蘇拉瑪尼塔也是 蒲甘 王國晚期的建築，它的建造者因為看到一顆在窪地中閃耀的紅寶石，覺得是得到了佛祖的指示，於是修建了這座佛塔。蘇拉瑪尼寺同樣有著精美的灰泥雕塑，如今依然輪廓清晰。
蘇拉瑪尼寺的內部也是靠自然採光的，因為是正東西朝向的，所以日落時分，塔內的光線是最充足的，照在佛像上的陽光猶如一道道聖光。
能讓一座其貌不揚的佛塔名聲在外的是它內部的壁畫，整個佛塔內部的迴廊中保存了大量精美的壁畫，如今依然色澤鮮艷明麗。這些壁畫講述了佛教的起源與傳播，以及佛教的各種祭祀活動，猶如看連環畫般一樣精彩。整個 蒲甘 地區的佛塔中，保留有原始壁畫的佛塔少之又少，能夠自由拍攝的僅此一座，現在是由聯合國教科文組織在出資保護和維護蘇拉瑪尼寺中的這些珍貴壁畫。
除了三角梅可以點綴佛塔，雞蛋花同樣可以，少了份張揚，多了份淡雅。
算下來在 蒲甘 一共停留了整整三個白天，這期間在老 蒲甘 區域來往穿梭，雖然是抱著走走停停、一切隨緣的心態在這裡逛，那幾個比較著名的大塔也還是在不經意中幾乎全都打卡完畢。說起來，唯一的遺憾就是錯過了 蒲甘 的日出了，第一個早上賴床，第二個早上雷雨，第三個早上天還沒亮就乘早班車離開了。
在 蒲甘 入住的第二家酒店是Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort，同樣位於 伊洛 瓦底江畔，與Old Bagan Thande背靠背相鄰，走路十分鐘。與Old Bagan Thande的老英式殖民風情不同，Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort具有濃郁的 東南亞 風情，大片的草坪，芳香的雞蛋花，高大的椰樹，在欣賞佛塔之餘，在酒店中漫步也是很不錯的選擇。
在佛塔上看了兩天的日落，最後一天回到酒店把日落留給了 伊洛 瓦底江。當太陽沉入江對岸的波帕山，餘光染紅了半個夜空。我坐在江畔，吹著濕潤的風，思緒萬千，四百餘年的 蒲甘 王國最終兵敗於元，曾經的恩怨情仇最終和故國往事一起勾銷於歷史的煙雲之中。這片土地上的煙雨與沙塵，並不會隨著鐵馬金戈的遠去而消逝，而是日以繼夜地繼續滋潤著它的子民。
