一家三口　阿根廷之旅

導游來自布宜諾斯艾斯。他說他的父母兄弟姐妹都在布宜諾斯艾斯，但他不喜歡 大城 市的擁擠與匆匆，他更喜歡大自然的自由與奔放。八年前他和妻子一起移居 烏斯懷亞 ，妻子在家照顧幼兒。每個星期工作六天，天天出團，有時還會一天出兩個團。回到家，累得不想動，但他很享受現在的日子。他說他沒去過南極，問他為什麼，他說，船票太貴。他希望有機會去船上工作，這樣可以一邊工作一邊欣賞美景。
到達湖邊，陽光正好。翡翠湖不枉其名，藍綠的湖面倒映著藍天白雲。沒有喧嘩，一行人分散著坐在湖邊，拿出簡餐，伴著風，伴著雲，伴著陽光，伴著湖光，美美地享受這份寧靜與自在。午後陽光漸漸隱去，溫度一下子降了好幾度，剛剛褪去的外套，趕緊一件一件穿回來。臨時組成的團隊，老老少少，五湖四海，也許是來這裡的 亞洲 人不多，大家對於來自China的我們，很感興趣，熱情的叫我們“Hi, Family China”。
小虎和我們的嚮導。 游人對環境的保護意識很強，沿途不見塑膠袋，不見食物殘渣，不見瓶子，不見紙巾，不見“到此一游” ……其實， 中國 許多風景也很美，如果也能不見這些人為的破壞就更美了。
一路跟導游聊得甚歡，聽他講 烏斯懷亞 的歷史。他說，這裡的原住民有兩個群體，一群生活在山區，靠以打獵為生。他們穿獸皮，住茅屋，馴養馬，牛，羊，被稱為“mountain people”；另一群人生活在海邊，他們善長製作獨木舟，乘風破浪，捕捉企鵝，海豹，甚至鯨魚。他們直接把海豹或鯨魚的油脂厚厚地塗抹在自己身上，風裡來雨里去，這些油脂可以好好地保證他們的體溫，他們被稱為“fishman”。這兩群人各有自已的疆域，互不打擾，他們在這片寒冷的土地上頑強的生存著，一代又一代。直到有一天， 歐洲 人來了。這些為資源和財物而來的 歐洲 人對原住民沒有絲毫的尊重與憐惜，也許他們沒有弒殺原住民，但對他們原住民賴以生存的物資進行了搶奪與霸占，這與大屠殺沒什麼兩樣。”mountain people”失去了他們避寒的茅屋，裹腹的食物；“fishman”失去了他們乘風破浪獨木舟，禦寒與抱腹的海洋生物，最後，他們在這個星球上永遠的消失了。
2016/2/11 烏斯懷亞 ，馬蒂爾冰川
準備離開 烏斯懷亞 的前一天才知道，烏斯冰川懷亞最大的冰川Glaciar L’Martial就在我們住的酒店後面，也難怪這幾天老是看到背著包的徒步客從我們的酒店門前走過。飛機是下午2:15分的，早早退了房，實在不想錯過這個就在我們眼皮底面的冰川。
天氣陰沉沉的，飄著細雨。出發前明明放了兩把雨傘，有一把卻怎麼也找不到了。問酒店借，酒店說，這裡常有大風，傘用不上，所以他們沒有為客人備傘。冰川入口處有冬季滑雪用的纜車，現在是夏季，纜車停運了。天氣不好，不見徒步的人，一家三口還是很熱情地向山上走去。一個小時後到達冰川，遇到幾個比我們早到的人，互道“hola”，他們說這個地方只是Glaciar L’Martial的一小部分，再爬45分鐘翻過前面那個大山坡才是Glaciar L’Martial的主體，看了看表，已經快11點，想著2:15分的飛機，我們只好作罷。但第一次零距離接觸冰川，大家都很興奮，也顧不上風雨了，打一場冰川仗更重要。 準時趕到機場，要了窗口位，補拍一張 烏斯懷亞 的全景。再見。 2016/2/11, 埃爾卡拉法特
El Calafate 埃爾卡拉法特 是Santa Cruz 聖克魯斯省 的一個小鎮，緊挨著美麗的 阿根廷 湖。 阿根廷 湖是冰川湖，面積有1400多平方公里，由附近上百個冰川的冰川水彙集而成，湖水碧綠。飛機場緊挨著 阿根廷 湖，周圍是戈壁灘，這裡屬半沙漠區。第一感覺，這裡很象 新疆 ，公路筆直，兩邊植被低矮，風捲著沙塵打在臉上，疼。司機把車開得飛快，下了一個坡， 埃爾卡拉法特 便象綠洲一樣出現在我們面前，挺拔的白楊，粗壯的松樹，美麗的薰衣草。
