完勝《地球脈動》的狂野巴塔哥尼亞——阿根廷40號公路、莫雷諾冰川、菲茲羅伊山、智利百內國家公園

登陸世界盡頭 | 巴塔哥尼亞五百年前，人們對於未知的世界有著無盡的幻想和畏懼
在宮殿里長大的侍童Fernão 也不例外
窗外的大海常讓他出神，猜想自己的世界是不是就只在這一方禁錮里
航海、遠征、探險，這些詞藻不曾在他的字典里出現過
但Fernão 卻在一步步走近自己的夢想
蠱惑之年，他帶領水手們遠航未知的國度
終於有一天，踏上了世界的盡頭
險峻的山峰、無盡的跋涉、肆虐的風雨摧毀了所有人的心理防線
Fernão 不停重覆著對探險的初衷，雖然他也不確信是否能戰勝這片艱險之地
最後，冰與火的綺麗風光讓Fernão 和隨行們相擁而泣
一片荒蕪中，他還發現了身披獸皮的印第安土著人Tehuelche
Tehuelche 身高九尺，聲如洪鐘
他又驚又怕，手指著天，以為Fernão 是降臨的天神
Fernão 憶起小說《Primaleón》中大腳人的名字“Patagón”
從此，這片土地就被稱為巨人之地——Patagonia。

名Fernão，姓Magalhães，正是 大名 鼎鼎的航海探險家麥哲倫的故事。他帶領船隊在環球航行中橫渡了大西洋，抵達美洲南端，成為第一位踏上 巴塔哥尼亞 高原的 歐洲 人。五百年過去了，這裡仍然是世界上人口密度最低的地區之一。正因為如此，今天的 巴塔哥尼亞 仍保持了當年的風貌，一如大航海時代麥哲倫之所見。 首次體驗為期一周的徒步旅行，網上能找到的 巴塔哥尼亞 信息實在有限，《孤獨星球》上也不過寥寥數頁，於是我們找了個行家同行。Jon Hurley，地道 英國 人，像許多住在 阿根廷 的外國人一樣，為了他的真愛留在了異鄉，自己捯飭了一個私人定製旅行The Outdoor Vibe ，稱不上是社或公司。看中他是因為他本人就是嚮導，價格自然比大旅行社便宜地多，行程變更也有商有量。還有合作的 中國 嚮導定製行程和中文導游，在南美的小旅行社裡蠻少見的。Jon根據我的要求在6天里擠下了 巴塔哥尼亞 西南部最重要的三個景區： 莫雷 諾冰川、 百內國家公園 、菲茲羅伊山。雖然三個地方距離頗近，但這麼跑還是大有走馬觀花之嫌，畢竟真正的戶外徒步、登山愛好者光在菲茲羅伊就能逛上幾個星期。 漫步冰川 | 卡拉法特酋長Aoinikenk有一個美麗的女兒叫Calafate
她有一對深邃迷人的紫色眼睛
一天，Calafate與英俊的異族男子Selk’nam 在Perito Moreno 冰川腳下不期而遇、一見鐘情
他們知道部落不會接受這段戀情，還是一敗塗地的墜入愛河
他們決定私奔
酋長Aoinikenk 執意認為女兒被惡魔Gualicho 附了身
發了瘋似得召喚全族的薩滿來阻止他們私奔
薩滿們的一個咒語，就將Selk’nam 變成一棵只在春天開出黃色花朵的灌木
Calafate 則在父親的旨意下嫁給了皇族的子嗣
她每天都會來灌木前默默流淚
秋天，灌木竟開出了紫色的漿果來
Calafate 傷心欲絕地吞下這思念之果
睜開眼，她便回到了最初遇見愛人的冰川腳下。

