情迷古堡 醉享音樂 夢幻多瑙河——東歐六國游記

引子“多瑙河正在漲水，也許就要奔騰。我的心也一樣，抑制不住熱情。”
——裴多菲
引子
看過再多美圖和文字，也抵不過自己親臨一觀。
也許是約翰•施特 勞斯 的《藍色多瑙河》太深入人心了，這次選擇了沒有那麼多國內游客扎堆，也沒有恐怖襲擊威脅的 東歐 。心中只有遠方的古堡，聖潔的音樂，還有藍色多瑙河和巍巍 阿爾卑斯山 。
這裡有傳說中盪氣迴腸的 佈達佩斯 ，千塔之城 布拉格 ，藝術到骨子裡的 維也納 ，美到窒息的 哈爾施塔特 ，歷盡風雨的 貝爾格萊德 ，還有滿目滄桑的 柏林 ……當然，還有自己的心靜如水。
不需要勞碌拼命做功課，跟團游，省錢、省力、省時間。不停地走，用雙眼來捕捉，用相機來存貯，用大腦來思考，用文字來記錄。
所以，全篇沒有攻略，只有心靈的印記。
一、在鐵托元帥的故鄉 1、寂靜的古堡5月13日清晨，飛機降落在 塞爾維亞 首都 貝爾格萊德 。
2017年開始， 塞爾維亞 與 中國 互為免簽，持我國護照能在塞停留30天。說起塞國，可能很多年輕人不太熟悉。但一說起 薩拉熱窩 、 貝爾格萊德 這些地名，上年紀的人就會熱淚盈眶，立刻聯想到著名電影《瓦爾特保衛 薩拉熱窩 》和那個膾炙人口的歌曲《啊，朋友再見！》。
貝爾格萊德 是 塞爾維亞 的首都和最 大城 市，地處巴爾幹半島核心位置， 薩瓦 河和多瑙河在這裡相遇，它是西方世界和東方世界的十字路口，是 歐洲 和近東的重要聯絡點，被稱為巴爾幹之鑰。
塞爾維亞 前身為南斯拉夫聯盟 共和 國，2003年更改國名為 塞爾維亞 和 黑山 。2006年 黑山 通過公民投票決定正式獨立，塞黑聯邦解散，僅剩下 塞爾維亞 。
機場候機大廳冷冷清清，門可羅雀，空曠寂靜，與傳統首都機場的熙熙攘攘、人聲鼎沸相去甚遠。這裡的孤獨與寂靜和這個國家的命運很接近。
大雨中，我們乘坐大巴車駛離機場，透過車窗，看到路邊沉睡的樓房、蔥鬱的樹林、緩緩的電車，朦朦朧朧，給人特有的寧靜和神秘。
↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 很快到了一座用白色石塊堆砌而成的城堡，這就是著名的 卡萊 梅格但城堡。
卡萊 梅格但的意思是“戰地城堡”。因城堡以白色為主，所以斯拉夫人便稱之為“ 貝爾格萊德 ”，即白色之城，整個 貝爾格萊德 也因此得名。
城堡背靠 貝爾格萊德 老城，面對 薩瓦 河與多瑙河的交匯處，城堡邊擺滿了火炮、坦克等重型武器，顯示著它在歷史上的顯赫地位。現在則成為人們喜愛的休閑公園以及游客必去的景點。
城堡的主體修建於17世紀，歷史上經歷多次戰亂和修葺，至今仍可見古 羅馬 和奧匈帝國時期的建築遺風。古堡的鐵門就是一片片鍛鋼鉚接，可見歷史的久遠。
1914年6月28日( 塞爾維亞 國慶日)，奧匈帝國皇儲費 迪南 大公夫婦在 薩拉熱窩 視察時，被 塞爾維亞 青年加夫里若·普 林西 普槍殺，成為第一世界大戰的導火索，從而引發了慘絕人寰的第一次世界大戰。 塞爾維亞 為了保衛自己的主權和獨立英勇而戰。
1928年，為紀念一戰勝利十周年，人們在城堡的制高點安放了名為“勝利者”的紀念碑雕像，成為了 貝爾格萊德 的象徵。
↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 2、沉睡的步行街著名的商業中心米哈 伊洛 步行街距 卡萊 梅閣但城堡不遠。
貝爾格萊德 擁有多種風格迥異的建築，從典型的歐陸風格，到現代樓房。這裡有不少19世紀建築，受奧匈帝國建築風格影響很重。20世紀初，建築又受到 法國 、 英國 和 俄羅斯 的影響。1917年以後，一些著名的建築師從 俄羅斯 逃往 塞爾維亞 ，在這裡展現了他們的才能，在老 貝爾格萊德 最漂亮的建築無疑是新巴 洛克 建築和新文藝復興建築。在共產黨執政期間， 貝爾格萊德 建造了大量現代火柴盒式建築。
