埃塞俄比亞之旅（八）：沒落的聖城——哈馬爾
被古蘭經吵的一夜沒睡好，又要起個大早趕往機場， 亞的斯亞貝巴 的國內航班幾乎都是早上七八點鐘，這讓飛國內的人苦不堪言。一個多小時後，我們到達了 埃塞俄比亞 東部城市德雷達瓦，到達這裡後我們還要乘坐巴士才能到達 哈馬 爾。上飛機時遇到了兩位 中國 土木工程集團的員工，他們趕回項目部做最後的收尾工作，隨後也將回國過年，談到新修建的吉亞鐵路，兩位老哥說雖然名義上通車了，但實際還有很多工作沒有做，所以目前吉亞鐵路還沒有正式運行，但在鐵路沿線， 中國 企業已經修建了十幾個工業園，大概能吸納近十萬當地勞工，這也是國家的大戰略，向國外輸出勞動密集型產業，如制衣、製鞋等產業，埃塞工人月工資只有60美金（400元人民幣），這相當於國內工人十分之一， 中國 製造企業要想占領 歐洲 和 中東 市場，就必須產業外移。我在 柬埔寨 也看到了大量的工廠， 中國 已經度過了勞動密集型產業階段，不得不佩服國家的戰略眼光。
德雷達瓦機場距離市區還有一段路程，機場外停著許多五六十年代老式的標誌出租車，一直說只有 古巴 哈瓦那 能看到各種老爺車，沒想到這麼小的地方也有。在機場和出租車砍不上價，眼看著身邊一大群老外上了一輛麵包車，司機原本強硬的態度也軟了下來，最後價格由150 比爾 降到了100 比爾 。上了車才真正知道這車有多破，畢竟是開了近50年的老爺車了，車上許多零件都沒有了，座椅也四周千瘡百孔，不過車破歸破，車內還是很乾凈的。德雷達瓦號稱是東部最大的城市，其實也才只有五萬多人，城市並不大，進城發現街道很整齊，有殖民地的痕跡。只是來不及細看，司機把我們放在客運站門口，客運站規模很大，有一個足球場大小，裡面停滿了發往附近鄉鎮的麵包車，我們找了半天才在最裡面找到前往 哈馬 爾的班車，司機說還要再等2個小時才發車，按說 哈馬 爾是這附近僅次於德雷達瓦的城市，車不應該這麼少，我和Carry在停車場里轉了半天，一群人圍著我們問要去哪，感覺說話都不靠譜，後來找了幾個司機才問明白，原來大門口就有即將出發去 哈馬 爾的班車，終於在即將發車前趕上了一輛，但也沒什麼好座位了，只能擠到最後面。這輛麵包車足足裝了20個人才出發，好在比 巴基斯坦 強，沒有在車廂外面掛人。車廂里空間很局促，無聊的時候當地人就好奇的看著我們兩個，我也好奇望著他們，然後雙方對視半分鐘都笑了，我身邊坐著個小帥哥，帶著電子手錶，拿著智能手機，塞著耳機聽歌，很酷的樣子，黑人裝酷是天生的，那頭髮梳理的十分乾凈整潔，白色的頭皮都看的清清楚楚，在 非洲 大陸這樣乾凈的人可是不多見。我前排的位置坐著一個十八九歲的少女，看穿著應該個學生，她總是時不時的朝後面望望，看我幾眼又馬上轉過頭去，估計是不經常看到我這種淺膚色的人種，比較好奇。班車開的很順利，兩地相距50多公里，正常應該一個多小時就可以到達，出乎我意料的是公路兩側十分繁華，開出德雷達瓦很久街兩側仍然有連綿不絕的商鋪，而且還非常熱鬧，真想下車去逛逛。開出半小時後，開進山路，司機車速不減，這段公路修的很好，十分平坦，路上車很多，看得出來埃塞的東面相對南部和北部都更富有。
