摩洛哥的黃綠噪點和時髦夢境
像是穿越色彩的維度一樣，每天眼前的濾鏡都是專屬的色調。
我們在 摩洛哥 的幾個日夜，走過大西洋邊的白，看過古城的紅，路過荒漠的褐，擁抱過沙漠的黃，還有遠古集市的棕和半山小鎮的藍。穿越了斑斕，定格了濾鏡，便是一場目眩神迷的 北非 之行。
摩洛哥 啊，曾經也是那麼遙遠和異域的名詞。如今卻已感覺沾染了世俗之氣，仿佛咫尺便可得。
我們本是追求另類，拒絕隨眾的的旅人，可無奈便捷的互聯網和唾手可得的信息流，讓整個世界比從前變小了太多。我是有多不願意把這裡稱為一個“網紅目的地”啊，這個詞的本質下，仿佛寓意著這裡已經不再難以抵達，已經有大批的游客和行者抵達過這裡。所有的壯觀與異域也不再顯得稀貴，我們只是萬千旅客中又一波踏足這裡的人而已。
我想起了《 富士山 下》的歌詞，誰能憑愛意要 富士山 私有。
是啊，縱使那些風景再動人，可它終究不屬於我們任何一個人。想到這裡，我便開朗起來。網紅也好，不再神秘也罷，趨之若鶩也是事實， 摩洛哥 曾經的遙遠與如今的親民，都改變不了它終究難以撼動的吸引力。
旅行是自己的，所有記憶也是無法複製的。我們沿著相似的路線，卻收穫著不一樣的感動。與藍點的 摩洛哥 之行，終究是華麗和獨家的。你會發現，在我們黃綠色的影像噪點下， 摩洛哥 就像一個時髦的夢。
#線路與玩兒法隨性上路，體驗至上。尋常中的不尋常，既定觀光中的的莫測體驗。
線路：
常規的逆時針。 卡薩布蘭卡 \- 馬拉喀什 \- 瓦爾扎扎特 -撒哈拉-菲斯- 舍夫沙萬 -丹吉爾- 卡薩布蘭卡 。
玩兒法：
自駕，隨性，想停即停，想拍就拍，乘興而來，盡興而歸。
新舊之白的卡薩布蘭卡菜單上的文字只有法文和阿拉伯文兩種。
我們在清晨抵達 卡薩布蘭卡 ，連續10多個小時的飛行，讓一行人都顯得頹喪和恍惚。但旅行就是如此，已距家12000多公里，即使倦怠，也不能辜負大好的時光。何況，那天的卡薩天光甚好，困意大可先放放。
我們順著主路向西側走去，目的地是一家隱藏在巷子里的 摩洛哥 餐館。大伙兒穿梭在發著白光的低矮建築之間，四下打望。正午時分，路邊的茶館和餐館坐滿了人，但是似乎以 摩洛哥 男人居多，他們習慣面向街道而坐，桌上清一色放著一壺薄荷茶。似乎在觀察街道和路人，但又似乎對周遭一切都漠不關心，只是那樣面朝街坐著而已，那是屬於 摩洛哥 男人的日常。
餐館並不起眼，甚至招牌小得就像一個門牌號而已。但和 摩洛哥 所有的riad一樣，穿過狹窄的入口，一切便別有洞天，那扇們就像是通往納尼亞國度的衣櫥。 馬賽 克瓷磚和極具 摩洛哥 風格的桌布容易讓人迷亂，店里播放著阿拉伯音樂，也或許是柏柏爾人獨有的音樂，顧客寥寥，除了我們一行人，只有一對 歐洲 情侶坐在餐館一角，看樣子他們大概是來自 西班牙 的。
“不好意思，能推薦下有特色的菜品嗎？”我們面對法文和阿拉伯文的菜單實在顯得失措。
“當然！……”一個眉毛修長濃密的青年男子用流利的英語溫柔道來，看得出來，他每天都會面對和我們一樣的顧客，然後說著一模一樣的英文，嫻熟得不帶任何感情基調，像完成一項老師安排的背誦任務一樣一氣呵成，並不在意你是不是真的聽懂了。
“哦！牛肉？雞肉？辣的？”我們指著餐單上的圖片，好像並沒有從他剛剛2分鐘的介紹中獲取到任何有效信息。他的語速實在太快了，口音也顯得十分怪異。
一陣無稽的對答之後，我們終究也不知到底點了些什麼菜， 摩洛哥 的第一頓飯，全憑運氣了。
這大概就是旅行的第一天總會碰到的情形，在沒進入正軌之前，都稍顯得隨機與蠢笨。
好在， 卡薩布蘭卡 是好看的。
白色的 卡薩布蘭卡 ，並不是色值統一的樣子，雖然整座城市滿眼的白色建築，但色彩也有新舊之分。
我們從 新城 穿越麥地那老城，朝著哈桑二世清真寺的方向走。越靠近海的建築，似乎愈加純白，老城裡有心的住戶也會按時重新粉刷自家的房屋，碧藍的天色與象牙白的建築行程切割和對比，像幾何色塊的對沖，是攝影師們鐘愛的幕布。
哈桑二世清真寺依海而建，夏日的大西洋洶涌豪邁，浪花打在清真寺的建築基底和堤岸上，發出唰唰的聲響。這裡並不是游客的獨占之地，雖然是 卡薩布蘭卡 最負盛名的景點，但這裡依然是眾多無所事事的當地人閑步和發獃的好地方。華麗與高聳的宣禮 塔下 ，一半是游客忘情地擺拍，一半是市民慵懶地踱步，偶爾涌現穿梭其間的商販和成群的旅行觀光團，以及點綴在岸邊的年輕情侶和踢球少年，哈桑二世清真寺，是大有可看的。
