3月18日， 伊斯法罕 。四十柱宮（Chehel Sotoun），這裡原本沒有期待什麼，因為如果你看波斯建築看多了就會覺得它們都很相似，那就是一進大門就是一池子水，水池後面，一定佇立著一棟樓，這樓一定雕梁畫棟，各種讓人看花眼的裝飾。四十柱宮最令我驚艷的就是裡面所保存下來的壁畫，這些壁畫有幾百年的歷史，在這些畫中，戰爭、宮廷，及世俗生活都有非常生動形象地描繪，我一幅一幅地細細看過去，心裡有說不出來的歡樂，仿佛夜裡走在巷子里，看到一戶戶燈光，那燈光來自一扇扇窗，透過那窗看到了燈光下酗酒的醉漢，繡花的姑娘……。畫面上大量描繪了飲酒，而且是在戶外，我看到這裡突然明白了 伊朗 人喜歡野餐是深具家傳的，在 伊朗 ，你經常能夠看到人們在草坪上、 大樹 下、公園的灌木叢後、街邊的長椅上、一輛汽車旁邊的陰影下，吃吃吃，他們太喜歡野餐了。只是現在的 伊朗 禁止飲酒，人們就使勁兒吃吃吃。
1980年9月22日，星期一，兩伊戰爭爆發。兩伊戰爭也是童年的我得以熟知 伊朗 的原因，在這場持續了八年的戰爭中， 伊朗 的很多家庭失去了他們最心愛的丈夫、兄弟、和兒子。在 伊斯法罕 ，在這座一眼望不到邊際的軍人墓地，安葬著八千名 伊朗 官兵，他們犧牲的時候大都年僅二十幾歲，三十幾歲，一幀幀照片，一張張年輕而英俊的臉，背後是一個個支離破碎的家庭和哀痛欲絕的母親，我在這裡看見幾位極為衰老的老太太，她們坐在墓碑前一面向墓碑澆水一面嘮嘮叨叨，可以推算出來，她們至少八十來歲了，在過去的三四十年中，沒有一天不是在思念死去的兒子中度過，而有多少哀傷的母親，她們已經與心愛的兒子團聚在另一個世界了……。
伊斯法罕 景點太多了，有些景點很容易搞混，錯過，聚禮清真寺對我而言就是如此。當我看過了伊瑪目廣場周邊的幾個清真寺以後，我認為值得看的清真寺就是這些了，畢竟不可能全部看完， 伊斯法罕 的清真寺實在是太多了。然而非常幸運，我遇到了一個曾在 臺灣 獃過多年的 伊朗 人，他操著地道國語跟我說，你應該去聚禮清真寺，那是 伊斯法罕 最古老的清真寺。題外話，我在國外遊蕩的時候基本不講 中國 話的，一旦遇到跟我說你好的人我本能地點點頭但是不接話茬兒，我想的是，出都出來了還不趕緊抓緊時間練英語？所以大多數時間我都冒沖 日本 人，除了你好再見聽得懂別的 中國 話一概裝聾作啞。聚禮清真寺絕對是 伊朗 的清真寺中集大成者，初一看它也並無稀奇之處，然而只要定睛細看隨便哪個地方，你就瞬間石化了，聚禮清真寺的建築史斷斷續續持續了一千多年，在這裡你可以清晰地看到伊斯蘭教的建築風格如何進化演變成今天的樣子的，從最初的純磚頭壘就到現在各種 馬賽 克拼圖，都有明確的遺存。早在一千年以前，這裡的人就把磚頭和幾何玩弄於手掌之中了，每一次轉換角度都驚嘆不已。我連續兩天前往聚禮清真寺，一獃就不想走，這裡絕對是清真寺終結者，看完聚禮清真寺，我不再看其他清真寺了，當然後來到 卡尚 也看了，可覺得不夠精美了，跟聚禮比，都不夠精美。聚禮清真寺的每一寸都是細細拼就的美，不是畫上去的不是貼上去的而是精確地拼出來的，經得起最苛刻的審美，真真切切完美至極。