班車進入 哈馬 爾後正好路過我們預定的酒店門口，在車上買票時售票員欠我們10 比爾 ，可是下車後我剛想找他要錢，他就一溜煙鑽進車裡不見了蹤影。我們住的酒店也是旅游代理幫我們預定的，應該算是當地最好的酒店了，在酒店的對面有一座爛尾樓，據說是當時 哈馬 爾申遺 成功 後建造的酒店，但是因為資金鏈斷裂已經荒廢好多年了。酒店裝修很古樸，有點像 中國 90年代的涉外酒店，大廳一旁有咖啡廳和小餐廳，而酒店外還有一家露天餐廳，許多人在那裡用餐。趕了一上午路我倆都餓了，在露天餐廳點了份披薩，別看 哈馬 爾是世界文化遺產，但這裡的游客非常的少。整個露天餐廳我們只看到了兩個歐美游客在用餐，其他都是本地人，穿著很體面，實在想不出 哈馬 爾這邊有什麼可以賺錢的行業。Carry和我商量，今天下午我們自己先逛一下古城，明天找一名當地嚮導再帶著我們逛古城順便講解，晚上再安排看鬣狗，這是 哈馬 爾兩大旅游特色，我表示同意。
吃過午飯本想先去老城逛逛，突然發現街道上十分熱鬧，人們盛裝出行，酒店前臺說今天有個宗教節日，所以人們都去參加盛大游行了。我們立刻改變主意去湊熱鬧。 哈馬 爾的游行規模比之前在 阿爾巴門奇 看的規模還要大，因為這裡的百姓更加 富裕 ，所以游行不論是規模還是當地人的打扮都遠勝 阿爾巴門奇 。游行的儀式和 阿爾巴門奇 幾乎是一樣的，也是由地毯鋪路，接著是眾人托舉著聖母像，估計至少有上萬人參加了游行慶祝儀式，人群把本來寬敞的街道堵得滿滿的，離遠看就像是一股蝗蟲鋪天蓋地而來，人們舉家來參加聚會，帶著身穿各種漂亮服裝的小孩子來參加游行，許多孩子造型特別萌。隊伍在一點點前進，由教會組織的“兒童團”協護在道路兩側，孩子們穿著天主教教袍排著長隊前進，作為一個世界上最早的天主教國家，宗教已經滲透進社會每一個角落，埃塞許多家庭幾代人都是宗教信徒，非常虔誠，這與從小就接受宗教洗禮有一定關係。在隊伍的最前列還有很多年輕男孩手舉著各色彩旗，原本還以為是埃塞的國旗，但是發現種類很多，猜測應該是教會的會旗。在他們後面各教會的長老依次通過，他們身邊都簇擁著大量信徒，拿著各種宗教依仗，讓人眼花繚亂。等主隊伍走過後，後面群眾自發的慶祝儀式才開始，大量的本地人手裡揮舞木棒，有節奏的前進和後退，然後圍著領隊的人轉圈跳舞，場面十分激動，乍一看還以為一群人拿著木棍要鬧事呢。等舞蹈隊伍過去後，才是真正的平民游行，都說埃塞出美女，這次真的見到很多穿著時髦的美女，她們都身材消瘦，特別有模特的氣質。因為在 阿爾巴門奇 已經跟了一次游行，這次沒參與時間太長。
↑hamar 哈馬 爾街景 
↑hamar 萌妹 
↑hamar 天主教兒童團 
↑hamar 搬地毯 
↑hamar 游行慶祝 
↑hamar 兒童團 
↑hamar 小蘿莉們 
↑hamar 不是打架，是跳舞 
↑hamar 不是打架，是跳舞 
↑hamar 小蘿莉 
↑hamar 游行 
↑hamar 游行慶祝 
↑hamar 
↑hamar 人山人海 
↑hamar 人山人海 
↑hamar 人山人海 
↑hamar 姊妹倆
下午2點多，我們脫離了隊伍，往回走的路上我們竟然發現了一家星巴克，簡直不可思議，更有意思的是這家星巴克竟然開在一家私立醫院里。坐進涼棚的咖啡廳里，點了一杯咖啡才發現是山寨的，不過在咖啡之國誰又會在乎呢？私立醫院修的很漂亮，經常會有穿著綠色護士服的美女護士過來喝咖啡，我不免多瞟了幾眼，幾乎個個都有做模特的潛質。
