離開 埃爾卡拉法特 前，特意要了一杯Calafate 莓果特調的雞尾酒，酒譜都討來了~
·1盎司Pisco 35°
·1/2盎司鮮榨檸檬汁
·1/2盎司糖漿或糖粉
·1/2盎司calafate利口酒
·幾滴安哥斯圖娜苦精
希望Calafate 莓果不要食言，有生之年讓我再回來這裡一次。
公路之旅 | 百內國家公園Viento 像所有的孩子一樣，溫柔可愛又時而淘氣懊惱
對於自己的身份，他很困惑
他覺得自己無所不能，又什麼也不是
人們經常對他視而不見
Viento 最愛El Frences 山谷中的花木，它們總是願意陪他玩
心情好的時候，Viento 會去Paine Grande 看瀑布，興奮地到處飛舞
找不到人玩的時候，他會像哀嚎的幽靈一樣咆哮
踢起塵土和沙礫，踢進別人的衣服里、鼻子里
越是這樣，越沒有人願意跟他玩
可每次大家說起他，總是充滿愛意，說這一切都是上天的旨意
有一天，Viento 長大了
他終於懂得了自己存在的意義
他的存在是要讓人理解生命里有無盡的低谷和巔峰
最重要的是要學會享受不完美，並戰勝內心的恐懼
從一個又一個低谷中爬起來，再次登頂
這個故事是寫給風（Viento）的，它是 巴塔哥尼亞 徒步者們最大的敵人之一。因為地理位置， 百內國家公園 （Parque Nacional Torres del Paine）常年刮大風，從百內回來的朋友Tom 說他一直抓著嬌小的女友，因為她一直被風吹著往後跑。切•格瓦拉曾騎摩托車穿越 巴塔哥尼亞 ，在日記中他提到晚上睡覺為了不讓狂風把摩托車吹跑，只能用繩子把車綁在電線桿上。在這裡，你會真切地體會到跟時速幾十英里的狂風搏鬥是什麼感覺。 當地人更是敬畏大自然，視疾風驟雨為大自然給予的福祉。
http://www.the-sojourn.com/2015/03/22/torres-del-paine-patagonia/
在谷歌地圖上看， 莫雷 諾冰川到 智利 境內的 百內國家公園 入口不過100公里左右。但因為之間沒有設邊境，不得不繞個圈，這一趟讓我們與國道40號公路不期而遇。背倚安第斯山脈，全長近五千公里，國道40號是 阿根廷 最長也最壯觀的公路。
沒有 好萊塢 電影的渲染，沒有經典歌曲的贊頌，40號公路一直以來被埋沒在一眾美洲自駕路線中。
它自阿根挺南部的 火地島 向北延伸到 玻利維亞 邊界，途徑無數隱於山間的鹽湖、鮮花盛開的草甸、星羅棋佈的湖泊、峰巒疊嶂的雪山。從荒漠到冰川，大自然的鬼斧神工在40號公路上可以一次看盡，開過這條路的旅人都稱它是通往天堂之路。
從Estancia Le Julia 上40號公路，開到 智利 邊境處的百內公園，區區200多公里，我們卻開了5個多小時，看了一路的旖旎風光。
從花崗岩山峰到寬闊的山地之間，有太多可愛的生靈在這裡生長棲息。處處可見好奇獃萌的羊駝、亂穿馬路的野兔和狐狸、閑庭信步的美洲鴕鳥，和農場飼養的牛馬羊。
看電影《騎士日記》的時候，只當是部浪漫情懷的喜劇，完全不知這是23歲時的切·格瓦拉在40號公路上的親身體驗。去過才體會到為何是這裡，讓他開始思考人類、社會、經濟、文明，苦難和快樂等深奧的命題。40號公路就是有這樣的魅力，讓你放下自己，真正去感知這個大千世界。
從來沒見過如此抽象的雲彩，還以為是車開太快才看到的疊影。聽說有個賞雲社，如果發現了新的雲種，可以以自己命名。看，又一朵Tough Cookie!
