無攻略，可印度——《背包就走之印度篇》
漫天要價是所有tutu車司機共有的臭毛病，我和Foirella習慣成自然已經不再那麼容易動氣了，但 阿格拉 這座城市的tutu司機總有辦法讓我倆暴跳如雷。司機兼職做商鋪的皮條客在每座城市都不稀罕，畢竟也是條來財的路子嘛，但這座城市的tutu車司機強買強賣的方式明顯越過了底線，我倆不止一次被氣到直接跳車走人。
那麼，走路去 阿格拉 堡吧！
那連綿一片的紅色城牆是莫卧兒王朝遺留的輝煌，我在這兒彌補了未能去德里紅堡的遺憾，還試著依靠模糊印象去找尋電影《阿克巴大帝》里的那些熟悉場景，當然也遙望了對岸的 印度 明珠——泰姬陵。
阿格拉 是座破敗的城，髒亂、世故、拜金，我印象里 印度 讓我沉醉的所有美好品德它都缺乏，20Rs的礦泉水可以沖我叫價50Rs，我也只能不客氣地回擊道： “你以為姐姐是第一天到的啊？”
但，缺點一籮筐的 阿格拉 卻總有絡繹不絕的游客慕名而來，它傲嬌的資本就是泰姬陵，像極了一位個性糟糕卻有著大長腿的bitch，可誰讓這個世界是看臉的呢。
泰姬陵門票750Rs，是整個 印度 最昂貴的景點，我和foirella為了值回票價決定在裡面耗一整天，看膩她，那時候我們都太高估自身的抗餓能力了。
Foirella保持著盤腿的姿勢沉默地註視著Taj Mahal，一個小時後終於吐出了“謝謝”兩個字，不是對我，而是對著這顆 印度 的明珠。
姑娘告訴我：眼前的美景其實並不陌生，早就在書本里看了千百遍，可此刻自己居然真實地站在了這裡，這是一種語言都沒有辦法描述的奇妙與喜悅。
的確，在信息發達的現代社會即使足不出戶也能遨游世界，可隔著屏幕看著沒有生命氣息的死圖和真實地站到美景前調動全身感官那是截然不同的兩種體驗。
想要看的風景，總得自己親眼去看看，哪怕這風景沒人在意；想要去的地方，總得自己站到那裡，哪怕這地方寂靜無聲。
我無比理解Foirella，那個曾跪在金廟前痛哭流涕的姑娘也曾是這樣的心情。
我對泰姬陵並沒有那麼深的感悟，卻也深深折服於她的美，那愉悅的視覺享受足以撫平我對 阿格拉 所有的不滿，以至於走到高牆之外的我望著滿目瘡痍始終都不願相信，這裡外天壤之別的兩個世界居然是並存的。
對了，那天Foirella和我躺在泰姬陵的地板上睡了一覺。
沒錯，姐姐睡了泰姬陵。
酒店旁就是Pizza Hut ，熟悉的事物好像能帶來一種親切的安全感，在這家必勝客我吃到了有史以來最好吃的一次pasta，服務員是清一色男士，帥氣的臉上都寫滿了對工作的熱忱，用餐途中居然還有high爆全場的歌舞表演，我很喜歡這裡的氛圍。我大學期間曾在必勝客做過一整年的服務生，我那時真是分分鐘想切腹自盡，可那晚在這群洋溢著快樂能量的人身上我不由自主地開始反省。
阿格拉 是我和foirella告別的城市，我想這也是我不待見 阿格拉 的重要原因之一，這個31歲的 秘魯 律師姑娘是我此行最得意的收穫：我購物剎不住車時，她在旁邊說：“ling ，Enough”；我丟三落四成習慣時，她在身旁說“ling，check again”；我聽過最不浪漫的表白來就自於她：“you’re weird , but I like you ”。
從Foirella那兒我學到了很多東西：關於堅持，關於剋制，關於勇氣，關於熱愛…….