下午三點，向古城出發。當初決定來 哈馬 爾完全是因為中了LP上一張 哈馬 爾的照片的毒，而LP也把 哈馬 爾城誇得像朵花似的， 哈馬 爾是 埃塞俄比亞 東部一座著名的城市，幾個世紀以來，哈拉爾一直是一個重要的商業中心，覆蓋整個 非洲 之角，甚至外延伸到阿拉伯半島以及外部世界的港口，在阿拉伯語中被稱為“聖城”，歷史上它被認為是“伊斯蘭教第四聖城”（ 麥加 、麥地那和 耶路撒冷 ），在不到一平方公里的古城內，共分佈著110座清真寺，其中三座是十世紀建造的。在伊斯蘭歷史記載中，大約在1216年著名的伊斯蘭宗教領袖阿巴迪爾·烏馬爾·里達和其他幾位宗教領袖在哈拉爾定居，公元1520年，當時 蘇丹 阿布· 伯克 爾·本·穆罕默德將 哈馬 爾當做阿達爾 蘇丹 國的新首都。近代因為修建了 吉布提 到首都 亞的斯亞貝巴 的鐵路， 哈馬 爾的商業中心才逐漸開始沒落。聯合國教科文組織於2006年被列為世界文化遺產承認文化遺產。
步行十幾分鐘後發現街中央出現了一座騎馬將軍的雕像，騎馬的是Ras Makonnen，他是所羅門王朝的成員， 埃塞俄比亞 哈拉省的將軍和總督，他的的父親就是 埃塞俄比亞 皇帝海爾· 塞拉 西一世。在雕像的東側是一座歷史老建築，他現在是 哈馬 爾政府所在地，而為了保護這座老建築，現在在他的對面正在建造一座新的政府辦公樓。繼續前進，路兩邊多了許多殖民時期的建築，長長的騎樓可以看出曾經商業上的輝煌，再步行不到10分鐘就來到了古城的西門，也是古城最大的城門。
↑hamar Ras Makonnen雕像 
↑hamar 殖民建築
進入古城還是有些小小的激動，在決定來 埃塞俄比亞 前， 哈馬 爾古城完全不在我的認知範圍內，而LP的介紹又把它說的簡直如世外 桃源 一樣，而國內的旅游論壇上的游記很少有涉及這座古城的內容，這為古城帶來了極強的神秘感。LP介紹中提到了城內有不少博物館和休閑茶座，讓我一度以為這是一座非常小資的古城。進入古城主街，果然有一種曾經無上繁華的感覺，街道兩側全是商店，雖然每間商店面積不大，但是卻能想象得出當年的繁華。街道兩側的建築多以白色粉刷，確實有“聖城”的感覺。在鱗次櫛比的商店中間，夾雜了不少清真寺，和 伊朗 恢宏的清真寺不同， 哈馬 爾的清真寺更註重實用性，這些清真寺多數都是用民用建築改造而成，有一個小小的宣禮塔，有的甚至連宣禮塔都沒有，在頂部塗上綠色並製作了星月的圖案，總之這種清真寺從建築的角度來講完全沒有欣賞價值，但打開MAPSME導航時， 哈馬 爾古城清真寺密度高的嚇人，幾乎每條街都有清真寺，一座一平方公里多的古城竟然有80多座清真寺，很難想象。本來想參觀一下沿街的商鋪，只可惜每家商鋪都小的可憐，店內堆滿了貨物，店主站在擁擠的櫃臺後面，只給購物者留下門口小小的一塊地方。穆斯林一直以來善於經商，在 伊朗 各大巴扎我就已經領略了，到了 哈馬 爾這種經商的傳統更讓人敬佩，畢竟 哈馬 爾遠離海邊口岸，他是一座陸上貿易重鎮，可以想象在遙遠的過去，一隊一隊的商隊帶著世界各地的物資匯聚於此，在 非洲 這塊神奇的土地上進行貿易，是一件多麼神奇的事情。可如今也看到了 哈馬 爾在現代商業環境下的沒落，要不是長期內戰的 索馬裡 包圍著 亞丁 灣， 哈馬 爾可能早就消失了。順著主路來到古城的中心地帶，在清真寺環繞的古城中心竟然有一座天主教堂，這可是不多見的，穆斯林自古就奉行人少時和睦相處，人多時就排除異己，埃塞一直以來擁有強大的天主教勢力，所以穆斯林在埃塞也得夾起尾巴做人。
↑hamar 古城主街 
↑hamar 古城主街 
↑hamar 殖民建築 
↑hamar 老街 
↑hamar 有色彩的巷子 
↑hamar 誇張的撞色 
↑hamar 清真寺 
↑hamar 老城門