盡情凹造型吧，這個遙遠異國的下午，是旅行肇始的見證。
旅行若沒有記錄，那將是多遺憾的事啊。
你看，沒有人會在意我們那些嫵媚與滑稽，他們早已見怪不怪了。
我們在 摩洛哥 的幾個日夜，走過大西洋邊的白，看過古城的紅，路過荒漠的褐，擁抱過沙漠的黃，還有遠古集市的棕和半山小鎮的藍。穿越了斑斕，定格了濾鏡，便是一場目眩神迷的 北非 之行。
摩洛哥 啊，曾經也是那麼遙遠和異域的名詞。如今卻已感覺沾染了世俗之氣，仿佛咫尺便可得。
我們本是追求另類，拒絕隨眾的的旅人，可無奈便捷的互聯網和唾手可得的信息流，讓整個世界比從前變小了太多。我是有多不願意把這裡稱為一個“網紅目的地”啊，這個詞的本質下，仿佛寓意著這裡已經不再難以抵達，已經有大批的游客和行者抵達過這裡。所有的壯觀與異域也不再顯得稀貴，我們只是萬千旅客中又一波踏足這裡的人而已。
我想起了《 富士山 下》的歌詞，誰能憑愛意要 富士山 私有。
是啊，縱使那些風景再動人，可它終究不屬於我們任何一個人。想到這裡，我便開朗起來。網紅也好，不再神秘也罷，趨之若鶩也是事實， 摩洛哥 曾經的遙遠與如今的親民，都改變不了它終究難以撼動的吸引力。
旅行是自己的，所有記憶也是無法複製的。我們沿著相似的路線，卻收穫著不一樣的感動。與藍點的 摩洛哥 之行，終究是華麗和獨家的。你會發現，在我們黃綠色的影像噪點下， 摩洛哥 就像一個時髦的夢。
線路：
常規的逆時針。 卡薩布蘭卡 \- 馬拉喀什 \- 瓦爾扎扎特 -撒哈拉-菲斯- 舍夫沙萬 -丹吉爾- 卡薩布蘭卡 。
玩兒法：
自駕，隨性，想停即停，想拍就拍，乘興而來，盡興而歸。
我們在清晨抵達 卡薩布蘭卡 ，連續10多個小時的飛行，讓一行人都顯得頹喪和恍惚。但旅行就是如此，已距家12000多公里，即使倦怠，也不能辜負大好的時光。何況，那天的卡薩天光甚好，困意大可先放放。
我們順著主路向西側走去，目的地是一家隱藏在巷子里的 摩洛哥 餐館。大伙兒穿梭在發著白光的低矮建築之間，四下打望。正午時分，路邊的茶館和餐館坐滿了人，但是似乎以 摩洛哥 男人居多，他們習慣面向街道而坐，桌上清一色放著一壺薄荷茶。似乎在觀察街道和路人，但又似乎對周遭一切都漠不關心，只是那樣面朝街坐著而已，那是屬於 摩洛哥 男人的日常。
餐館並不起眼，甚至招牌小得就像一個門牌號而已。但和 摩洛哥 所有的riad一樣，穿過狹窄的入口，一切便別有洞天，那扇們就像是通往納尼亞國度的衣櫥。 馬賽 克瓷磚和極具 摩洛哥 風格的桌布容易讓人迷亂，店里播放著阿拉伯音樂，也或許是柏柏爾人獨有的音樂，顧客寥寥，除了我們一行人，只有一對 歐洲 情侶坐在餐館一角，看樣子他們大概是來自 西班牙 的。
“不好意思，能推薦下有特色的菜品嗎？”我們面對法文和阿拉伯文的菜單實在顯得失措。
“當然！……”一個眉毛修長濃密的青年男子用流利的英語溫柔道來，看得出來，他每天都會面對和我們一樣的顧客，然後說著一模一樣的英文，嫻熟得不帶任何感情基調，像完成一項老師安排的背誦任務一樣一氣呵成，並不在意你是不是真的聽懂了。
“哦！牛肉？雞肉？辣的？”我們指著餐單上的圖片，好像並沒有從他剛剛2分鐘的介紹中獲取到任何有效信息。他的語速實在太快了，口音也顯得十分怪異。
一陣無稽的對答之後，我們終究也不知到底點了些什麼菜， 摩洛哥 的第一頓飯，全憑運氣了。
這大概就是旅行的第一天總會碰到的情形，在沒進入正軌之前，都稍顯得隨機與蠢笨。
好在， 卡薩布蘭卡 是好看的。
我們從 新城 穿越麥地那老城，朝著哈桑二世清真寺的方向走。越靠近海的建築，似乎愈加純白，老城裡有心的住戶也會按時重新粉刷自家的房屋，碧藍的天色與象牙白的建築行程切割和對比，像幾何色塊的對沖，是攝影師們鐘愛的幕布。
哈桑二世清真寺依海而建，夏日的大西洋洶涌豪邁，浪花打在清真寺的建築基底和堤岸上，發出唰唰的聲響。這裡並不是游客的獨占之地，雖然是 卡薩布蘭卡 最負盛名的景點，但這裡依然是眾多無所事事的當地人閑步和發獃的好地方。華麗與高聳的宣禮 塔下 ，一半是游客忘情地擺拍，一半是市民慵懶地踱步，偶爾涌現穿梭其間的商販和成群的旅行觀光團，以及點綴在岸邊的年輕情侶和踢球少年，哈桑二世清真寺，是大有可看的。
盡情凹造型吧，這個遙遠異國的下午，是旅行肇始的見證。
旅行若沒有記錄，那將是多遺憾的事啊。
你看，沒有人會在意我們那些嫵媚與滑稽，他們早已見怪不怪了。