好吧， 卡拉 法特（El Calafate）只是 阿根廷 聖克魯斯省 的一個小鎮，位於 巴塔哥尼亞 高原的 阿根廷 湖畔，鄰近 智利 邊境。這裡並沒有古裝穿越偶像劇劇情，但它的確以紫色漿果命名，傳說吃了這種漿果，此生一定會再回到這裡。 http://www.gastronomiavasca.net/es/gastro/glossary/bayas-de-enebro卡拉 法特的真正的魔力是 冰川國家公園 （Parque Nacional Los Glaciares），公園內共有47條發源於 巴塔哥尼亞 冰原的冰川，順利成章地被列入聯合國世界自然遺產。其中最值得一看的是 莫雷 諾冰川（Glaciar Perito Moreno），20萬年前就靜靜地旁觀著這個世界，它像《權利的游戲》里那座抵禦異鬼的南牆一樣壯觀和令人敬畏。不僅如此，作為世界上少數的活冰川之一，它一直在“返老還童”，在全球變暖和大氣污染的影響下，世界上的其他冰川都在後退， 莫雷 諾冰川卻在以每天30釐米的速度向前推進，與環境頑強地抗衡著。 Hielo & Aventura ( http://www.hieloyaventura.com/ ) 是唯一有資歷在 莫雷 諾組織冰川徒步游的旅行社，2700比索/每人/半天（不含接送）的價格雖然有點心疼，但我們不總是在後悔那些沒去做的事麽。所以就算吃土，也不能後悔錯失冰上漫步。 從 布宜諾斯艾利斯 飛到 卡拉 法特機場已是晚上，為了第二天的行程，我和先生早早歇息了。

一大早，我們從 卡拉 法特小鎮驅車前往 冰川國家公園 ，50分鐘就到達了集合點Bajo de las Sombras 碼頭。 游船帶我們橫穿 阿根廷 湖的支流，去到冰川徒步的基地。迎面吹來的風中裹挾著雨絲和藍色冰山裡的寒冷，凍得我淚水直流，更擔心還能不能踏冰，經驗豐富的嚮導淡然地搖搖頭，告訴我們冰川地區下雨再正常不過，一會兒就好了。果然我們剛到岸，雨就停了。 我們被帶到一排小木屋，一個個按上冰爪，分成20人的小分隊後，在嚮導們的帶領下沿著湖岸朝向冰川邊緣邁進。 我們一邊慢慢習慣不規則的冰面和高抬腿踏步的行走方式，一邊聽嚮導介紹冰川上的迷人景色、冰川學對冰層破裂的解釋、以及這裡特有的植被和動物。開始還走得躡手躡腳，深怕一個蝴蝶效應會喚醒這頭巨龍，越走才越感受到，時間的沉澱其實已經讓它變得它堅不可摧。 莫雷 諾冰川海拔185米，離開最近的 卡拉 法特小鎮80公里路。而大多數冰川都位於高海拔或是極端氣溫的偏遠地區，這是 莫雷 諾冰川如此受歡迎的一大原因。另外， 莫雷 諾冰川是相對穩定的，它的錶面（寬度和長度）從20世紀出就沒有改變過。 一路途徑溪流、小瀉湖、溝渠、峽谷和藍色冰層，被冰川上豐富的地貌驚艷到了。 有人問嚮導冰面上的一層灰色是不是因為徒步項目太受歡迎，嚮導告訴我們既不是因為徒步的人太多，也不是因為環境污染，只是隔壁Pietrobelli 山上沙土常年被風吹到冰面上而已。 下麵來展示幾個冰上拍照的註意事項，錯誤示範1：不要擺卧佛或是任何雙腳離地的pose :) 從冰坡上滑下來的時候，我都以為會以骨折告終。 錯誤示範2：雖然腳著地，一個不穩還是要滾下坡去。拍個背影遠眺一下冰川就很好。 