絲路之上，千年迴響 ！ （青海-甘肅-南疆詳盡攻略）
瓦罕走廊——一條地圖上沒有名字的古老驛道。那些波瀾起伏的歲月里，他們也許曾在這裡駐足。張騫出使西域，那年他27歲；班超31年的堅守，使西域三十六國從未脫離漢朝的懷抱，或許我們很少想起“投筆從戎”的班超，但不會忘記“不入虎穴，焉得虎子！”這句成語背後是何等氣概；大地上長長延申著的孤寂身影，身影之上，支撐他們的是怎樣的堅毅信仰，法顯、玄奘法師，一位位西來東往的高僧大德，魯迅先生稱之為捨身求法的中華民族的脊梁！ 怛邏斯之戰，高仙芝的敗績早已走進史籍中不為人註意的角落，但被俘的一萬多唐朝軍人，給阿拉伯世界帶去東方文明包括了造紙術；傳說中的馬可•波羅穿越這裡，馬上要驚駭眼前從未見過如此泱泱大國的文明氣象。數百年的沉寂以後，李希 霍芬 、斯文•赫定、斯坦因等等，所謂探險家、地理學家紛至沓來窺探這個曾經神秘的東方帝國；接著，沙俄和 大英 帝國瓜分了這裡及附近土地，清軍被迫退出，瓦罕走廊從大清版圖中被抹掉；然後，然後就沒有然後了。如今，這裡險峻的地勢似乎成了阻擋另外那一邊“恐怖分子”的天然屏障。 歷史的腳步漸行漸遠，但“他們”——註定要載入史冊！
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絲綢之路 ，他們的足跡刻印在中華文明乃至世界文明的史冊上。
東歸的腳步急切而歡快，帶著大量佛經、舍利、物產的玄奘法師踏上東土大唐的土地。經歷九死一生的玄奘法師17年後回到祖國是何種心情，我們可能無法體會，但這徒步十幾萬里的求法路上所經歷的種種險阻、人文風俗、山川地理，在他口述的《大唐西域記》有了紀實般記載。
“中世紀 印度 的歷史漆黑一片，他是惟一的亮光。”這是歷史學家對他的評價。很長一段時間， 印度 人甚至還不知道佛法是來自她們國度的文明。手持英譯本的學者們按圖索驥，發掘出一大批遺址，包括目前已成為 印度 國徽內容的阿育王 石柱 。書中描述的精準程度無不讓人驚嘆！
很難想象，一路之上，那些殺人越貨的盜賊、要把他作為人牲的突伽教徒、乃至敵視佛教的國王，玄奘法師總能讓種種險惡危難轉結為善緣。除有佛法護持，這是怎樣一種光輝的人格魅力！
在 印度 ，玄奘法師已證得“大乘天”的無上尊號，當時無人出其右。而他初心不改，強烈的使命感讓他選擇跋涉萬里回到祖國，並把自己餘下的生命都奉獻給了佛經的翻譯。他所翻譯的經文，被譽“梵漢精曉，佛理深通，意譯直譯，圓滿調和”，陳寅恪、梁啟超、王國維等等歷代鴻儒無不贊頌。這與玄奘法師出生在一個儒學世家，從小打下了堅實儒學基礎不無關係。在我們中華文明的土壤里，在那個偉大的朝代孕育出這樣一位偉大的人物，“千古一人”！
我，站在玄奘法師曾經走過的地方，心潮起伏，不能自己! 若真有穿越，我祈願回到那開放鼎盛的唐朝，頂禮聆聽玄奘法師開講《瑜 伽師 地論》。
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依然是前兩天住的那家酒店，但不順利的事情似乎還未消停，入住時辦不了手續。因由前一天住的那家酒店，沒有給我們所有人辦好離店手續，這個手續需上存到公安局統一系統里，在 南疆 這是指定動作。於是各種折騰幾乎1個小時，最後先入住，明天聯繫原來酒店再補辦；哎，應該不能叫“明天”，已經早上6點多了，其實還是“今天”。
10月3日 喀什市內景點昨晚太折騰，我們中午12點半才勉強爬起來出發。今天整天徒步的計劃又破滅了，只剩半天時間。
午飯跟早餐一起吃去。從酒店往人民西路走，隱藏在一棟大廈後面，有家“ 瑞安 海鮮飯店”，漢人開的，口味還可以，不貴。吃完飯下午14點了，開始今天的徒步行程：
步行線路：酒店—老茶館—艾提尕爾清真寺廣場— 喀什 噶爾 老城— 高臺 民居
從酒店走來餐廳的時候，我們發現了人民西路北側應該有條小路通往老茶館，路口有個大茶壺(庫木代爾瓦扎路)。
