行走在高棉的土地上----史上最強技術貼
我原以為門票站是在去吳哥寺的路上，結果是去新的售票點，而新的售票點是要先向東走一段路，再回頭的，我覺得設計的很不合理，耽誤非常多時間。一路上，遇到大量的游客已經先買完票往吳哥寺趕了，我的心情真是非常的不爽。等到我們買完票出來，天已經很亮很亮了，不過東邊的雲層很厚而且分佈的很低，我想今天應該是看不到日出了。
趕到小吳哥門口時已經5:20了，雖說雲層頗厚，但畢竟天氣不錯，心裡也有點急了。不想那麼趕的朋友還是要早點出發或者在前一天買好票，或者將日出安排在三天游覽的第二天去，這樣就不用專程過來買票了，早上可以直接去吳哥寺。畢竟到了吳哥寺外面的停車區域，還要走很長的引橋和引道才能到達適合看日出的荷花池，如果不想一路小跑氣喘吁吁，這個時間也是要預留出來的。而且在旺季時候，如果來晚了，池邊擠滿了觀看日出的游客，想要去占一個好機位也是不可能的了。
沿著很長的橋梁穿過護城河，進入大門後，吳哥寺就映入眼帘了。天空已經很亮了，今天的雲層很厚，日出看來是沒戲了。
巴戎寺
我們在停車場把打包的早餐解決掉，就出發去巴戎寺了。
巴戎寺的認養國是 日本 ，正門處正在維修。
我們從側面進入，簡單看了一層迴廊上的浮雕，就爬上去看“高棉的微笑”了。
從外觀上看，巴戎寺是一座金字塔形建築，最高處是一座塗金的寶塔，它建在兩層空心的台基之上。按照宗教意識，這表示天上的佛與地上的人得以息息相通。周圍建起了48座大小不一的寶塔，眾星捧月一般，簇擁著中心寶塔。據說，每一座寶塔上四面佛的原型就是闍耶跋摩七世本人，所有來這裡朝拜景點內景的臣民都驚奇地發現，原來 菩薩 就是自己的國王，而這樣的國王當然是必須效忠和敬仰的。但我卻認為闍耶跋摩七世那麼低調的人，不會把自己的頭像刻在石壁上。
巴戎寺的迴廊壁畫也十分豐富，從王宮征戰到市民生活應有盡有。
仔細看過了“高棉的微笑”，我們又下到低矮處，從各個角度欣賞了這座複雜的宗教建築。廟宇的建築結構相當複雜，經多次重修、改建和增建，現在的建築事實上是由兩座不同時代和造型的寺廟疊加而成的，有人曾把它比作“人用手塑造和雕刻出的一座山峰”。
巴戎寺的雕刻十分精美，除了壁畫，還有精美的女神浮雕。
巴方寺
我們從巴戎寺的北門出來，往前走就是通王城的巴方寺了。 一踏入東塔門，映入眼帘的是一條長達200米的參道，這條參道具有連接地上和天界的彩虹之橋的含義。
巴方寺建在一個巨大的方形的石頭基座上，基座的厚度是吳哥遺跡之最，基座周圍和 石台 上散落著無數的石頭建築材料。鬥象台的側後方就是巴方寺的大門，有一條高出地面約一米多的長石橋從大門直通巴方寺，石橋兩側有對稱的方形蓄水池。從形制上看，這裡原先的建築應該是大吳哥最輝煌的政治中心，只是被破壞得特別厲害，修繕的難度也非常大
從殘存的長廊門洞里看巴方寺
從巴方寺下來，我們沿著路牌指示穿過王宮的塔門，去了空中宮殿。空中宮殿也是一個類似金字塔的建築。據瞭解，它建於1060 年，是為供奉 印度 教三大天神之一的濕婆神建造。傳說每個晚上，國王都會在最高層的廂房內與蛇神那迦會面，以延續國家的福祉。
戰象台
沿著步行道穿過東塔門就是戰象台。戰象臺階的大象與騎兵浮雕非常精美。整個臺階看上去像是一個巨大的檢閱台。
當年戰象臺上有木質的建築，一定是非常精美的。這裡是高棉王朝的行政中心。
可以設想一下在吳哥王朝的鼎盛時期，國王站在檢閱臺上簡約士兵和戰象的盛況，當然還有戰象之間搏鬥的慘烈與血腥。
如今石梯作為重要的文物已經被保護起來，不讓觀光客踏足了。
癩王台
戰象臺階旁邊的小 高臺 就是癩王台，用處與名字也是謎，癩王臺階下的牆壁都是密密麻麻巧奪天工的佛雕，顏色斑駁，卻栩栩如生。平臺高6米，每條邊長約25米，採用紅土和岩石為原料進行修築。女神像的表情多種多樣，還有擁有9個頭的那迦蛇神也值得欣賞。
塔布籠寺
中午吃過飯，我們來到了 大名 鼎鼎的塔布籠寺。據傳，塔布籠寺最初是闍耶跋摩七世為了自己的母親而建造的佛教寺院，而後來被改建成一座 印度 教寺院。所以佛教色彩較濃厚的雕刻大多被鑿去。在塔布籠寺牆壁所圍繞的光大區域內，據說居住著5000名僧侶和615名舞女。
塔布籠寺是 印度 認養的寺廟，他們在整修的過程中，沒有砍掉古樹，使其保留原有的姿態。古寺和 大樹 就這樣和諧的共生下去。
經過七百年的風雲變幻，古寺昔日風采不在，古老的石牆與迴廊早已被樹根穿透，古寺只得在 大樹 的根部苟延殘喘，堅持著不被壓垮。樹根的盤繞與古寺的堅持成為一種鮮明的對比，也帶給世人一個震驚。在 好萊塢 電影《古墓麗影》中那些震撼人的照片就是在這裡拍攝的。
現在的塔布籠寺依然被壓在樹根下，堅守著世紀之迷，由於樹根與寺廟緊密地結合在了一起，人們對文物的保護也無從下手，無法想出既不讓古樹枯萎，也不讓古寺受損的方法，也只能眼看著兩者更深地結合……我們在塔布籠寺走了兩個來回，感受來自歲月和自然的神秘氣息。
