左手牽著老婆右手拉著娃飛向藍色星球系列 之 追尋達爾文的足跡--2017年加拉帕戈斯群島游記

海底太多大黑海膽的長刺真嚇人，我倆才放棄跟游，這時很多海鬣蜥吃飽了海草準備上岸，我跟著一個家伙分別 水上 水下拍了它，這種在動物家裡做客的機會很難再有，絕不是看電視或者動物園裡買根胡蘿蔔白菜喂長頸鹿的感覺，真的，這裡人類不是主宰，與動物同行，分享這片天空海洋 Manta ray蝠鱝，還是Sting ray刺鰩，完全兩種魚，Manta是脊椎動物中唯一的三對附肢的動物，前伸在頭旁的像觸角一樣的附肢是標誌，而sting ray尾巴上的毒刺是標誌。要說Manta是 陽春 白雪聽著歌劇跳著芭蕾的時尚美女，sting ray不過就是下里巴人沾滿水泥石灰的瓦工，sting ray生活在社會底層，把自己藏在泥沙里，偷襲路過同屬社會底層的小魚小蝦內心陰暗，尾巴上帶把sting毒刺，隨時準備報複社會，manta心理陽光，用兩個前伸的副肢往嘴裡扒拉浮游生物和小魚，幾乎不去底層，完全是上層社會人士，偶爾為自由飛出水面，sting ray，剛拋棄農活進城務工的瓦工，經常扇沙地吃躲在沙子下麵的蠕蟲，渾身水泥色，大小都是水泥色，而manta小時候藍色帶白色斑點，大了也是深藍色，優雅更是翩翩起舞，階層完全不同

上午的浮潛活動11點半就結束了，在酒店推薦的早餐定點飯館等上菜，旁邊桌兩個白人游客吃的Ceviche，就是那種例湯，想試試老婆依然不讓。我點的18美金 伊莎貝拉島 特色海鮮火山炒飯seafood volcano rice孩子點的 漢堡 9美元，等到2點，我跟服務員表示“Yo tengo hambre我都感覺餓了”，期間服務員還出去買了一聽椰奶似的易拉罐回來，好像是為火山炒飯備料，品相還不錯，就是一小碗醬油炒飯扣在中間，四周圍著椰奶燉章魚塊，味道確實很好，或者我確實餓了。

吃完飯睡到17點起床，走去Centro de Crianza Tortugas Gigantes Arnaldo Tupiza Chamaidan巨型象龜繁育中心，也算 伊莎貝拉島 著名景點，鋪著很好的步行道，在主街最西端的超豪華酒店Iguana cross鬣蜥十字路口酒店（這個酒店在島上太另類了，居然有室外泳池，真心非常豪華，湖景房270美元海景房360美元，還不算14%的消費稅，我的酒店才110美元）， 孩子終於敢挨著海鬣蜥拍照了，他說要學海鬣蜥的姿勢。 先經過幾個骯髒的鹹水湖，游記說有火烈鳥Flamingo，這次果然在家（之前在 聖克魯斯 島浮潛時說看flamingo lake里根本沒有火烈鳥在家），請聽題，圖中有幾隻火烈鳥？ 然後經過一片陰森的樹林，樹林里的果樹就是著名的象龜最喜歡吃的毒蘋果樹，這種蘋果劇毒，誰吃誰死，象龜沒事兒。 走到繁育中心又遇到 奧地利 小伙兒，他說關門了，管理員說看在孩子面上給我們10分鐘，快速看了一下，有各種年齡段的象龜， 比如 3歲的，出象龜繁育中心有個牌子指著Flamingo 250meter,難道前面有大量火烈鳥，這250米真不打折扣，是一個很乾凈的湖，湖面上24678的站著4只火烈鳥，一對游客在自拍，連自拍桿都沒有，我熱情得喊著“photographer is coming!”他們欣然遞過手機，我幫他們拍，這荒郊野外太陽快落山的，有人肉三腳架真心不易，然後他們又幫我家拍，回程又去看看渾水湖的火烈鳥們， 從主街回酒店的路上要經過一家小麵包房，我們沒有早飯，所以至少要買4個小麵包，每個麵包0.25分。這家店主是女人，只會說英語12345，店面不大，在早餐推薦餐廳對面也有個麵包房，很大，能堂吃，能早餐，店主是男人，一句英語不會說，麵包價格倒是一樣，那家的麵包很難吃。我還買過他家0.75的帶餡麵包，更難吃。所以如果沒早餐的話推薦這家女店主的麵包房，在電信塔南邊兩個路口邊。
2017年2月1日 伊莎貝拉島 維拉米爾港
