入埃及小記

↑東部沙漠 ↑東部沙漠 ↑東部沙漠 貝都因少女們製作首飾、用駝毛編織挎包和地毯供游客選購。即使不買，她們也同樣對你甜甜的笑著，幫你試戴合適的飾品。面對鏡頭的她們落落 大方 ，讓我想起小學時那個成績優秀的 東鄉 族女孩小美。也是同樣黝黑的皮膚、深邃的眼窩和淡淡的笑容，小美初中未畢業就被迫輟學回家。輟學早期小美還努力跟班裡的同學互通書信，可很快就沒了音訊。後來聽說她父親給她安排了親事，沒多久就結婚了。穆斯林的習俗讓人難以理解，而虔誠信仰真主安拉的貝都因人，在荒蕪的撒哈拉上自生自滅，似乎也被這個國家遺忘了。 ↑東部沙漠 灰色的沙漠中，成年女子的黑袍和成年男子的白袍顯得沙漠更加單調，只有貝都因小孩，是這片沙漠中唯一的色彩。 ↑東部沙漠 日落後，月牙和星星掛上天空，顯得這片村落更加荒涼 和靜 謐。大山說，雖然在我們眼裡，貝都因人像是被邊緣化民族，生活環境艱苦荒涼。可在貝都因人眼裡，他們習慣了自由自在的游牧生活，反倒同情我們這些為生計奔波的現代人。 紅海 ↑紅海 如果沒有親眼見到，很難相信緊鄰著荒蕪的 撒哈拉沙漠 ，會有這麼一大片清澈的海。 紅海 是世界上鹽度最高的海域，海灘周邊寸草不生。可 紅海 自己卻是富含生命的，只需要浮潛在海面上，就能看到水下的珊瑚和小魚。 ↑紅海 船開出不久，就看到一隊浮潛的人快速游過。 ↑紅海 ↑紅海 ↑紅海 ↑紅海 ↑紅海 在淺水區， 紅海 清澈見底，有時只需低下頭，就能看到水中穿梭而過的小尼莫。 回來後有人問我 埃及 好看嗎？我想如果好看是指視覺上的美，那 埃及 無論如何也談不上美。 埃及 的顏色是那麼單調，無論是神廟、帝王谷、金字塔還是獅身人面像，都被時間的打磨成了灰黃色，如果沒有承載歷史，它們不過是些高大的花崗岩建築。而 開羅 市更是毫無美感可言，那些骯髒擁擠的街區，被灰濛蒙的天籠罩著，幾乎所有的建築——包括大得像城堡的清真寺都是灰色的。
紅海 當然是美的，可仍逃不出藍色，蔚藍的、碧藍的、湖藍的、湛藍的，不同藍色的水域界限分明的比鄰著，與沒有一絲雲彩的藍天交融在一起。是的， 埃及 天空的顏色也是單調的，無論是 盧克索 、 赫爾格達 、 開羅 還是 吉薩 ，天空中都沒有一絲雲彩。
同行的小伙伴都說 紅海 是他們見過的最美的海域，不知我這個沒什麼見識的小女子，會不會自此曾經 紅海 難為水？
↑紅海 ↑紅海 ↑紅海 Hoho，這個看上去有些努比亞血統的男人是我們游輪上的攝影師。他和助理用毛巾給游客做出各種頭飾拍照留影，並親身示範拍照姿勢。當然，索要這些照片是收費的，阿拉伯商人的生意頭腦在Hoho這裡得到了很好的傳承。 ↑紅海 ↑紅海 兩隻海鷗盤旋在游輪的上空，等待著游客們拋去的食物。 ↑紅海 回程的路上，看著游輪在海中破開的浪花，我突然對游記的名字有了主意。三千多年前， 以色列 人為逃脫 埃及 的奴役，在摩西的率領下破 紅海 而出 埃及 ，載入了聖經中的《出 埃及 記》。三千多年後的今天，我誤打誤撞的進入 埃及 ，卻自此愛上了這片土地。