長一公里的米哈 伊洛 大街坐落在 貝爾格萊德 的市中心，這條商業步行街被稱為 北京 的王府井和 上海 的 南京 路。大街兩旁林立的商店，既有雕梁畫棟的古老建築，也有簡潔明快的現代建築。建築里有眾多金融、商務和文化機構，底層匯聚著各種名牌商品專賣店。
雨中的清晨，步行街才剛剛蘇醒。商店雖然開了門，整條大街只有我們這一行人，冒著濛濛細雨、習習涼風，在大街上游逛，商店里的服務員註視著我們，突然有種被展覽的感覺。一直漫步到街心廣場，看汩汩的噴泉在歡騰跳躍，才想見到平日的繁華和昌盛。再回眼一看，這條街還是挺美的。
米哈 伊洛 步行街雖然在沉睡，沉睡也有沉睡的美：一派祥和安逸，一片寧靜甜美。
↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 3、永不完工的教堂貝爾格萊德 是建造於丘陵之上的城市，站在遠處眺望會發現：建築高度平整如一的老城區中，一座壯觀的教堂拔地而起，吸引著人們的目光。這就是目前巴爾幹地區規模最宏偉的東正教堂——聖 薩瓦 大教堂。
聖薩大瓦教堂坐落在 貝爾格萊德 老城區東部的一座丘陵上，始建於1935年，由於戰亂、國家解體等種種原因，整個外部工程2003年才結束，而內部裝修至今仍在進行，80多年了還沒有完工，無法對外開放。教堂的周圍是一個規模很大的公園，園內林木蔥蘢，鮮花盛開，並有一組夾道式噴泉歡快起舞。我們到達教堂時，正好小雨停歇，天空露出雲隙，溫暖的陽光灑向綠野，雄偉的教堂與周邊園林生機盎然、相映成趣，來自世界各地的游客聚集在教堂邊，仰望著教堂的雄姿，感受著宗教的神聖。
教堂採用了四邊基本等長的正十字形狀，東西91米，南北81米，主頂被巨大的青銅穹頂覆蓋，通體以純白色 大理 石築砌而成，晶瑩堅固，象徵了教會的威嚴與聖潔。教堂共掛銅鐘49口，每當鐘鳴時刻，鐘聲齊鳴，悠揚悅耳，傳遍貝城。教堂高達70米，加上其所處位置海拔134米，因此無論從貝城何處都能看到其威武的身姿。
教堂西南，矗立著聖 薩瓦 ·奈馬尼亞的塑像，一手持聖經，一手緊握十字架，教堂因其而得名。聖 薩瓦 在 塞爾維亞 的歷史與文化發展中舉足輕重，巴爾幹半島是個戰亂頻發的地方，11世紀末期，飽受戰亂困擾的 塞爾維亞 人迎來了獨立的曙光，聖 薩瓦 獨自到君士坦丁堡覲見大牧首，在其懇求下， 塞爾維亞 第一次建立了自己的總主教區，這不僅僅是東正教傳播史上的重要進展，也是凝聚 塞爾維亞 民族精神的里程碑。在此後的數百年中， 塞爾維亞 雖相繼陷入了 匈牙利 、奧斯曼帝國的統治，但無論壓迫多麼嚴苛，整個 塞爾維亞 民族始終存在著強大的凝聚力，憑藉這種凝聚力，他們以不懈的鬥爭最終為自己贏得了獨立，建立起塞族自己的國家和獨有的文化，由此 薩瓦 也受到人們的尊重。
今天， 塞爾維亞 的經濟漸有起色，教堂的內部裝飾也開始緩慢進行，使人們看到了希望，看到了未來的輝煌。猶如這個多災多難的民族和國家一樣，半個多世紀以來，聖 薩瓦 大教堂在艱難中緩慢挪動著前進的腳步，期待浴火中重生。 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 ↑貝爾格萊德 在教堂不遠處一座樓前，還豎立著一尊雕像，不大，不起眼，雕像下邊雕刻著磁力學公式。這個特殊的碑文引起我的關註，百度一下才知，原來是1856年出生於 塞爾維亞 的世界知名發明家、物理學家、機械工程師和電機工程師，尼古拉·特斯拉，他對電力學和磁力學作出了傑出貢獻。1882年，他繼 愛迪生 發明直流電後，發明瞭交流電，並製造出世界上第一臺交流發電機，創立了多相電力傳輸技術，從而帶動了全世界第二次工業革命。他對世界的貢獻絕對無與倫比，但卻被安置在教堂邊的一個角落處，真是令人嘆息。