當然，在飽眼福的同時，口福也必須兼顧的。 布魯日 的特產，應該是青口貝、熱巧克力和華夫餅。至於巧克力嘛，可以帶些有特色的回去，在當時不必吃，留著肚子吃那些沒法帶的。
我們在運河旁一家名叫“Old Bruges Jupiler”的餐館吃了青口貝，味道很不錯。來 布魯日 之前，我們在 巴黎 已經品嘗過好幾次青口貝了；而據說 巴黎 的烹調方式傳自於 比利時 ，就像 羅馬 的藝術風格傳自於 希腊 那樣，所以這次自然不能放過拜訪師傅的機會。這家餐館的青口貝很新鮮，口味也有好幾種，以至於第二天我們又光臨了一次。
如果說鐘樓俯瞰，馬車游街和小船游河是觀賞 布魯日 的三種方式，那麼步行逛街則是第四種方式，而且是最自由最細膩的方式。在這青石街道上閑逛，不時在一座建築前拍張照，或者到一家小店里轉一圈，實在是件很愜意的事情。
布魯日 河道交叉，逛街時不停地上橋下橋，更多的是在橋上佇立片刻，領略一下河沿風光。
布魯日 的建築造型挺別緻的，屋頂上呈現出各種形狀的三角形，據說這是佛蘭德斯風格。
在中世紀時期， 布魯日 曾經是佛蘭德斯地區的著名城市。記得最早見到“佛蘭德斯”這個詞是在大畫家彼得•保羅•魯本斯的傳記中讀到的，說魯本斯是佛蘭德斯人。查了資料才知道，佛蘭德斯已經不復存在，是個歷史地名了。它的北部歸了 荷蘭 ，南部屬於 法國 ，中間這段劃給了 比利時 。佛蘭德斯原意是“平原”，如今通常稱為“低地國家”。
在這彎彎曲曲的小城裡走著，每棟建築都別具一格，又似曾相識；記性差點兒的，同一條街上走過三趟還以為是新地兒呢。
我們來到一家叫“Old Chocolate House”的小店，據說裡面的熱巧克力很棒。店堂不大，一樓外賣，二樓堂吃，也不過七八張小桌。佈置得很雅，牆上掛著老照片，窗戶是彩繪玻璃，像教堂似的。這裡供應的熱巧克力不是一杯或者一壺現成的，而是送上一大碗滾燙的熱牛奶，加上一碟巧克力豆，由你自己根據自己對甜度的要求，就像做過橋米線那樣，把適當的巧克力豆倒入熱牛奶中，迅速攪拌，製作出一份別緻的熱巧克力。DIY! 華夫餅也是剛出爐，香脆可口。
布魯日 的巧克力也是很不錯的！雖然肚子已經沒有空間了，可是風趣詼諧的 比利時 人所製作的千姿百態的巧克力，還是必須曬一曬的！
傍晚時分，我們走到小城邊緣，那個被稱為“愛之湖”的地方。這裡已經沒有多少民居，只有一片湛藍的湖水和兩岸的鬱郁蔥蔥。帶著滿腦子中世紀的建築印象，和聯想起來的那些歷史故事，在這片絕對寧靜的水邊坐下，慢慢消化著。
看著腳下天鵝野鴨自由自在，望著天邊藍天白雲舒卷自如，不由就把心靈放飛了。
華燈初上。夜晚的 布魯日 ，溫情而又神秘。高高的鐘樓在夜裡更加醒目。
市集廣場前，游客們捨不得坐在室內，藉著紅外加熱器的力量，依然坐在餐棚下用餐，看著對面的鐘樓和來往的馬車。記得《殺手沒有假期》里，已經是聖誕前夕，雪花飛舞，游客們也依然坐在室外，感受著小城的美妙夜晚。
夜晚的運河，已經不再有船隻穿行，恢復了一片寧靜。這讓整個小城更具有古代的風範。長滿青苔的石橋展示著它往日的雄姿，水中的倒影似乎要把這城市的歷史無聲地送向遠方。