我會在某些瞬間特別思念她，她最愛的歌手叫Bebe，她每個清晨會打坐，她噴香水後亢奮得像是打了針雞血……
我真心地希望，我和姑娘還能再見
或許在 中國 的 拉薩 （姑娘是佛教徒）
或許在 秘魯 的 馬丘比丘
臨別的最後一句話是我倆的口頭禪：“enjoy and take care ”
（偶爾還能和姑娘在F ace book上聊天，挺好）
第七站 瓦拉納西
一齣站，我這個移動的ATM機即刻被大群司機火速包圍，費用不是傳說里的50Rs,而是翻了六倍漲到了300Rs，望著面前口徑統一的阿三哥，我真的很想為他們的團結鼓個掌。
但我是一個嚴肅的人，所以直接捂著耳朵走開了，我到現在依舊驚奇那個時候的自己，既不慌張也不氣憤更不擔心。
後來發現兩枚 日本 人，一男一女也是出發 瓦拉納西 ，想著說服他倆拼車前往也是划算的，豈料他倆完全被阿三哥洗了腦，簡單的300÷3的數學題就是算不明白，天啦，原來這世界上真的有體育老師上數學課的國度啊！！！
當然，我最終還是到達了Vananasi，100Rs，這一仗朕贏得相當自豪。下車就瞧見了先我一步走的 日本 二人組，但我真不願與數學比我差那麼多的人做朋友，於是拋個媚眼也就當永別禮物了。
在Vananasi的住宿是foirella替我預定好了的，當然是最愛的Zostel，不過 瓦拉納西 的這家店地址較偏，我走了偌長一條街又拐了好幾條小巷才站到了它面前。
混合宿舍四人間，所幸我居住的那幾天都是女孩子，最喜歡晚我一步入住的 德國 姑娘Anna，漂亮高挑又活潑，看她簡直就是在做眼保健操，姑娘離開的時候我正在廁所解決三急問題，隔著門道別本該浪漫的電影場景其實別提多猥瑣。
Zostel供應早餐，兩片吐司加個 白水 蛋，都不夠我塞牙縫的，我那會兒正和朋友在微信里侃大山，猶豫要不要接下 巴勒斯坦 的一份工作機會，我旁邊桌上擺著兩份早餐的男生開始跟我搭話，這本來不驚奇，但他講中文，更巧的是這家伙來自 以色列 ，完全是猴子派來的救星啊，當然，我最滿足的是，這個預定了大床房的家伙每天都有兩份早餐，而這個體格健碩的大高個居然吃不下“那麼多”，我這麼善良這麼樂於助的人當然要幫忙了，但其實兩盤我也沒吃飽啊。
瓦拉納西 整座城堪稱一座迷宮，每天不把自己弄丟幾次都對不起這座城市的設計者，所以轉巷子（ 恆河 旁的巷弄）是不可錯失的印式體驗。我某天又一次在巷弄里變身無頭蒼蠅時遇上了同病相憐的Mike，這個一直走在我身後的紳士抓拍了好多張我的背影，嵌連了我與這座城市的緣分，叫住我只是為了分享而已，所以走丟也未必沒有驚喜。
巷子也是美食的聚集地，我特別喜歡一本叫做《這個世界就是一座食堂》的書，光看名字就好喜歡，這本書和LP都提到過一家店——Blue lassi，lassi就是酸奶的意思，這家近八十年曆史的老店已經由創始人的孫子接管了，店鋪現在已有兩家，距離大概十米左右，新增的店鋪其實就是一個等候區，即使價格是大眾酸奶若干倍，這兒仍是一座難求，誰讓老闆顏值高技藝好還名氣大呢。
對了，巷子里也有一家“特雷莎修女之家”，雖然遠沒有 加爾各答 來得名氣響亮眾所周知，但如果有足夠的時間能來這兒義工也是不錯的選擇。