　　這裡的天氣比 烏斯懷亞 明顯暖和很多，風很急，一大團一大團雲的影子在地上迅速掠過。旅社的地暖開得很足，光著腳丫，懶懶地倚在窗前，享受午後的暖陽。 2016/2/12 埃爾卡拉法特 ， 莫雷 諾冰川
Andes安第斯山脈是 智利 和 阿根廷 的天然國界線，向東流入大西洋的河流流域屬於 阿根廷 ，向西流入太平洋的河流流域屬於 智利 。為了紀念著名的探險家Franciso Moreno弗朗西斯科. 莫雷 諾在捍衛 阿根廷 領土上作出的重要貢獻，特別將Patagonia 巴塔哥尼亞 地區最美的冰川命名為 莫雷 諾冰川。 莫雷 諾冰川世界上為數不多的活冰川之一，連綿三十公里從安第斯山脈奔騰而下，寬5公里，高170米，其中超出水面 60~70米。山頂，一年有300多天都在下雪，雪融成水，水凝成冰，大冰川每天都會前進30多米；大冰川的前沿會因臨近 阿根廷 湖，而發生斷裂，巨大的冰塊從高處轟鳴而下，墜入湖中，擊起千層浪。夏季，溫度偏高，斷裂較頻繁，每隔幾十分鐘便有一次或大或小的斷裂。
Hielo & Aventura（ www.hieloyaventura.com ）是 埃爾卡拉法特 唯一一家被授權可以承辦大冰川行走的公司。夏季是旺季，需儘早預定，當然酒店可以幫忙預訂。Mini-Trekking，10~65歲，棧橋觀冰+乘船觀冰+冰上行走1.5小時；Big Ice, 18歲~50歲，棧橋觀冰+乘船觀冰+冰上行走3.5小時。受小虎同學的年齡的限制，我們只能選擇Mini Trekking.
莫雷 諾冰川在離小鎮約80公里的 冰川國家公園 內。一大早，冰川公司的車就等在了酒店外，穿過熟睡中的小鎮，在戈壁灘奔馳。路邊偶見早起的小兔子，豎著大耳朵。約一小時到達國家公園，參天 大樹 ，鬱郁蔥蔥，冰川在 盤山 公路的一個轉角出現，車箱里快門聲一片。 工作人員上車銷售門票，260比索/人，16歲以下免票，有長者票(須相應證件支持)。對於阿國本土人士，門票會更優惠些（2016/2/25“ 阿根廷 華人在線”報道，有六位 法國 和 奧地利 自駕游的游客認為大冰川門票過高，協商無果，便將國家公園的入口處堵住。我想，這六位應該是沒來過 中國 的。在 中國 ，有哪個5A級的景區門票少於260比索。代表 中國 人民真心歡迎他們來 中國 ）。
在碼頭下了車，登上雙體船，一點點向冰川靠近。 在冰川上行走，穿著有一定的要求: 舒適運動裝，長褲，徒步鞋，手套，墨鏡以及防曬霜。手套是為了防止意外滑倒時被冰川的棱角刮傷手，墨鏡是為了保護眼睛不被冰川反射的光灼傷。至於防曬霜，是我大意了，忘了帶。從冰川回來，一家三口臉紅了好幾天，冰川反射的太陽光真的很強，足以將我們曬傷。
一船的乘客分為 西班牙 語團與英語團。正式登上冰川前，嚮導會簡介一下冰川的基本知識，也會為每一個游客認認真真地穿好冰爪鞋，並演示正確行走的方式。每一組都有一個領隊，還有一個負責收尾及安全的助手。
秀一秀我們的冰爪鞋，洋氣吧。 排成一隊，跟著領隊走，我們都是聽話的好孩子。 冰裡面透著神秘的藍光，那是因為在冰川形成的過程中，空氣被擠壓進冰川。 冰縫的冰川溶水，碧藍，清澈。掬一口，清冽甘甜。負責安全的助手，跨在冰縫上，他要確保每個人的安全。 也許是美色太美太誘惑，一向很內斂的老公居然把衣服脫了！ 小朋友也玩得挺high。 徒步的終點有一張小木桌，擺放著巧克力，威士忌和酒盃。領隊帥氣又嫻熟地掄起酒瓶，助手則走到幾米開外，用冰錐鑿了個洞，裝了滿滿一桶冰塊，然後特豪氣地把冰塊倒入杯子里。斟上酒，乾！ 迴首再迴首，戀戀不捨那片空靈的藍。