跟著導航向左前進，去尋找北門，剛離開主街道鑽入小巷子就感覺要迷路了，古城內的小巷沒有一條真來直去的，民房圍成的小巷瞬間成了迷宮，好在是白天看太陽還能判斷出方向，否則很可能迷失在古城中，在這樣沒有任何規律的小巷中行走，即使帶上導航也完全沒用，只能硬著頭皮跟著“巷子”走，它帶你到哪你就只能跟著到哪。這很像是在 伊朗 的 亞茲德 古城，不過 哈馬 爾的民居完全不能和 亞茲德 比了。古城的沒落從民居上就可見一斑，城內民居多用石頭和土坯建造，很多建築年久失修破敗不堪，透過門縫看到院子裡面房子狹小，似乎是幾戶人家擠在一個院內生活，往巷子深處走，古城的衛生非常差，巷子內經常能看到糞便，這可是我到過最差的世界文化遺產，也最不像世界文化遺產的景點。巷子裡人不多，偶爾會有幾個孩子從身邊跑過，也會有幾個穿著鮮艷花色長袍的婦女頂著東西擦身而過，在這一刻真的仿佛回到了兩百年前。在巷子里橫衝直撞了很久才誤打誤撞的來到北門。北門並不大，城門的左側已經被拆掉改成了新的道路，城牆依然保持著曾經的模樣，上面還有一個一個的隘口，在城門外還有一小片集市，當地人擺著各種籃子販賣蔬菜瓜果，而城牆外就是環城道路，道路外仍然是大片的民居。我們並沒有走出老城，順著城牆內側的道路繼續在巷子中探尋，巷子內五彩斑斕的顏色確實很讓人著迷，越是這種土地貧瘠的地方越需要濃烈的顏色來渲染。民居外牆多數都以白色為主色，然後搭配其他強烈的對比色，每家各有不同，進了一條小巷竟然是全粉色，好像是來到了童話城堡；再轉入一條巷子全變成了深藍色，就好像置身大海；再走入下一條巷子又全變成了綠色，就好像身處原始森林，隨後又來到黃色的巷子，就好像進入了大沙漠，這種被顏色籠罩的感覺非常奇妙，我還頭一次有這樣的感受。與色彩濃烈相伴的是巷子中穿著花布莎莉的婦女，婦女身上的顏色更加艷麗，絲毫不比 伊朗 的奧比楊村遜色。在巷子內竄梭，看著手機導航地圖上密集的清真寺，密集到讓人起雞皮疙瘩，但卻很少能發現有清真寺標誌的建築，本來還想跟著手機找幾座小清真寺看看，但後來發現完全是徒勞，根本分辨不出方向。幾條巷子的交叉口通常都是小集市，七八個婦女聚在一起一邊做生意一邊聊天，旁邊通常還會圍著十幾個孩子。孩子見到我們自然是好奇，圍過來要東西，但是這裡顯然沒那麼商業化，如果我們不給，孩子們也僅僅就是好奇的圍著盯著我們看，沒有其他不文明的舉動。看到我們拍照，他們一個個好奇的小眼睛全都盯著相機上，Carry蹲下來把相機里的照片給孩子們看，這一下圍過來十幾個孩子，從小小的取景屏看到另外的世界，孩子們新奇的很。轉著轉著竟然走到了古城的南面，這裡有一個規模稍大一些的集市，在集市的中心有兩棟C字型的建築相對，看建築的外形應該是殖民時期建築，如今其中的一棟被改成了肉市，這也是我們一路走來看到的唯一一家肉市。另一棟被改造成了雜貨店，門口停著40年曆史的老爺車，感覺還沒去 古巴 就已經到 古巴 了。從這兩棟建築中間的巷子穿過，這窄窄的巷子里竟然還有十幾個攤位，每個攤位後面的牆上都被標出了號碼，這麼正規我還真沒想到。從集市轉嚮往回走，經過了老城的裁縫街， 哈馬 爾有個傳統，裁縫只能是男人，所以看到一幕很有意思的場景，街道兩側的縫紉機後面坐著一個個膀大腰圓的老爺們在踩縫紉機，這畫風好奇特。從裁縫機再向西走沒多遠，就來到了古城最著名的西門，也是LP 哈馬 爾首頁上的那種照片的拍攝地。來到城門外，果然非常熱鬧，集市與客運站彙集在一起，人來人往摩肩接踵，全然沒有照片上看到的那種小資情調，我未免再次失望起來。