還有一種祈願方式是留下自己的一撮頭髮，供奉在“發塚”里，但為什麼總感覺聽起來有點驚悚…
遠離 嵐山 熙攘的竹林，往北上的小路進發，其實很多人都止步於此，因為往北的寺院和神社，需要走一小段才能到達，而且不少都要收費，便阻隔了一部分人前往，不過當時我們也沒想太多，卻意外收穫了治愈人心的美景！
丨祇王的一場悲情舊夢
↑祇王寺 京都 的郊外因山水滋潤，地氣潮濕，叢林中地上的青苔生長十分茂盛，著名的西芳寺，正是因為青苔滿地鋪開，終年碧綠空靈而得美名“苔寺”。然而西芳寺有嚴格的明信片預約要求，可以說是全世界最難參觀的寺院，其實如果要賞苔景，上面我去到的大原三千院、還有這 嵐山 的祇王寺，雖然規模小，景緻卻一點都不遜色。
↑祇王寺 遠離摩肩接踵的 嵐山 街區，穿過農田，走過一段像是當地民宅的區域，便到了濃蔭遮蔽的祇王寺，寺院非常小，只一間草庵，一隅庭院，庭院內植滿楓樹，茂密蒼翠遮擋了天空，更顯幽靜。
↑祇王寺 祇王寺內供奉是《平家物語》中的女子：祇王、祇女、刀自、佛御前。
對於祇王來說，這裡是她放下真情，治愈悲傷的地方，祇王、祇女同為刀自之女，祇王的舞姿優美，深得當時叱吒風雲的名將平 清盛 寵愛，後來出現了另一位名叫佛御前的女子， 清盛 見了一眼她的舞姿便移情別戀，祇王深感世事無常，悲憤之際與母親、妹妹同往山中出家為尼。從此，祇王寺便被喻為治愈心傷之地。
↑祇王寺 寺院內碧綠層疊，綠得仿佛要將你吸入，茅草覆蓋的小亭子上也長滿了毛茸茸的青苔，庭院雖小，卻每一步都是值得收藏的光景。
↑祇王寺
↑祇王寺
↑祇王寺 在這裡度過了餘生的祇王，放下往日舊情，清凈寡欲，也不失為一種解脫吧？
↑祇王寺
↑祇王寺
↑祇王寺 最最最喜愛的一瞬間，是當陰雲散開，陽光透過層疊的楓樹把影子投在苔林上，亮與暗的交錯，斑駁的光影隨著微風搖動，於是趕緊拿起相機拍下來，不一會，雲層又重新將太陽遮住了。
↑祇王寺
↑祇王寺 細看這厚實覆蓋著的苔草，精緻的有著自己生長的方向，與平時我見到的苔蘚全然不同，竟有讓人想把腳丫放上去的衝動。寺院還很用心的把不同種類的苔類展示出來，大致數了一下也有十種八種。
↑祇王寺
↑祇王寺
↑祇王寺
離開祇王寺繼續往北，本想去化野念仏寺里的小竹林隧道，這是民宿小哥推薦給我們的，雖然規模小，但勝在人跡也少，無奈還是受颱風“飛燕”的影響，化野念仏寺的竹林受到了破壞需要維護，暫不對外開放，只能留著下一次再來了。
丨愛宕山麓下，有一千個哈姆雷特
↑愛宕念佛寺 嵯峨野是古來公家游春行秋之地，自平安遷都之後，歷代天皇都會帶著親眷到這裡來游玩，建起了無數行宮寺院。而 天台 宗·愛宕念仏寺則深居於嵯峨野的盡頭， 奈良 時代由稱德天皇所創建。
順著半山而建，愛宕念仏寺深藏著1200個姿態各異表情不一的石佛，因此寺院又被稱作一千二百羅漢寺。來到這裡的游客少之又少，這個地方好像被遺忘了一般，我們兩人幾乎獨占一路風景，靜謐幽深的道路，偶有炊煙升起，一看時間，原來已經臨近傍晚。
↑愛宕念佛寺
↑愛宕念佛寺 在小小的入口處交了300岡門票，拾級而上便開始了一千二百尊石佛的盡興表演，整個寺廟只有零星兩三個游人，不一會兒，就剩下我們了。
↑愛宕念佛寺 從售票處抬頭看，山坡上已聚集了數十個石佛，光是在入口已經欣賞了十來分鐘，每個石佛的表情動作都不一，有的淡然、有的歡喜、有的憂桑，歲月留下了斑白的痕跡，卻抹不掉那虔誠與怡然自得的表情。
↑愛宕念佛寺
↑愛宕念佛寺 順著階梯往上走，一排排表情逗趣的石佛在眼前展開，如一群天真可愛的孩童，每一石佛的背後都是雕刻者的名字，忽地覺得也許這刻我看的不止是佛像，更多像是 京都 人的人生百態吧。
↑愛宕念佛寺 時光過隙，自然為堅守於此的他們披上了濃綠的青苔外衣，在肅穆外又添了一絲生命力的可愛。
↑愛宕念佛寺
↑愛宕念佛寺 這間小寺廟曾經因為香火不旺而多次瀕臨廢寺倒閉邊緣，後來在1981年，當地的主持發起了徵集羅漢像的活動，供奉參拜者親自雕刻的五百座羅漢像收集完畢，後來由於反應熱烈，又追加了七百座羅漢像。
↑愛宕念佛寺
↑愛宕念佛寺