今天是los túneles（隧道）一日游，每人120美元，早上7點半準時從酒店被接到主街的店里，選腳蹼，據說水冷，另外一家6口 智利 人（一日游到店里都是先登記，姓名，國籍，護照號碼，為了防萬一，你懂得，所以我看出是chile 智利 人）他們一家是6人選了潛水服，貌似40+的父母帶著3男1女四個孩子。問旅行社代理小妹潛水服是否必須，她說自選，每人5美金倒是不貴，說海流不穩定，有時候冷有時候熱，潛水服都是scupra著名潛水品牌質量沒的說，我覺得問題不大當時沒租，但是我強烈推薦租，因為忽然水就冷了忽然水就溫暖，身體不好的未必受得了，另外浮潛萬一撞到石頭上劃傷也不是好玩的隧道那裡水下還是挺多礁石的。他家都穿好潛水服後車拉到港口，旅行社代理blabla說了一大串，我就聽懂了一個詞“momento等一會兒”不明就里。
智利 媽媽看我們家不會 西班牙 語，主動為我們翻譯“我們的一日游地陪get drunken喝多了，臨時要換一個”我說我能講“un poco de español”她說 西班牙 語很容易，相比較，英語發音沒有規則，我表示同意這點，德語 西班牙 語都是所見即所讀，發音99%按規則來，學了規則不認識的單詞也不會讀錯。但是， 西班牙 語動詞那2倍於孫悟空的144種變化，光是現在時就有我你他她我們你們他們，還要包括敬稱您您們，然後考慮過去式，將來式，以至於翻課本看到原形動詞我都不認識。名字的陰陽性，還有格實在太可怕了，賓格，與格，還有奪格，沒吃飯我都想打飽嗝，德語的性更可怕，每個名詞都有陰陽中性，是啥完全沒規律，必須死記硬背，否則前面修飾的物主代詞，形容詞都要跟陰陽中有關，他們怎麼活的，發明這個就是為了防止外人學他們語言嗎？幸好 英國 統治了世界，英語也就一個單三式，10幾個時態，祈使語氣，虛擬語態，名詞就單複數，相比只能說太簡單了。當然，英語小弟我練了六六30年而 西班牙 語小弟才練了九九81天。
說到這裡，必須說一下英語，英語相比德語 西班牙 語等獨自一體的語言，可以說更像是雜種混合物，簡單的單詞都是英語本身的，稍微複雜的詞都來自拉丁語， 比如 100是hundred, 腳是foot，那上百條腳的蟲子，也就是蜈蚣的英文為啥不是hundred foot,而是centipede呢？centi這個前綴是拉丁文系100，pede是腳，如果學過 西班牙 語就更容易看懂centipede就是100只腳，一百是cien, 腳是pie，這個跟 英國 歷史有關，《簡愛》中簡愛就是去當家庭教師教法語， 英國 歷史上下層文盲都是講簡單英文的，就是英文中普通的詞，而受過教育的文化人的表現是學過法語甚至拉丁語，為了讓家裡僕人等下等人聽不懂，從而顯示自己高貴，主人之間或者交際圈都是講法語的， 英國 歷史上曾經被 法國 人看不起的，自己也看不起自己。所以複雜的詞都來自拉丁語系詞源。所以說英文是個雜種。而德語和 西班牙 語就沒有表現的這樣，我沒學過法語，但是估計一樣。
最活潑的小兒子都170高了，比我還高，我問他多大了，才12歲，她女兒繼承了媽媽的熱情，還帶著牙套，說她是老大，20歲，但是最矮了。然後依次問過去，分別是19歲的大兒子，14歲的二兒子，幸福的一家。
也就10分鐘不到，來了一個長髮小伙子，張得很精神。船不是太好的船，是fast boat快艇，上船後出港，感覺太顛簸了，船如離弦之箭在水面飛行，很快我就感覺難受了，胃里開始翻騰，老婆吃了藥沒事兒，孩子說沒事兒，那就好，忍了一會兒就適應了，具 智利 一家說昨天從 聖克魯斯 島過來跟這一樣，只不過時間更長，忽然導游端出一個巧克力蛋糕，讓大家高唱生日歌，我家三口的中文生日歌合著其他眾人的西語生日歌，原來今天是 智利 家爸爸的46歲生日。我們紛紛表示祝賀。46歲沒長我幾歲是同齡人，有兒有女，最大20最小12，我回頭看看我9歲的兒子，真心祝賀羡慕他。
