土耳其

我一路執迷與瘋狂，來不及遺忘---土耳其10天逆時針行走（附乾貨）

小欣欣的摩天轮(长沙)
2019-06-16 11:45
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碎言碎語莫言說：“在天空中冷空氣跟熱空氣交融匯合的地方，必然會降下雨露；海洋里寒流和暖流交匯的地方繁衍魚類；”人類社會多種文化碰撞的地方，必然產生包容和優秀。而這個地方就是土耳其。在土耳其的十二天，從靠近黑海的伊斯坦布爾到蔚藍愛琴海小鎮阿拉恰特，從古跡小鎮以弗所到擁有奇幻地貌的卡帕多奇亞，最後在回到起點的伊斯坦布爾。我在土耳其的國土上划出了一個從北到西，從西到東，從東到北的三角形。最直接的觀感是，這是“一個”國家，但是這又不像是“一個”國家。她是帶著風情萬種面具的女郎，她又是宣禮塔中莊嚴而神聖的吟唱，她是緩緩飄蕩在山谷間的浪漫熱氣球，她還是星月旗下蔚藍的愛琴海。她是一杯土耳其紅茶的苦澀，她也是大巴扎裡面來自歷史悠遠的叫賣。於是，我一路執迷與瘋狂，想要追尋這是怎樣的一個你，想要感知和觸摸靈魂深處的你，我想要屬於你，而不是遺忘你。美景之美，在其憂傷---伊斯坦布爾說起憂傷，我還真是有憂傷的底氣，在海德堡，橋頭堡在維修；在北海道札幌，白色戀人工廠在裝修；在布拉格，天文鐘在維護；在伊斯坦布爾，藍色清真寺和聖索菲亞大教堂同樣在維修。

雖然在維修，但是這不影響他們是伊斯坦布爾這個皇冠上兩顆明珠的地位，以及來自世界各地的游客來一睹真容。藍色清真寺和聖索菲亞大教堂就像兩個遙遙相望，閱盡世事的智者。這座始建於1609-
1617年，歷時七年半，由塞得卡夫設計建造的清真寺原名並不叫藍色清真寺。在歷史上從來沒有被土耳其人稱作為藍色清真寺，這一名稱廣泛的被西方人使用。之所以叫“藍色清真寺”是因為清真寺的牆壁使用知名的IZNIK藍色瓷磚，這些瓷磚總數超過兩萬片，實際上，這些手工瓷磚中也包括藍，白，綠以及其他不同的顏色。進入寺內主導整個內部的顏色的很顯然還是藍色。故而得名“藍色清真寺”。

清晨與黃昏，黎明和黑夜，她時而像初露面容的嬌羞少女，在絲滑如綢緞的藍天的映襯下亭亭玉立；她時而又像端莊高貴的婦人，在藍紫色火燒雲的映襯下朦朧神秘。夜晚，她歸於寧靜，宣禮塔上的微弱的燈光訴說著滄桑變遷和曾經的繁榮。無論是從低處仰望還是從高處俯視，一俯一仰之間才有了氣勢，才有了時間與空間的倒錯，才有了冥想的價值和凝望的永恆。而她深深凝望的，就是比她要命運多舛的聖索菲亞大教堂，這座經歷過火災，地震，十字軍東征，幾乎被毀於一旦的建築，至今仍然屹立與此。

她平靜的接受幾經變遷所發生的的一切，也成就了她現在絕無僅有的地位。

↑伊斯坦布爾

↑伊斯坦布爾站在Arcadia Blue Hotel Sultanahmet九層樓高的露臺餐廳，可以遠遠眺望，灰紫色的天空從迷濛逐漸變得清晰，馬爾馬拉海像一條蜿蜒的藍色緞帶，這是一種無從阻遏又無從更改的自然，她造就了人類又不理會人類的生滅過程，一種絲毫未曾留意任何輝煌卻又見證了無數輝煌，一種足以裹捲一切，收羅一切，包容一切的胸懷，一種撫摸一切又放棄一切的從容和冷漠。

那光影下，低頭駐足的人，是否也在思考著千年來難以磨滅的記憶。我想她從來不曾忘記，那是她的傷痛也是她的勛章。走進那略微昏暗的室內，觸摸著纏繞千年氣韻的石柱，腳步叩響歷史的回聲，是否能聽見悠遠的金戈鐵馬，看見浴火重生的涅槃。從彩色窗棱透進來的陽光，是否也如同多年以前照射在祈求平靜和贖罪人們身上一樣。