old Bagan Thande。