45分鐘後來到túneles，海浪太大要等機會靠岸，舵手駕駛船如衝浪般穿進了港灣，而且還要繞過我能看見或者看不見的海底礁石，看得出是經常來，對地形和路線非 常熟 悉，港灣里風浪很小，時不時有海龜在船周圍浮頭，一隻加拉帕戈斯海獅在岩洞里沖我們大叫歡迎我們的到來，導游學海豹叫聲惟妙惟肖回應它。 los túneles是一系列被海浪沖刷後自然坍塌形成的弓形石橋或者隧道，這些隧道口睡滿了白邊礁鯊，先上岸徒步15分鐘，迎接我的是我最最喜歡的藍色大腳鰹鳥blue footed booby，趕緊跟偶像合影，它很配合的站起來露出藍色大腳， 徒步後是15分鐘浮潛，水下魚群在石頭堆周圍領路， 海水真的是一會兒暖和，一會兒冰涼，溫度差別較大。上船後開船10分鐘到另一處浮潛地，導游跳下水，炫耀般的潛入水下至少5米，水通透清澈，大家紛紛下水跟上，很快在一個隧道內發現白邊礁鯊，大家排隊一個一個稍稍游進去看，有7條鯊魚在睡覺。這片海域是海草水底，一根木棍上纏著Sea horse海馬， 導游又學海獅叫召集我們，原來是兩隻在吃海草的巨型海龜，（我懷疑啊，這些動物就跟演員一樣天天在這裡固定地點上班領工資的）其中一隻光是龜殼就有1米5長，因為趁它浮出水面呼吸我游過去，龜殼跟我身長差不多，我都可以爬上去，我怕它讓我問如來它的壽命我就比划了一下長度忍住沒騎，整個海龜有2米長，不知道有多少歲。 時間過得太快，根本沒有找到好時機跟巨型海龜照個合影，導游就在船上吹哨了，45分鐘浮潛時間到，戀戀不捨上船，風浪更大，但是一旦戰勝了大海的顛簸，回程就像坐碰碰船和過山車一樣好玩，我全程站立在船頭，任憑上下起伏和風浪打臉，“乘風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。”孩子也過來跟我站一起觀浪，回頭一看，吃了暈船藥的老婆在睡覺，後悔買了往返機票，其實我全家已經根本不怕海船了！
今天跟 智利 媽媽學了一句話，vamos，讀音拔毛死，就是英語的Let’s go，中文的我們走。動詞根據主語不同而變化的優點通過這句顯露出來，如果中文直說“走”或者英文說“go”都是有歧義的，我走還是你走還是咱們走還是你們走，但是vamos一定是我們走，雖然省略了主語我們。今天 智利 媽媽是她家領頭羊，所以好多次vamos
晚餐在排名第一的booby resturant鰹鳥餐廳吃的，今天蛋糕吃太多了，只是給孩子點了13多美金的 漢堡 ，具孩子說 漢堡 很不錯。但是除了我家沒有任何別桌有人，這家餐廳在主街的最西頭，太偏。主廚就是當家大媽， 伊莎貝拉島 本地人，掌柜的是他男人，居然是 美國 加州人，這是網上老外公佈的。出門不看tripadvisor感覺錯過很多樂趣，很多評論真心搞笑，不像淘寶評價里千篇一律的好賣家，發貨快，東西好之類毫無價值的內容，當然買家秀還是真心贊的。

吃完剛走到教堂，遠遠看見同住城堡酒店的 貴州 大哥大姐走過來，分外熱情，他們告訴我他們住sula sula，就在我們酒店旁邊的酒店，價格差不多，但是他們說酒店附近有個夜市，烤雞很好吃，不貴，一份7美元。我們一路走一路說走到那個夜市，不過是一個黑乎乎的屋子還沒開門，我想日後再吃卻再也沒有機會了。
2017年2月2日 伊莎貝拉島 維拉米爾港
今天沒有安排一日游，帶的5000美元現金快造光了，去哪兒了都在明面上呢，除了還有個心愿是出海釣魚外基本一日游都實現了，出海釣魚有店報價380有店報價250，這還是一個小時的價格，倒是昨天浮潛那家報價有個浮潛來回船程上順便釣魚的項目報價不貴100美金，火山口徒步Volcano trail不貴，聽說太曬太累還陡放棄了。計划去象龜Giant Turtles野放地點Complejo Los Humedales，從海灘出發也才8公里，但是如果步行會非常熱，TripAdvisor上有人說來回走了5小時，騎車是最佳方式，30美元3輛車半天時間，早上7點半 租車 ，砍價20美元不行，25也不行，當地做生意的價格就是這樣，報價後幾乎沒什麼空間，真心實價，愛買不買。