其實大多是游客都住在 恆河 ganga邊，這裡是 瓦拉納西 的靈魂，我在這兒認識了篇首的妮子姑娘，又間接認識了客棧老闆Sharma，Sharma不止一次讓我搬到他家，不僅方便也更安全，但出於對Zostel的忠誠度我總是拒絕，雖然每晚回家都要走一段長長的路，但那嘈雜混亂的市井氣息其實還蠻讓我歡喜的。
當然，我也是在這兒碰上了在 印度 最驚魂的一夜：某晚回Zostel被人一路尾隨，哪怕我在大街上嘶吼“你不要跟著我”這種話語後他仍是照跟不誤，我頂著被車撞的風險闖了兩個十字路口也沒能甩掉他，最後不得不躲進路旁的小吃店窩藏了整整一個多小時，好在吉人天相有驚無險。
LP，《孤獨星球》，堪稱背包客族的聖經，我遇見的每一個人似乎都帶著這本書，甚至還做滿了筆記。LP的 印度 版本一厚二貴，我還真捨不得買，認識Sharma後每天去他家的餐廳蹭可樂已是慣例，就這樣發現了那本中文的LP，似乎是以前的房客留下的，Sharma看我太喜歡直接送給了我，我就這樣得到了我人生的第一本旅行聖經。
每日的生活似乎都是在 恆河 邊度過的，這座靈魂棲息的河流比認知里來得更清澈也更平凡，卻是 印度 教徒最夢寐的魂歸之處。兩座燒屍廟，一左一右，一大一小，軀體就在這兒化為了濃煙，告別了俗世。
我沒有觀看屍體的癖好，這一次卻硬生生被熱情的阿三哥帶到了一堆屍體中央，我倒不是害怕，4年前在 尼泊爾 的帕 斯帕 提廟我早已經歷過這種死亡盛典，只是這一次主人翁就躺在我腳邊而已。熊熊燃燒的火焰在烈日下愈發灼熱， 印度 人對於死亡的淡定從容與國人諱莫如深如此不同，那日我看著一具猴子的屍體沉下了 恆河 ，看著野狗叼起一塊還未燒盡的屍骨直接跑掉，看著焚屍堆一二三被點著，沒有噁心沒有恐懼，只是唯恐驚擾了死者的清凈，生命太脆弱，還是且行且珍惜的好。
在 瓦拉納西 獃了整整五天，幾乎每晚都晃跡於 恆河 的我卻始終沒能完整地看一場夜祭表演，
離開的前一晚決定彌補這個遺憾，然而沒能提前占位，身高又是災難的我簡直沒有觀看的優勢，打算又一次放棄時明顯感覺衣角被人扯動，低頭看見了前一晚賣我河燈的小姑娘正沖我笑。放燈許願是我一直想為某些人做的事情， 恆河 邊販賣河燈的多是幼童，這麼可愛小姑娘向我推銷時我根本沒有抵抗的能力，買了十多盞燈只希望她早點回家而已。
那晚放燈的時候出了點小意外，船隻突然停靠，盪出的浪花激滅了我好幾盞燈，這麼不吉祥的畫面讓我很委屈，旁邊的大叔趕緊安慰道：“重新重放怎麼樣？”
“不要，那意義不一樣了”，我的聲音裡帶了點哭腔。
大叔捲起褲腿，直接踩進了 恆河 將滅掉的燈找尋了回來，借來火柴重新點燃後遞給我：“來，我們再放一次。”
被如此善意點亮的燭光，足矣驅趕所有的不吉祥了。
小姑娘改拉我的手開走，我這個二十來幾的人被個5歲大的女童牽著在人潮里彎腰前行，空闊處直起身版已然發現自己正處在祭祀台的正前方，這可是黃金VIP位置啊，我心虛地望著我可愛的小姑娘，她示意旁邊的阿姨照顧我後竟帥氣地走掉了，阿姨挪出個空位示意我坐下，我當時特想檢查鞋底是不是猜到了狗屎才撞上了這大運。
夜祭結束後，小姑娘又出現了，手裡還提著她的小花籃，她捧出一盞花燈遞給我，我以為推銷模式又開始了，正準備掏錢卻聽到：“給你的，不要錢，給你自己許個願”，抬頭眼裡全是小孩子明媚的笑。
即使現在我寫這個小故事，我仍舊有掉淚的溫暖。
離開 瓦拉納西 是清晨，跑到Sharma家，大門緊閉果然還沒營業，沒能親口說再見的我在門口自拍了一張照片算是道別，這家店和這條河都將在我的記憶里熠熠生輝。