遠遠就瞧見兩張小木桌突兀地立在冰面上，走近發現桌上擺的是 蘇格蘭 威士忌瓶，立馬酒鬼上身，等不及嚮導給所有的杯子倒上冰，自己抓了地上的碎冰往杯里填，滿上了酒一個人去旁邊敬天地去了。 ¡Arriba, abajo, al centro y adentro! 敬天敬地敬世界敬真我！ 也敬每個熱愛旅行的蜂友們！ 徒步的最後一站是這個位於冰川下麵的冰洞，由於季節、形成、大小及安全性等因素，讓進洞一窺成為遇不可求。經專業人員勘察後，我們這天有幸進洞游覽。 通過拱門，我們走進了這個水晶宮殿。頭頂上冰花和冰葡萄像是經工匠之手精心雕琢出來的，隱約能看到結冰前水流的蹤跡。冰川上的 融水 從冰舌末端流出，形成河流並沖蝕出幽深的冰洞。嚮導說通過這個隧道，一直可以走到冰川底部去。 這麼稀罕的寶貝都收入了囊中，也怪不得 阿根廷 人如此傲嬌了。 脫下冰爪，穿過一片沿湖森林至休息區，不舍地看著冰川在視野里越來越小。 午餐是自備的 三明 治，這裡不售賣任何食物，自己帶來的食品垃圾也請自己再帶回去，最大程度地保護了當地的生態環境，很期待有朝一日我們國內的野生旅游區保護工作也能做得如此極致。 從碼頭到觀景台不過10分鐘車程。鎮上還有公交車直達觀景台The Balcony，如果不打算游船近距離觀賞或是去冰上漫步的，這種方式就是最實惠的了。 正值夏季，蒸發和融化時時在發生，破裂的冰川不斷跌入水中。科普下方纔嚮導告訴我們的冰崩原因，
冰川分為積聚區和滲流區。積累區一直在下雪，而滲流區會因為蒸發和融化，而散失冰塊。之所以 莫雷 諾冰川一直能向前推進，是因為積聚區積雪量的增加足以彌補滲流區中的損失。 一聲聲震耳欲聾的響聲讓遠在觀景台的每個人屏息凝註，驚愕於冰崩造成的巨響，也感慨大自然脆弱的那一瞬。很快，一切恢復了平靜，觀景的人們較之前也安靜了一些，是無奈人類的渺小，或是在思索如何輓留？ 卡拉 法特小鎮依山傍湖，閑適靜謐得像是一個僻靜的大農莊。若不是因為 莫雷 諾冰川後花園的美名，怕是來的人就更少了。可就是這座不到2萬人的小鎮，走出了兩位 阿根廷 總統。貝隆上校及其夫人伊莎貝爾·貝隆，伊莎貝爾不是我們熟知的那位貝隆夫人伊娃，而是她去世後的繼任，也是 阿根廷 的第一個女總統。 小鎮僅有一條主街，兩邊商鋪林立，基本以冰川旅游的衍生產品為主，加上游客必需的紀念品店、戶外用品店、酒店、餐廳、酒吧、還有一家賭場。 小鎮上有好多流浪的狗狗，不乏牧羊犬和金毛，全都乾乾凈凈的，屁顛屁顛地跟著你，跟到了家門口知道不能進門，就纏著你跟它在外面玩。給它吃的，它也不要，摸摸頭散散步曬曬太陽就飽了，大概是外星人走時落下的物種。 這趟旅途沒有過多考慮美食，因為 巴塔哥尼亞 就是吃大肉喝大酒的地方。徒步完一天，真的就只有抓著骨頭撕咬下一塊肉的原始欲望。同時，這也是最偷懶和最安全的選擇， 巴塔哥尼亞 的牛肉和紅酒從沒讓我失望過。處處可以看到這種立式的烤架，45度角烤出來的牛肉滿足了客人對不同熟度的喜好。 如果沒去過冰吧，可以去 卡拉 法特小鎮上的YETI Ice Bar 打個卡，裝潢品味略有點耐人尋味，但是20分鐘的暢飲對無酒不人生的人來說還是挺過癮的。