春の風物詩 - 關東富士五湖、伊豆、東京9日
川端是這樣贊美伊豆的溫泉的：“走進伊豆，首先迎迓你的，是堪稱伊豆乳汁和肌體的溫泉。”“各處涌流的泉水，使人聯想起女乳的溫暖和豐足。這種女性般的溫暖與豐足，正是伊豆的生命。”
住客不多，大部分時間都可以獨享溫泉。在這樣溫柔滑膩的湯中，聽山風陣陣，小庭院里的花樹沙沙作響，看花瓣緩緩飄落，真希望時間可以從此靜止。
他是個矮小和善的老人，臉上全是笑意，總是比著手勢，夾雜著一兩句難懂的日式英語單詞，為我們解釋每一道菜。我們也常常在旅館別處遇到他，他總會恭恭敬敬的弓著腰，笑著和我們打招呼。
有時候，我們會看到他站在 西平 橋上等待即將到來的客人。儘管語言不通，但他讓我每次一想到白壁莊，心裡都是溫暖。
清澈的天城山泉和多雨的伊豆氣候，孕育出可口的傳統和風懷石料理，無論是南伊的海鮮，多汁的黑毛和牛，香滑的天城豆腐，還是琳琅滿目的料理中的任何一道，都讓人懷想萬千。日漫中經常有大口大口吃著白米飯淚流滿面的畫面，原以為是誇張，但原來真正端著一碗精心煮好的香甜軟糯的白米飯，感受到料理師的用心時，是真的會感動的啊。
旅館之內則保留了1954年初建時的風貌，傳統古雅的木式結構，巨大而名貴的紫檀支撐著房屋，它們都有上百年曆史了。晦暗的大堂里燈光始終搖曳，將人的影子拉長，隨處可見的老物件和現代風物小擺設，碰撞出奇妙的穿越感，好像是飽經滄桑的老人，在和稚嫩的孫兒遙相應答一般。爐臺，沙台也繪有繁複的花紋，帶著舊式豪門矜貴的氣息。
最妙的是有一間小小的書室，陳舊斑駁的置物架子，應該是很久以前的物件吧。一排排 日本 傳統文學集子，整齊排列在書架上，卻是沒有灰塵。屋正中的圓木沙壇里始終點著幾支熏香，旁邊還有棋盤和兩把椅子。這究竟是為客人而設，還是社長宇田夫婦的茶歇室呢？
井上靖先生亦是白壁莊的常客。
這位出生於 北海道 的作家，在伊豆度過了自己的童年，成年之後每年盂蘭盆會時回伊豆祭祖，都要在白壁莊住上一段時間，與旅館老社長把酒言歡，談到興時兩人甚至踩在屋頂上翩翩起舞，而後再緩緩步入溫泉洗去疲憊。那是井上君一年中最愉快的時光吧。
轉眼井上君去世二十七載，主人也變成了老社長的後代，但旅館內卻仍然保留著井上的墨寶和照片。提起伊豆，世人通常只知川端而不知井上，說起來井上與伊豆的緣分，比起川端要深很多呢。
在白壁莊溫泉里讀井上，水如少女腰肢般柔軟，書里卻是讓人無法喘息的沉重，這位酷愛 中國 歷史，尤其酷愛西部荒漠的文學家，難道正是泡在溫泉里構思出《 敦煌 》、《樓蘭》、《洪水》、《異域人》這樣的小說嗎……
“湯島有自己的文學，你也是湯島之人嗎，那麼，要多多學習啊……”據說，這是井上君對孩提時期的宇田善意的囑托。迎來送往的生意總是如過眼雲煙，容易時過境遷，然而作為文學之鄉的重要成員，文學在白壁莊沉澱了下來，不是因為擺著井上君的書，而是對傳承湯島文學的一力承擔。
也許，也許從井上君第一次踏入旅館開始，白壁莊的使命就已經註定了吧，像文人一樣固執的堅持著某一種理念，或許是它對這位作家最好的回饋。
高山流水，唯如此知音世上難求。
湯島因溫泉和文學著名，儘管旅館林立，卻仍然保持著遺世獨立的安靜，幾乎看不見游人的身影。從白壁莊出來，沿小街走上兩步，拐個彎便是湯本館，川端君就是在這裡寫下了不朽的名篇《伊豆の踴子》。
從前的川端君、井上君，也一定時常在此徜徉，這份不被打擾的田舍的安寧，才是他們逃脫“令人窒息的憂郁”，來到這裡的理由吧。