不過此時正好是下午4點，太陽要落山的時候，柔和的光線照在城門上景色甚美。在城門外的小巷裡，我們發現了一個批發香料的集市，整個集市都是有木板搭成，各種香料堆滿了鋪面四周的每一個角落，只留下條不到一米寬的狹長小路。香料商人們把各種香料整齊的碼放在麻袋里，然後用麻袋堆出蜂巢一樣的結構，這工作量絕不低。再往裡走是糧食批發市場，它在一棟巨大的老式房子里，這裡有成堆的玉米面，看到苦力們一次背三四袋糧食還能健步如飛，就好像是回到了民國時期的 上海 灘碼頭。集市的尾段變成了舊貨市場，我竟然在其中還發現了一家舊書店，店里的舊書被整整齊齊的碼放在高高的書架上，每本書都被整理的乾乾凈凈，我隨手拿起門口的一本翻翻，是小學生的練習題，我問店員這本書值多少錢？被告知只有8 比爾 ，而如果是新書卻要賣到50多 比爾 。
↑hamar 白色的巷子 
↑hamar 穿著花袍的本地婦女
德雷達瓦機場距離市區還有一段路程，機場外停著許多五六十年代老式的標誌出租車，一直說只有 古巴 哈瓦那 能看到各種老爺車，沒想到這麼小的地方也有。在機場和出租車砍不上價，眼看著身邊一大群老外上了一輛麵包車，司機原本強硬的態度也軟了下來，最後價格由150 比爾 降到了100 比爾 。上了車才真正知道這車有多破，畢竟是開了近50年的老爺車了，車上許多零件都沒有了，座椅也四周千瘡百孔，不過車破歸破，車內還是很乾凈的。德雷達瓦號稱是東部最大的城市，其實也才只有五萬多人，城市並不大，進城發現街道很整齊，有殖民地的痕跡。只是來不及細看，司機把我們放在客運站門口，客運站規模很大，有一個足球場大小，裡面停滿了發往附近鄉鎮的麵包車，我們找了半天才在最裡面找到前往 哈馬 爾的班車，司機說還要再等2個小時才發車，按說 哈馬 爾是這附近僅次於德雷達瓦的城市，車不應該這麼少，我和Carry在停車場里轉了半天，一群人圍著我們問要去哪，感覺說話都不靠譜，後來找了幾個司機才問明白，原來大門口就有即將出發去 哈馬 爾的班車，終於在即將發車前趕上了一輛，但也沒什麼好座位了，只能擠到最後面。這輛麵包車足足裝了20個人才出發，好在比 巴基斯坦 強，沒有在車廂外面掛人。車廂里空間很局促，無聊的時候當地人就好奇的看著我們兩個，我也好奇望著他們，然後雙方對視半分鐘都笑了，我身邊坐著個小帥哥，帶著電子手錶，拿著智能手機，塞著耳機聽歌，很酷的樣子，黑人裝酷是天生的，那頭髮梳理的十分乾凈整潔，白色的頭皮都看的清清楚楚，在 非洲 大陸這樣乾凈的人可是不多見。我前排的位置坐著一個十八九歲的少女，看穿著應該個學生，她總是時不時的朝後面望望，看我幾眼又馬上轉過頭去，估計是不經常看到我這種淺膚色的人種，比較好奇。班車開的很順利，兩地相距50多公里，正常應該一個多小時就可以到達，出乎我意料的是公路兩側十分繁華，開出德雷達瓦很久街兩側仍然有連綿不絕的商鋪，而且還非常熱鬧，真想下車去逛逛。開出半小時後，開進山路，司機車速不減，這段公路修的很好，十分平坦，路上車很多，看得出來埃塞的東面相對南部和北部都更富有。