游記中自然沒有摩西破開天闢水的驚心動魄，那麼就姑且叫它《入 埃及 小記》吧。 日出 ↑紅海 ↑紅海 ↑紅海 ↑紅海 ↑紅海 凌晨五點，我拉著小妖趕到海灘，終於守候到 紅海 的日出。在古 埃及 人眼中，生命就像太陽的東升西落，死亡不過是在黑暗中等待重生的落日。當太陽再度升起時，死去的人就在另一個世界得以永生。 ↑紅海 ↑紅海 太陽升起後的海灘，一隻白鷺出來覓食。它的祖先世代生活在這片土地上，並被古 埃及 人創造為象形文字的符號。 ↑赫爾格達 赫爾格達 WhiteBeach酒店的清晨。就此告別。 第4記 開羅——歷史和現實的共存當中巴載著我們離開 紅海 ，駛進 開羅 老城時，我能感受到車上每個人的失落。車窗外是灰色的天、污濁的空氣、塞滿車的街道、以及街道兩旁擁擠不堪的房子和垃圾。那些房子破敗的像是戰爭留下的廢墟，如果不是幾扇黑洞洞的窗戶外搭著的衣服，難以相信還有人居住。所有的一切，不管是天空、建築、車輛、行人還是尼羅河水，都被空氣染成了灰色。除了灰， 開羅 幾乎沒有其他顏色。那一刻，我幾乎決定有生之年再也不要踏足這個地方了。
大山說， 開羅 的尼羅河水質令人擔憂，工廠的廢水不經處理即可直接排入河中，代價只是一筆並不昂貴的罰款。對於這個只有唯一水源的國家，這是多麼令人憂傷的事情。
好在我們並不需要在老城區逗留很久，吃完晚餐後，例行參觀了香精店和紙莎草店，然後就驅車來到 開羅 新城 的酒店，這裡離 吉薩 金字塔更近。
吉薩金字塔雖然毫無保留的想象過金字塔的龐大，可見到它們的時候，我還是驚獃了。
幼時聽父親講述的關於金字塔的種種奇妙——那些成噸的巨石構建出的神奇而巨大的建築，卻同時暗含著與天文地理的巧妙吻合。這些記憶在我幼小的心裡種下了想要親眼目睹它們的渴望，併在我踏上 埃及 時迅速的生根發芽。
↑吉薩金字塔 胡夫金字塔。無論你事先對它的宏偉和壯觀形成了多大的預期都不足未過，因為在你看到它的那一刻，都會因心生敬畏而由衷的贊嘆。 ↑吉薩金字塔 坐在金字塔上，撫摸著4000多年前的巨石，時間在這裡仿佛停止了。
大山說，與 中國 那句“時間不等人”相對應， 埃及 也有句關於時間的諺語。我對他的話稍加修飾便是：生命畏懼時間，時間畏懼金字塔。
↑吉薩金字塔 每個來金字塔的人都會被當地嚮導帶到這個能一覽三座金字塔全貌的地方拍照，我們自然也不免俗。胡夫、哈夫拉、孟 卡拉 三位法老的金字塔比鄰而建，彰顯著父子三人對來生的精心準備。不知是怎樣的信仰的熱情，才使得工人們用最原始的工具完成了這麼神奇的建築。 ↑獅身人面像 大斯芬克斯

關於獅身人面像的未解之謎甚至多於它守護著的金字塔。這是哈夫拉國王為自己陵墓修建的守護神嗎？還是像有些人傳言的那樣，大斯芬克斯的臉龐更像哈夫拉的哥哥，而哈夫拉不但篡奪了哥哥的王位，還霸占了他的金字塔和獅身人面像？抑或它只是俄底浦斯王遇到的那隻凶殘怪獸，向每個來到底比斯的人講述著關於人類生命輪迴的謎語？又或者是公元前一萬年前亞特蘭蒂斯文明的遺跡，因為它身上存在著一萬年前大洪水的痕跡？