第八站 加爾各答
誰知，出了火車站，第一眼不是厭棄而是驚艷： 豪拉 大橋雄健的英姿，狂闊的街道，英式風格的高樓，還有滿街Q到極致的古董出 租車 …..我一時竟不知道如何應對了。
火車上遇見的 上海 大叔和我目的地一致，於是拼車前往了薩德街。大叔有錢我卻窮咖，因此居住的地方肯定不同，奈何大叔英文零基礎，我只能先安置好他後才能去找尋自己經濟型的小床鋪。與人為善總是好的，我就這麼認識了酒店經理Ramz，併在他的幫助下順利入住了一床難求的金蘋果之家（LP上也極力推薦的一家經濟型旅店）。
薩德街作為 加爾各答 背包客的聚集地，交通便利，毗鄰新市場，距離特雷莎修女之家、 維多利亞 紀念堂、公園街都不遠，是個不錯住宿地。我入住的GOLDEN APPLE家的清潔度還不錯，裝修類似國內的快捷酒店，房型多樣價格差異也比較大，我住在頂樓價格最便宜的小隔間里，有自己獨立的空間，安全性也是挺不錯的。
在 加爾各答 之前，交通似乎只有火車與tutu的二選一模式，而在這兒簡直吃上了滿漢全席，公交、電車及地鐵不僅超級便宜（均價5毛車費）還極為方便（主要的景點都可以乘地鐵直接到達）。我在某天直接跳上了一輛電車，興奮到全然忘記了 印度 不報站的傳統，也壓根不知曉自己乘坐的電車根本不是環線，在偏僻的終點站被請下車後詢問了好些路人才換乘了地鐵回到了薩德街，也總算有驚無險，但好朋友Ramz知道後還是批評了我一通，又在我每次外出時都超貼心地畫好詳細的乘車線路圖給我。
因為Ramz的關係，我在 加爾各答 的生活簡直如魚得水，吃遍了周遭的美食（是此行食物最豐盛最美味的地方），走丟了也不恐懼，夜晚一個人軋馬路感覺也很踏實。Oppo手機在 南亞 （ 印度 、 斯裡蘭卡 ）的代言人是赫里尼克• 羅斯 漢（代表作《風箏》、《阿克巴大帝》《人生不再重來》），大街上儘是他的海報，作為big fans，我每每都是要駐足流哈喇子的，和 羅斯 漢有幾分相似的Ramz每次都趁機調侃我：原來你這麼喜歡我啊……是啊，想著這家伙為了替我買條手絹居然跑了整座市場我都沒辦法說不喜歡啊！！！
加爾各答 是座兩級分化嚴重的城市，是天堂亦是地獄，富貴綺麗shopping mall與路邊窮困枯瘦的流浪漢是一幅觸目驚心的對比圖，那些白日里的步行道在夜幕降臨後都成為了流浪者的床鋪，是這群可憐人唯一能棲息又不收人攆趕出的地方，這座城市白日有多喧鬧夜晚就有多悲傷。行走在這座城市，見多了流浪者的乞討，某日里一位母親甚至把自己嗷嗷待哺的小娃兒直接塞到了我手裡示意我帶走他，絕望戰勝母性的選擇讓我恐慌又難受，而能做的無非是留下一張鈔票而已。
秉承的原則是：在自己力所能及的範圍里助人。這一路走來，曾為了幫助別人差點被坑得荷包空空，也曾被路邊的流浪婦女掐得我背部受傷流血，那種可憐之人必有可恨之處的覺悟對我而言也是一種苦痛，吃一塹長一智而已。
來 加爾各答 本是為了義工工作，特雷莎修女之家。修女之家距離薩德街並不太遠，但我委實不知道具體位置，又因為義工必須在七點前抵達，於是清早出了門準備搭出租或者tutu過去，想著自己也算行善義舉司機應該不至於太坑人，然而too young too simple，在司機漫天要價里我攢了一肚子火氣後決定自己走著去，問路+七繞八繞我最終倒是找到了目的地，但遲到了五分鐘，二樓唱詩班的歌傳出的時候，站在緊閉大門外的我委屈得眼淚直打轉兒。