班車進入 哈馬 爾後正好路過我們預定的酒店門口，在車上買票時售票員欠我們10 比爾 ，可是下車後我剛想找他要錢，他就一溜煙鑽進車裡不見了蹤影。我們住的酒店也是旅游代理幫我們預定的，應該算是當地最好的酒店了，在酒店的對面有一座爛尾樓，據說是當時 哈馬 爾申遺 成功 後建造的酒店，但是因為資金鏈斷裂已經荒廢好多年了。酒店裝修很古樸，有點像 中國 90年代的涉外酒店，大廳一旁有咖啡廳和小餐廳，而酒店外還有一家露天餐廳，許多人在那裡用餐。趕了一上午路我倆都餓了，在露天餐廳點了份披薩，別看 哈馬 爾是世界文化遺產，但這裡的游客非常的少。整個露天餐廳我們只看到了兩個歐美游客在用餐，其他都是本地人，穿著很體面，實在想不出 哈馬 爾這邊有什麼可以賺錢的行業。Carry和我商量，今天下午我們自己先逛一下古城，明天找一名當地嚮導再帶著我們逛古城順便講解，晚上再安排看鬣狗，這是 哈馬 爾兩大旅游特色，我表示同意。
吃過午飯本想先去老城逛逛，突然發現街道上十分熱鬧，人們盛裝出行，酒店前臺說今天有個宗教節日，所以人們都去參加盛大游行了。我們立刻改變主意去湊熱鬧。 哈馬 爾的游行規模比之前在 阿爾巴門奇 看的規模還要大，因為這裡的百姓更加 富裕 ，所以游行不論是規模還是當地人的打扮都遠勝 阿爾巴門奇 。游行的儀式和 阿爾巴門奇 幾乎是一樣的，也是由地毯鋪路，接著是眾人托舉著聖母像，估計至少有上萬人參加了游行慶祝儀式，人群把本來寬敞的街道堵得滿滿的，離遠看就像是一股蝗蟲鋪天蓋地而來，人們舉家來參加聚會，帶著身穿各種漂亮服裝的小孩子來參加游行，許多孩子造型特別萌。隊伍在一點點前進，由教會組織的“兒童團”協護在道路兩側，孩子們穿著天主教教袍排著長隊前進，作為一個世界上最早的天主教國家，宗教已經滲透進社會每一個角落，埃塞許多家庭幾代人都是宗教信徒，非常虔誠，這與從小就接受宗教洗禮有一定關係。在隊伍的最前列還有很多年輕男孩手舉著各色彩旗，原本還以為是埃塞的國旗，但是發現種類很多，猜測應該是教會的會旗。在他們後面各教會的長老依次通過，他們身邊都簇擁著大量信徒，拿著各種宗教依仗，讓人眼花繚亂。等主隊伍走過後，後面群眾自發的慶祝儀式才開始，大量的本地人手裡揮舞木棒，有節奏的前進和後退，然後圍著領隊的人轉圈跳舞，場面十分激動，乍一看還以為一群人拿著木棍要鬧事呢。等舞蹈隊伍過去後，才是真正的平民游行，都說埃塞出美女，這次真的見到很多穿著時髦的美女，她們都身材消瘦，特別有模特的氣質。因為在 阿爾巴門奇 已經跟了一次游行，這次沒參與時間太長。
下午2點多，我們脫離了隊伍，往回走的路上我們竟然發現了一家星巴克，簡直不可思議，更有意思的是這家星巴克竟然開在一家私立醫院里。坐進涼棚的咖啡廳里，點了一杯咖啡才發現是山寨的，不過在咖啡之國誰又會在乎呢？私立醫院修的很漂亮，經常會有穿著綠色護士服的美女護士過來喝咖啡，我不免多瞟了幾眼，幾乎個個都有做模特的潛質。
下午三點，向古城出發。當初決定來 哈馬 爾完全是因為中了LP上一張 哈馬 爾的照片的毒，而LP也把 哈馬 爾城誇得像朵花似的， 哈馬 爾是 埃塞俄比亞 東部一座著名的城市，幾個世紀以來，哈拉爾一直是一個重要的商業中心，覆蓋整個 非洲 之角，甚至外延伸到阿拉伯半島以及外部世界的港口，在阿拉伯語中被稱為“聖城”，歷史上它被認為是“伊斯蘭教第四聖城”（ 麥加 、麥地那和 耶路撒冷 ），在不到一平方公里的古城內，共分佈著110座清真寺，其中三座是十世紀建造的。在伊斯蘭歷史記載中，大約在1216年著名的伊斯蘭宗教領袖阿巴迪爾·烏馬爾·里達和其他幾位宗教領袖在哈拉爾定居，公元1520年，當時 蘇丹 阿布· 伯克 爾·本·穆罕默德將 哈馬 爾當做阿達爾 蘇丹 國的新首都。近代因為修建了 吉布提 到首都 亞的斯亞貝巴 的鐵路， 哈馬 爾的商業中心才逐漸開始沒落。聯合國教科文組織於2006年被列為世界文化遺產承認文化遺產。
