走進 瓦萊塔 那個最顯眼的穹頂之下，是一如所有教堂的那份神聖與虔誠，不過倒是那獨一無二的橢圓形穹頂能讓人的眼睛瞬間為之一亮。
迷宮的十字路口
瓦萊塔 是一個層次感異常分明的城市，起起伏伏的坡道極具視覺衝擊力，身在其中，猶如站在迷宮的十字路口，不知多少攝影師在這裡完成了他們的光影魔術。
瓦萊塔 所在的半島也是一個小山丘，整座老城依山而建。如果說貫穿半島那條游人如織的 共和 大街是老城的脊柱，那與之相連的街巷則是一根根的肋骨，棋盤式地串連起了整個老城。
一旦脫離了 共和 大街，整個老城瞬間就變得安靜起來，似乎被遺忘在古老的時光之中。偶爾看見兩個當地人在相互問候，一個站在陽臺上，一個站在道路中，他們之間似乎隔著遙遠的時空，只有那溫情的對話穿越時間與空間，交匯於此，讓人動容。
作為 聖約翰 騎士團留下的傑作，整個 瓦萊塔 老城保留了大量的古建築，從官邸到宮殿，從教堂到學府，散落在這個棋盤的各個格子之中。
聖約翰 騎士團在 馬耳他 的統治一直持續到1798年6月11日拿破侖占領 馬耳他 島，洗劫了騎士團的教堂與修道院，騎士團投降並離開了 馬耳他 島。失去領土之後的騎士團再未被允許回到 馬耳他 島，最後於1834年在 羅馬 重建總部，不過此後騎士團的使命主要以慈善為主，不再肩負任何軍事使命。
瓦萊塔 老城裡面最重要的建築就是 聖約翰 大教堂了，去之前我一直以為老城中最耀眼的那個大穹頂是 聖約翰 大教堂，去了之後我才知道 聖約翰 大教堂其實大隱於市，非常低調，除了兩個鐘樓透露著教堂的身份，連入口都很低調。
走進 聖約翰 教堂的內部，一定會被裡面金燦燦的裝飾震撼到。 聖約翰 教堂是 馬耳他 騎士團自己的教堂，修建於1573年至1578年，完工以後騎士團的成員就是在這裡舉行各種宗教儀式和祭祀儀式的。 馬耳他 騎士團的第六任首領，也就是 瓦萊塔 城的建造者就是長眠於這座教堂地下的墓穴中。
大教堂裡面有八個小禮拜堂，分別由騎士團中的八語騎士團安葬著自己的首領。整個教堂內部的拱頂和側面祭壇都是精美的繪畫，均出自 普拉 蒂之手，描述了 聖約翰 的生活場景。參觀的時候教堂裡面正放著聖歌，氣氛莊嚴而震撼。
醫院騎士團最早的標誌是黑底白字的八角十字，到了13世紀的時候變成了紅底白字的八角十字，這個曾經象徵著騎士團的符號如今變成了整個 馬耳他 國家的烙印，大到國旗，小到品牌的商標，無所不有、無處不見。
從 瓦萊塔 的碼頭可以乘坐擺渡船到對岸的 斯利馬 ，整個船程不過幾分鐘的時間，卻可以從最經典的角度看到 瓦萊塔 的天際線在眼前慢慢延伸開來。
與 瓦萊塔 隔海相望的北側是 斯利馬 ，作為 瓦萊塔 的衛星城，要比 瓦萊塔 現代化得多，設施較好的酒店、購物中心與電梯公寓多位於這裡而不是 瓦萊塔 的老城中。
從 斯利馬 到 瓦萊塔 ，再到南邊的三姐妹城，如果繞著海岸走上一圈會發現沿途有許多個堡壘遺址，這些都是 聖約翰 騎士團當年修建的防禦工事，將 瓦萊塔 包圍在核心位置。正是由於這些堅固的碉堡， 瓦萊塔 這座固若金湯的城池變得堅不可摧， 土耳其 人之後再未來犯過。
斯利馬 海岸的黃昏，夕陽開始將天邊的雲彩燒紅，海灣對岸那座金色的城池再一次籠罩在了金色的餘韻之中。這座承載了騎士團太多榮耀的老城依舊在 地中海 風的吹拂下靜看時光流逝。如今，騎士團早已輝煌不再，只有那座不變的城池依然在海角，在船隻的汽笛聲中任憑來來往往的人們瞻仰。
穿越千年的金色城池
在 馬耳他 主島的中部，有一座古老的城池，它比首都 瓦萊塔 的歷史還要悠久，鮮有游客打擾，靜靜地座落於山頂，被城牆環繞，靜看時光流逝了兩千年。