我正準備離開時候卻聽到了開門聲，開門的那位修女（sister）一把我拽進了室內：“你遲到了知不知道？”，語氣嚴厲，卻遏制了我即將掉落的淚水。
在每日正式對外開放前，修女之家都秉承“晨會”的傳統，宗教精神在這一刻顯得尤為神聖與莊重，作為非教徒的我保持安靜就可以了。特雷莎之家並不大，外觀也無特別，處於嘈雜馬路旁的它遠沒有一座教堂來得醒目，但它卻讓世界看到了“ 仁愛 ”的模樣。
加爾各答 的第一天晚上就遇上了老馬，如王菲的那首歌：只是因為在人群里多看了你一眼，我差點就以為自己要寫一段浪漫愛情故事了，哈哈哈，忘了說，老馬是我爺爺的年紀。
老馬那天才剛抵達 印度 ， 加爾各答 是他的第一站，這個六十來歲的老頭居然是來騎行冒險的的，我不由得擱下啤酒盃豎起大拇指點了個贊。四月的 印度 已經進入全年最熱的階段，老馬在出門逛街都差點中暑的情況下不得不捨棄自己的騎行計劃，後來得知我下一站走 斯裡蘭卡 ，這比我還任性的小老頭當即去旅行社買了機票打算跟我一起離開，當然，後來因為簽證的原因沒走成，轉而去了 新德里 。
老馬應該是我見過的最有意思的 中國 老頭，也是我此行真正意義上和國人有交集的第一人，他跟阿三哥飈英語時完全是一場免費喜劇，我看得樂此不疲。每次阿三哥詢問我倆關係時，老馬總是很嚴肅地回答：“this is my girlfriend ”，對方驚愕得甚至驚恐的表情總是讓我哈哈哈大笑，這一笑自覺暴露了老馬，然後老馬每次都批評我：“你這個人怎麼這麼不幽默呢？”
再後來，人家問起的時候，害怕我笑場的老馬就改了口：“this is my daughter”，然後阿三居然就開始和老馬提親了，老馬自此之後的口頭禪就變為： “聽話啊，不聽話就給你許配人家了啊！！！”
我挺享受和老馬在一起的日子的，整場旅行下來，老馬是第一個敢和我吃路邊攤的勇士，食品安全在 印度 是個讓個旅客心生畏懼的話題，為此我特別感謝我阿爹阿娘贈與的強健體魄，護我胡吃海喝還百毒不侵，好驕傲。我離境那天，專程跟老馬道了別，老馬的儀式感也來了，說：“姑娘，我要對你做一個總結：第一呢，我覺得你長得挺好看的；第二呢，我覺得你性格挺好的！”
聽到這兒我就打斷了老馬，說：“您記住第一點就夠了啊！！！”
老馬是 新疆 人，所以重逢只是時間問題，知道能重逢的離別至少不用那麼感傷，和Ramz就沒那麼容易了，紅了眼圈硬憋著才沒讓眼淚掉下來。
在這兒降落，也將在這兒起飛， 加爾各答 的機場終於一個人的時候才完全放心地哭出了聲，我那會是真難受，全是不舍，對這個國度，對這些城市，對那些美好又善良的人群。
重慶 到 昆明 段：遲到，卻因飛機誤點破例放行讓我登機。
昆明 到 加爾各答 段：訂票信息出現失誤，票面名字重覆了兩遍，抱著試一試的態度順利通關。
加爾各答 入境：明知我胡亂了填寫居住地海關還是放了行。
我看著右手上佩戴的幸運草手環（離開 非洲 時的離別禮物），不去思考這是否科學，只是感謝它賜予而來的幸運相隨。
整理這篇文字其實花費了不少時間，原諒它有點流水賬的味道，在敲擊鍵盤的這幾日里似乎又走了一遭那些走過的路，重逢了那些曾遇上的人，這種感覺很踏實。
如果你甚至能讀到這兒，那，謝謝你！