步行十幾分鐘後發現街中央出現了一座騎馬將軍的雕像，騎馬的是Ras Makonnen，他是所羅門王朝的成員， 埃塞俄比亞 哈拉省的將軍和總督，他的的父親就是 埃塞俄比亞 皇帝海爾· 塞拉 西一世。在雕像的東側是一座歷史老建築，他現在是 哈馬 爾政府所在地，而為了保護這座老建築，現在在他的對面正在建造一座新的政府辦公樓。繼續前進，路兩邊多了許多殖民時期的建築，長長的騎樓可以看出曾經商業上的輝煌，再步行不到10分鐘就來到了古城的西門，也是古城最大的城門。
進入古城還是有些小小的激動，在決定來 埃塞俄比亞 前， 哈馬 爾古城完全不在我的認知範圍內，而LP的介紹又把它說的簡直如世外 桃源 一樣，而國內的旅游論壇上的游記很少有涉及這座古城的內容，這為古城帶來了極強的神秘感。LP介紹中提到了城內有不少博物館和休閑茶座，讓我一度以為這是一座非常小資的古城。進入古城主街，果然有一種曾經無上繁華的感覺，街道兩側全是商店，雖然每間商店面積不大，但是卻能想象得出當年的繁華。街道兩側的建築多以白色粉刷，確實有“聖城”的感覺。在鱗次櫛比的商店中間，夾雜了不少清真寺，和 伊朗 恢宏的清真寺不同， 哈馬 爾的清真寺更註重實用性，這些清真寺多數都是用民用建築改造而成，有一個小小的宣禮塔，有的甚至連宣禮塔都沒有，在頂部塗上綠色並製作了星月的圖案，總之這種清真寺從建築的角度來講完全沒有欣賞價值，但打開MAPSME導航時， 哈馬 爾古城清真寺密度高的嚇人，幾乎每條街都有清真寺，一座一平方公里多的古城竟然有80多座清真寺，很難想象。本來想參觀一下沿街的商鋪，只可惜每家商鋪都小的可憐，店內堆滿了貨物，店主站在擁擠的櫃臺後面，只給購物者留下門口小小的一塊地方。穆斯林一直以來善於經商，在 伊朗 各大巴扎我就已經領略了，到了 哈馬 爾這種經商的傳統更讓人敬佩，畢竟 哈馬 爾遠離海邊口岸，他是一座陸上貿易重鎮，可以想象在遙遠的過去，一隊一隊的商隊帶著世界各地的物資匯聚於此，在 非洲 這塊神奇的土地上進行貿易，是一件多麼神奇的事情。可如今也看到了 哈馬 爾在現代商業環境下的沒落，要不是長期內戰的 索馬裡 包圍著 亞丁 灣， 哈馬 爾可能早就消失了。順著主路來到古城的中心地帶，在清真寺環繞的古城中心竟然有一座天主教堂，這可是不多見的，穆斯林自古就奉行人少時和睦相處，人多時就排除異己，埃塞一直以來擁有強大的天主教勢力，所以穆斯林在埃塞也得夾起尾巴做人。
跟著導航向左前進，去尋找北門，剛離開主街道鑽入小巷子就感覺要迷路了，古城內的小巷沒有一條真來直去的，民房圍成的小巷瞬間成了迷宮，好在是白天看太陽還能判斷出方向，否則很可能迷失在古城中，在這樣沒有任何規律的小巷中行走，即使帶上導航也完全沒用，只能硬著頭皮跟著“巷子”走，它帶你到哪你就只能跟著到哪。這很像是在 伊朗 的 亞茲德 古城，不過 哈馬 爾的民居完全不能和 亞茲德 比了。古城的沒落從民居上就可見一斑，城內民居多用石頭和土坯建造，很多建築年久失修破敗不堪，透過門縫看到院子裡面房子狹小，似乎是幾戶人家擠在一個院內生活，往巷子深處走，古城的衛生非常差，巷子內經常能看到糞便，這可是我到過最差的世界文化遺產，也最不像世界文化遺產的景點。巷子裡人不多，偶爾會有幾個孩子從身邊跑過，也會有幾個穿著鮮艷花色長袍的婦女頂著東西擦身而過，在這一刻真的仿佛回到了兩百年前。