大會在 新德里 的Vigyan Bhawan舉行，具體內容包括 印度 總統拉姆·納特·科溫德（Ram Nath Kovind）點燈揭幕儀式，總統致辭， 日本 駐 印度 大使Kenji Hiramatsu致辭，以及 印度 旅游部秘書長、部長髮言，藉此向世界推廣 印度 旅游。
所以安檢非常嚴格，嗯，就想象一下在人民大會堂開會的安檢級別就行了。
手機拍了幾張圖紀念一下。
佛教雖然誕生於公元前6世紀的古 印度 ，但由於13世紀 土耳其 人的入侵和 印度 教的興起，古 印度 的佛教已經在 印度 消亡，現在在 印度 信仰佛教的人數不足全國人口的1%，社會上層及大眾的主流信仰仍以 印度 教和伊斯蘭教為主。可見，佛教在當今 印度 仍是一個“處境艱難”的宗教。
Day1-完
Day2，披星戴月只為阿旃陀唐朝貞觀三年（公元627年），受李世民之托，玄奘從長安出發，前往天竺（今 印度 ）拜佛求經，一路上剋服了種種艱難險阻，才到達佛教發源地 印度 。玄奘在 印度 游歷、研究和講學整整13年，公元638年，到了 印度 的摩訶刺佗國。在他所著的《大唐西域記》中曾記載過這樣一段話：“基於幽谷，高堂邃宇，梳崖枕峰，重閣層台，背岩面壑。”“伽藍大精舍，高百餘尺，中有石佛像，高七十餘尺，上有石蓋七重，虛懸無綴。”這就是 印度 世界文化遺產阿旃（音“zhān”）陀石窟最早記載於 中國 古代的記錄，也是最早被外國人所記載的文字。
一千年過去了， 印度 和 中國 都經歷了數次“滅佛”運動，藏於深山中的阿旃陀石窟漸漸被灌木叢掩埋，被世人所遺忘。直到19世紀， 英國 駐守 金奈 的 馬德拉 斯軍團的駐軍指揮官約翰·史密斯（John Smith）得拉巴藩王國尼扎姆藩王的邀請，率領一隊士兵參與狩獵，史密斯被一隻巨大的老虎所襲擊，逃到深山密林中，躲在瓦格拉河谷中精疲力竭的史密斯環顧四周，視線被濃密枝葉遮蓋下奇形怪狀的岩壁所吸引，走近一看，發現岩石上雕刻有精美裝飾的馬蹄形窗戶，呈圓弧形排列的石窟群已經很久沒有人跡，一排排 石柱 支撐起的穹頂早已成為密集的蝙蝠巢穴。
史密斯趕走蝙蝠，做了一件在我們今天看來頗為“破壞文物”的事：他在第10窟門口的 石柱 上寫下了“到此一游”的印跡——約翰·史密斯，第二十八騎兵隊，1819年4月28日。
阿旃陀（Ajanta）的名字，起於古代的梵語“阿謹提耶”，意為 “無思，無想”。阿旃陀石窟位於 馬哈拉施特拉邦 （Maharashtra state）的 奧蘭加巴德 縣（Aurangabad）阿旃陀村的瓦古爾納河谷，背負文底耶山，面臨果瓦拉河，始建於公元前2至1世紀，是古 印度 佛教徒在離谷底76米的懸崖峭壁上作為佛殿、僧房開鑿而成的一處石窟群，在公元5至6世紀的笈多王朝（Gupta Dynasty）時期又大規模擴建修飾，增加了很多絢麗多彩的壁畫，前後營建達七百餘年，是 印度 最早被評為“世界文化遺產”的遺址。
笈多王朝小科普：公元4世紀初，北 印度 小國林立，摩揭陀國王旃陀羅笈多一世約在公元320年在華氏城（今 巴特那 Patna）建立笈多王朝。沙摩陀羅笈多採取武力征服政策，統一了北 印度 ，是中世紀 印度 的第一個封建王朝，也是中世紀 印度 的黃金時代，大乘佛教盛行， 印度 教興起。笈多王朝雖然信奉 印度 教，但採取宗教兼容政策，放任各派宗教自由發展，大乘佛教的中心那爛陀寺，就是當時 印度 的宗教學術文化中心。（下圖來自百度百科）