調整后座椅高度就上路，車很難騎，2.5的寬胎，地面時沙地，阻力非常大，車本身風吹雨淋都生鏽了，各個關節都不潤滑，但是就剎車特別靈， 天非常熱，傳說中后羿射日前天上有9個太陽估計就這樣，汗流浹背，路上的樹蔭沒有幾處，如果走路的話要很多休息才行，怪不得單程8公里來回有走5小時，騎車就好多了，半小時後就看到不要觸摸象龜的牌子，然後就自然而然的遇到攔路龜， 然後就自然而然的遇到攔路龜，上面有龜腚“此山是我開，此樹是我栽，要打此路過，只能繞著過”，見人走進立刻膽小的縮進龜殼去，同時嗡的一聲，它全身的蒼蠅都飛起來，我跟它談人生談理想談道德談天文地理，它“你是唐僧啊”說不過我只好爬路邊去了。 太熱了根本沒有騎到有傳奇歷史的wall of tears淚牆，（這是當年 西班牙 人判決殺害反抗的當地人的處決地）回到海灘也才1個半小時不到，9點正好是海鬣蜥Marine Iguana排隊上班時間。 9點回城尚早，又騎去象龜保育中心，雖然 加拉帕戈斯群島 野外有一定的象龜群體，但是數量還是太少，因為這幫原住民經歷太悲催了，幾萬年在這裡生活挺好的，忽然人類來了，自從人來了以後，先不說最早的海盜把象龜抓上船，因為不吃不喝幾個月它們也不死，可以當做鮮肉來源，象龜蛋當做早飯煎蛋，象龜卒；人類的糟蹋且不說，人類航行登陸帶來山羊，跟象龜搶食物，象龜卒；狗吃小象龜，象龜卒；豬吃象龜蛋，象龜卒；驢踩到仙人掌踩象龜巢，象龜卒；老鼠偷象龜蛋，象龜卒；牛踩象龜蛋，象龜卒；螞蟻吃象龜蛋小象龜，象龜卒！就這樣，祖祖輩輩生活在這裡的象龜差不多卒完了，個別品種已經滅絕，但是還不算太晚，人類把已經野化的山羊全部槍斃了（BBC有介紹，對山羊來說招誰惹誰了好不容易在荒島求生剛定居被滅門），家禽家畜都被圈養不許亂跑，違令者斬立絕！老鼠螞蟻怎麼管理的沒說，而且保育中心提高象龜的成活率用來野放它們，象龜終於可以回家了，Galapagos就是象龜的 西班牙 語。 晚飯老婆想吃魚，拿著 聖克魯斯 島魚市的照片在主街上挨家挨戶問，都搖頭，最後一家說有魚，但不是這種魚，是Bacalao，我兩對視一頭霧水，招待小弟從冰箱里拿出來一條淺黑色的冰凍魚，反正是魚，反正吃不到東星斑，就是它了，上來是咖喱味的，味道不錯，我連背鰭和魚頭都沒放過，吃完沒走出幾十米，我感覺中毒了，噁心，頭暈，但也說不好，因為老婆沒事兒，我怕是 美國 現在流行吃的有毒 獅子 魚，那玩意兒背鰭有毒，處理不好毒性還在，走回酒店吐了，吐了也就吐了，感覺應該不會中毒太深。老婆分析說是咖喱，因為情形很像我在 泰國 普吉99號大排檔吃完超大份菠蘿飯的反應，還真是。只要不往有毒的魚鰭上想就好了，查了Bacalao是大西洋鱈魚，非常常見的食用魚，放心了。
2017年2月3日 伊莎貝拉島 維拉米爾港
午飯選擇主街上的海豚飯館，他家以披薩為主，30寸披薩和大桶可樂的家庭套裝價格25美金，經濟實惠。盤子比我家臉盆還大。正吃著， 聖克魯斯 島一起潛水的 德國 人和他 西班牙 女友來了。
島上就這麼多人，抬頭不見低頭見。1月底2月初是 加拉帕戈斯群島 的淡季，一是聖誕季剛剛結束，歐美白人旅游高峰過去後緊接的低谷，二是現在是暖流控制，進入旱季，岸上氣候乾熱，水下浮游生物少，海獅，企鵝，海鬣蜥數量大幅減少。
在 加拉帕戈斯群島 的最後一天，沒有選擇一日游，最後一晚不想浪費，還想去港口旁邊的peal shell浮潛，酒店步行到那裡需要20分鐘左右，其實挺遠的，睡醒午覺都16：30了，前臺叫了taxi，其實就是隔壁賣牛肉的老頭的車。單程2美元就到港口，不貴。
港口附近最佳浮潛地Pearl Shell，這是一片紅樹林包圍的小海灣，風平浪靜，紅樹林生態系統對海岸的保護非常重要，也是很多很多小魚小蝦的庇護所，