在巷子里橫衝直撞了很久才誤打誤撞的來到北門。北門並不大，城門的左側已經被拆掉改成了新的道路，城牆依然保持著曾經的模樣，上面還有一個一個的隘口，在城門外還有一小片集市，當地人擺著各種籃子販賣蔬菜瓜果，而城牆外就是環城道路，道路外仍然是大片的民居。我們並沒有走出老城，順著城牆內側的道路繼續在巷子中探尋，巷子內五彩斑斕的顏色確實很讓人著迷，越是這種土地貧瘠的地方越需要濃烈的顏色來渲染。民居外牆多數都以白色為主色，然後搭配其他強烈的對比色，每家各有不同，進了一條小巷竟然是全粉色，好像是來到了童話城堡；再轉入一條巷子全變成了深藍色，就好像置身大海；再走入下一條巷子又全變成了綠色，就好像身處原始森林，隨後又來到黃色的巷子，就好像進入了大沙漠，這種被顏色籠罩的感覺非常奇妙，我還頭一次有這樣的感受。與色彩濃烈相伴的是巷子中穿著花布莎莉的婦女，婦女身上的顏色更加艷麗，絲毫不比 伊朗 的奧比楊村遜色。在巷子內竄梭，看著手機導航地圖上密集的清真寺，密集到讓人起雞皮疙瘩，但卻很少能發現有清真寺標誌的建築，本來還想跟著手機找幾座小清真寺看看，但後來發現完全是徒勞，根本分辨不出方向。幾條巷子的交叉口通常都是小集市，七八個婦女聚在一起一邊做生意一邊聊天，旁邊通常還會圍著十幾個孩子。孩子見到我們自然是好奇，圍過來要東西，但是這裡顯然沒那麼商業化，如果我們不給，孩子們也僅僅就是好奇的圍著盯著我們看，沒有其他不文明的舉動。看到我們拍照，他們一個個好奇的小眼睛全都盯著相機上，Carry蹲下來把相機里的照片給孩子們看，這一下圍過來十幾個孩子，從小小的取景屏看到另外的世界，孩子們新奇的很。轉著轉著竟然走到了古城的南面，這裡有一個規模稍大一些的集市，在集市的中心有兩棟C字型的建築相對，看建築的外形應該是殖民時期建築，如今其中的一棟被改成了肉市，這也是我們一路走來看到的唯一一家肉市。另一棟被改造成了雜貨店，門口停著40年曆史的老爺車，感覺還沒去 古巴 就已經到 古巴 了。從這兩棟建築中間的巷子穿過，這窄窄的巷子里竟然還有十幾個攤位，每個攤位後面的牆上都被標出了號碼，這麼正規我還真沒想到。從集市轉嚮往回走，經過了老城的裁縫街， 哈馬 爾有個傳統，裁縫只能是男人，所以看到一幕很有意思的場景，街道兩側的縫紉機後面坐著一個個膀大腰圓的老爺們在踩縫紉機，這畫風好奇特。從裁縫機再向西走沒多遠，就來到了古城最著名的西門，也是LP 哈馬 爾首頁上的那種照片的拍攝地。來到城門外，果然非常熱鬧，集市與客運站彙集在一起，人來人往摩肩接踵，全然沒有照片上看到的那種小資情調，我未免再次失望起來。不過此時正好是下午4點，太陽要落山的時候，柔和的光線照在城門上景色甚美。在城門外的小巷裡，我們發現了一個批發香料的集市，整個集市都是有木板搭成，各種香料堆滿了鋪面四周的每一個角落，只留下條不到一米寬的狹長小路。香料商人們把各種香料整齊的碼放在麻袋里，然後用麻袋堆出蜂巢一樣的結構，這工作量絕不低。再往裡走是糧食批發市場，它在一棟巨大的老式房子里，這裡有成堆的玉米面，看到苦力們一次背三四袋糧食還能健步如飛，就好像是回到了民國時期的 上海 灘碼頭。集市的尾段變成了舊貨市場，我竟然在其中還發現了一家舊書店，店里的舊書被整整齊齊的碼放在高高的書架上，每本書都被整理的乾乾凈凈，我隨手拿起門口的一本翻翻，是小學生的練習題，我問店員這本書值多少錢？被告知只有8 比爾 ，而如果是新書卻要賣到50多 比爾 。