Jon幫我們安排的旅社叫Hostería Tercera Barranca（ http://www.baqueanozamora.cl/ ），位於一個農場里，從大門到住處是一條車程半小時的泥濘小路。開到的時候，怨氣全消了，誰還能在這世外 桃源 生得了氣。
洗漱完正是飯點，又恰好有晚霞看，柯爾諾德裴恩山（Cuernos del Paine）和百內三塔（Los Tres）在夕陽和草原的映襯下更像仙境了，完全不像人們說的那樣難以征服。
心想等我老了，能住上這樣的一畝三分地，能看風景大片，能數羊數星星就夠了。
今天的行程是徒步去百內三塔，徒步來回約莫8個小時加上車程2小時，我們便早早地起程去百內公園了。路途上又是一部《地球脈動》。
很多徒步者選擇住在 Las Torres Patagonia 酒店，它位於 百內國家公園 里，醒來穿上鞋就能去徒步。我卻鐘愛我們住的小農場，雖是遠了點，但遠觀百內有不一樣的別緻，更不說這一路上大自然的賞賜了。
Jon詢問我們想不想來一次馬背之旅，由公園裡馬廄的牛仔領著上山。看著身邊走過的老夫婦和母子，我們斷然拒絕了。如果扛著露營背包去半山營地的話，倒可以考慮，最開始的兩公里真不是一般地陡。
我們信心滿滿地上路了，期待著《國家地理》眼裡的“一生必去的50個美景之TOP 5” 會給我們帶來怎樣的震撼。
百內國家公園 有兩條著名的徒步路線：W線和O線。W線途徑百內三塔、諾登斯奇奧湖、角峰、 法國 谷、格雷湖和格雷冰川等景點，需要4-5天才能走完；而O線在此基礎上繞圈一周，沒個10天走不下來，而徒步者們最大的休閑就是在這山野里沐陽光浴了。
藍天、雪山、青湖、翠林、涌流以最飽和的色彩出現在同一畫框里，整整三小時，沒有間斷過。
讓我也鑽進畫框，蹭一蹭這秀美的景色。
最後的一公里是最艱難的，身體到達極限不說，如影隨形的狂風和幾近45度的岩石路把我們的意志撕得粉碎。
一直聽說這裡一天中可經歷四季，越往雪山深處走越有體會，風力更強勁、天氣更詭譎、路也越發不像路了。此時的我已經連咒罵這殘酷天氣的力道都沒有了。
石子的形狀千奇百怪，Nike logo都有。沿著岩石向下流淌的溪水，讓攀爬的難度又高了幾段，每一步都是對身心的極限挑戰。我開始質疑自己的體能和意志，體能在哪裡？意志是什麼？能拿來吃麽？
作為資深登山人士的Jon ，氣不喘心不跳，不僅趁人之危拿我手機給自己來了一張鎮定的微笑，還有閑情逸致換上濾鏡，簡直是對我們赤裸裸地嘲笑。。。
終於的終於，雲霧籠罩著的Miradór Las Torres 一點一點出現在視野中，尖銳的花崗岩山峰像利劍一般直刺雲天。Jon告訴我們三塔的形態是冰川侵蝕殘存的結果，以及。。。一萬個知識點。但此時的我什麼都聽不進去，只想留著最後一點力氣來享受這刻骨的寒風和銘心的湖畔美景。在登頂的那一刻，再艱難的逆境都能像美酒或喜劇一樣拿來享受，這是我最真切的感受。
一路回味著登頂的美妙，回程的路顯得輕鬆地多。大多人都會選擇在露營的營地小賣部歇腳，餐食價格以 智利 的消費水平來說是貴了點，但犒賞自己這一天的努力還是值得的。鄰桌是一群 中國 爺們兒，說話功夫，吹完了一瓶威士忌，這給興奮的。
臨走時，發現牆上有幅世界地圖，來插旗子的同胞還真挺多，沿海一路和中原地區都出人了~ 但百內畢竟還是在歐美出名，慕名來朝聖的歐美人也是最多的。
離開的這段路，我們開得特別慢，是捨不得這夕陽下的百內，也想把每個角度的百內都記憶下來。看到有人在拍托雷湖裡的野鴨，我們也停了車走下公路。
離近了才看清礦藍色湖面上隨波起伏的是粉色火烈鳥！只是蜷著腿、逆著光，偽裝成了野鴨戲水。那一抹粉一抹紅，甘願在夕陽下做個配角，襯著百內的奇山異水。
征服菲茨羅伊山 | 查爾滕發現自己懷孕的時候，Pura 顯得很平靜
雖然有點憤恨Mateo 這個混蛋，才相戀兩個星期就拋下了自己
但她感受到不曾體會過的幸福，生命的意義也從未如此清晰過
況且自己孤獨了一生，再等幾個月等到小家伙出生又何妨呢
她振作了起來，為寶寶的出生打點一切
Pura 是純粹的意思，Mateo 是上天的禮物，要不孩子就叫Pu-Ma
剛出生的Pu-Ma臉上、身上長有淺淺的斑點，可Pura 怎麼看怎麼喜歡
Pu-Ma 總是很乖很安靜，不想煩擾媽媽的樣子
母子倆常去Fitz Roy 山裡玩耍，在Capri 湖裡嬉戲
在玩耍中，Pu-Ma 一點點長大，他學會了爬樹和游泳
也學會瞭如何孤獨、自立和生存
媽媽總是溫柔地對他說，
“守護你是我此生最大的快樂
有一天你會獨自面對這個殘酷的世界
找到屬於你自己生命的意義便是對我最大的回饋”
好吧，現實中的美洲獅（Puma）可能沒有這麼溫情，它們的確比較容易被馴服，但仍舊是 巴塔哥尼亞 山野間的霸王。常有徒步者和登山者在菲茨羅伊山(Monte Fitz Roy)里幸運地捕捉到他們的身影。
菲茨羅伊山是 巴塔哥尼亞 高原最有名的山峰之一。本地人非常崇敬地稱之為“El Chaltén”，意為吞雲吐霧的山。於是，查爾滕（El Chaltén）便成了這個地區的名字，人封“徒步之都”，在 阿根廷 的地位與 智利 的百內公園不相上下。
查爾滕小鎮橫豎也就十來個街區，大多是服務於徒步愛好者的戶外用品店、旅社和餐館。每家每戶都把外牆漆得活力明快，比南美小村落多有的艷俗配色看著摩登一些。每年夏天都會有成千上萬的徒步者站在這裡俯瞰迷人的小鎮，並從這裡起步探尋菲茨羅伊山的秘密。