印度 石窟從建築形式上可分為“支提窟”和“毗訶羅窟”兩種。“支提”是梵語caitya的音譯，就是“塔”的意思。支提窟在洞窟的中央設有塔，又叫塔廟窟，天然岩鑿，其特點是窟平面呈狹長的馬蹄形，窟內環繞四壁雕刻列柱，分前後兩個空間，前者是禮堂，供信徒禮拜；後部為圓形天井，即穹窿井，也稱之為藻井。“毗訶羅窟”是僧徒居住、修道和講學、集會的地方，內部陳設簡單，有石床、石枕和佛龕，主要作為僧房。
阿旃陀石窟現存共有30窟（包括一座未完成的石窟），從東到西長約550米，第9、10、19和26窟為支提窟，其餘25座皆為毗訶羅窟。在今天看來，約翰·史密斯頗有些鑒賞力。因為第10窟雖然規模不大、朴實無華，卻是全部29座石窟中年代最古老的一座。它和相鄰的9、11、12和13窟都開鑿於公元前1世紀到公元2世紀之間。當時，佛教 大興 ，中 印度 的德干高原上掀起了開鑿石窟寺的熱潮。史密斯沒有料到的是，這個偶然發現居然改寫了 印度 乃至全世界的古代藝術史。
阿旃陀石窟集古 印度 建築、雕塑和繪畫之大成。作為文明古國， 印度 有著高超的壁畫藝術，然而兩千年來歷經天災人禍，保留下來的並不多。阿旃陀就以壁畫藝術著稱於世，保存著現今能見到的 印度 最早的繪畫，有的描述佛經和本生故事，有的反映宮庭生活，以及狩獵、畜牧、農耕、戰爭、歌舞和舟車等場景。壁畫多用牛糞、黏土並塗上石灰作底，以加工後的礦物、植物粉末作顏料繪成。技法包括平塗法和凹凸暈染法，後者在肌膚或花卉著色時邊緣部顏色較深，向內暈染漸淡，具有一定立體感。這種繪畫技法曾東傳 中國 ，被稱為“天竺遺法”。石窟中十六座有壁畫，以第1窟和17窟最為精美。
阿旃陀壁畫的藝術水平空前絕後，是 東南亞 ， 中國 ， 日本 古代佛教繪畫的源流， 敦煌 壁畫就深受阿旃陀壁畫的影響，無論是從創作年代還是藝術手法，阿旃陀壁畫算得上是 敦煌 壁畫的前輩和祖先。阿旃陀壁畫大師的藝術水平，後人已無法再超越，國內一些美術家，他們有一個願望就是有生之年一定要到阿旃陀來看一看。餘秋雨曾在《文化苦旅》一篇文章中寫道：我們，是飛天的後代。可是此時當我在到阿旃陀看到滿目“飛天”的時候，才知道他只說對一半。飛天，不僅只是 中國 人的祖先。
所以，阿旃陀石窟又有“ 印度 莫高窟”之稱。
我們清晨天不亮就從 新德里 出發，乘飛機飛往 奧蘭加巴德 ，從機場轉乘大巴，大約4個小時才到達阿旃陀游客中心。
沿山路步行約10分鐘，就到了景區的入口處。站在山崖邊放眼望去，一個個石窟分佈於馬蹄形的懸崖之上，山谷里鳥語花香，偶爾還有不怕人的小松鼠從身旁竄過，讓我對於這些神秘的石窟更多了幾分期待。
為保護石窟，每個窟門口都有工作人員，負責控制入內的人數，確保觀眾不要使用閃光燈拍照，並且游客入內是必須要脫鞋的，但給我們發放了鞋套，既保護石窟又更衛生。石窟內部有微弱的照明，在不損傷壁畫的前提下，供游人欣賞壁畫，但是由於光線不好，又剝落得厲害，早已不允許近距離觀看。
石窟開鑿年代分屬三個不同時期，洞窟的建造和壁畫也呈現出三種不同風格。中間的五座（第9-13號窟）簡單朴素，開鑿於公元前1世紀左右，屬小乘佛教，以本生故事為主。例如最早的第10窟，洞門十分朴素，洞內中央一座舍利塔（窣堵波）。佛教起初不允許將佛祖人格化，沒有佛像只拜舍利聖物，佛即是佛，無影無蹤，法力無邊。多以象徵性手法來表現，如法輪、蓮花、小白象等。
從公元2世紀下半葉開始，在中 印度 ，佛教的發展陷入低潮，石窟的開鑿自然也停滯了。直到公元460年， 印度 伐卡塔卡王朝（Vakataka dynasty）迎來了一位統一中 印度 的帝王哈里森那（Harisena），作為古 印度 最偉大的帝王之一，同時也是虔誠的佛教徒，推動了佛教復興，空寂已久的山谷中又重新響起了斧鑿之聲。
