絲路之上，千年迴響 ！ （青海-甘肅-南疆詳盡攻略）

天陰路滑，沒有走完全程便出來了。走了3個小時，15:30離開。路邊隨便吃了個午餐, 16：50到達克孜爾石窟。 ★克孜爾千佛洞 門票：70 講解：60 10:00-20:00 0997-8623164 ↑克孜爾千佛洞 ↑克孜爾千佛洞 洞窟內禁止拍攝，包和相機都不允許入內。過了售票處嚴密的安檢，眼前一條林木匆匆的大道。洞窟都是鎖著的，如果不請講解員，真不清楚如何參觀。帶我們的這位講解員專業而認真。與他的交談中，提到了中外游客的區別：國內游客聽的多，基本沒有提出問題的；國外游客卻是問題不斷。“有些還很執著呢”他說，我問“ 比如 呢？”， “他們說：“你們這個是迷信”，我問“那上帝呢?”，“那個是真理！””。呵呵，這什麼邏輯！？而當我提出一些疑問，他解釋了一番，然後說“如果不清楚，我們回頭再重新看看那一個窟？”。真的贊！ ↑克孜爾千佛洞 ↑克孜爾千佛洞 ↑克孜爾千佛洞 ↑克孜爾千佛洞 洞窟圖片均為網上截圖，並非拍攝

克孜爾石窟開鑿於公元3世紀，比 敦煌 莫高窟早了約3個世紀，是目前我國發現開鑿最早的石窟。石窟建築的主要特色是中心柱式石窟，它分為主室和後室，兩側甬道連接，主室為縱券頂，高而寬, 正壁供奉釋迦牟尼佛像；後室為橫券頂，低而窄，供奉佛的涅槃像。這是龜茲風格窟式的主要代表形式。不同時期側重地表現了小乘、大乘佛教的不同內容。 主室的壁畫和券頂主要為佛陀的“本生故事”（釋迦牟尼佛成佛以前，輪迴過程中的傳說故事），也有“因緣故事”；壁畫的突出特色是菱形構圖，每個菱格包含一個本生故事，連環畫式地展現佛陀的歷生，故事數量之多，比 敦煌 、 龍門 、雲崗 3處石窟的總和還要多出一倍，而至今仍有未被解讀出的故事內容。據研究，壁畫題材與《根本說一切有部毗奈耶雜事》關係最為密切。壁畫中特有的藍色，就是由傳說中的“青金石”製作， 羅馬 語意為“來自海洋那一邊的藍色”。那是一種貴重的藍色寶石，永不褪色且顏色艷麗，主要產自 阿富汗 。可以想象當時龜茲的富庶。 俗稱的“飛天”是天龍八部中的兩部，“乾達婆”與“緊那羅”。“乾達婆”梵語意為“變幻莫測”，是專管奏樂演唱的樂神之一，身上還發出濃冽的香氣； “緊那羅”梵語意為“人非人”，他們形狀和人一樣，但頭上生一隻角，具有美妙的音聲，能歌舞。他們倆是夫妻，在佛之說法會中, 散播鮮花，作樂歌舞。早期的壁畫中，“飛天”以健壯男性及夫妻形態出現；發展到後來 敦煌 莫高窟的壁畫，則多展現為美妙舞姿的少女形態。
飛天手持的直頸五弦琵琶，目前世上僅存唯一實物“螺鈿紫檀五弦琵琶”，在 日本 被視為國寶，我們現在流傳下來使用的琵琶一般都是曲頸四弦的。

第8窟前壁壁畫中彈奏五弦琵琶的伎樂天人 這是2008年發行的《龜茲石窟壁畫》郵票中的一枚 季羡林先生評價： “龜茲是古 印度 、 希腊 \- 羅馬 、波斯、漢唐文明在世界上唯一交匯的地方。” 克孜爾石窟便是最好佐證，早期壁畫中的人物造型，明顯受到犍陀羅及古 希腊 藝術的影響，半裸體及裸體人像出現。

克孜爾石窟的票面飛天與此類同 壁畫除了佛本生故事外，還能解讀出當時許多社會經濟活動的內容。 比如 農作物的品種，便說明瞭古代龜茲的氣候與現今不同，當時氣候宜人，適合耕作；耕作方式方面，在不同時期，農具的使用也有明顯區別，可以看出中原農耕文化對龜茲的重要影響。其中175窟中心柱右面 通道 里的“二牛抬杠”圖，據說與解放初 新疆 農村犁地的情景一模一樣。
沒能在網上找到對應圖片，以下這個是 榆林 窟的牛耕圖，大體如此。
當喀喇汗王朝的伊斯蘭彎刀撕破了龜茲的佛教旗幟，克孜爾石窟便遭到了嚴重破壞，石窟用作蓄養牲口，或生火居住等等。
那時候的人們相信，挖掉眼睛，靈魂便不會被“魔鬼”攝走，於是諸多壁畫上佛像的眼睛被……。
壁畫上塗了金粉的地方，通通被颳走 1906、1913年， 德國 探險家先後兩次來劫掠，然後是 日本 、 英國 。於是，克孜爾石窟學術上的研究，至今依然沿用 德國 翻譯的名字及編號。 ↑克孜爾千佛洞 常書鴻在 敦煌 ，韓樂然在克孜爾石窟；常書鴻雖苦，在 敦煌 也乾出一番事業，韓樂然竟把生命獻給了克孜爾石窟。他與學生們在整理克孜爾石窟資料後，坐飛機回 蘭州 的途中，飛機墜毀於 嘉峪關 外的 祁連山 中，不幸遇難，時年49歲。他在克孜爾石窟留下的題記，流露出強烈的民族責任感，讓人唏噓不已！
題記全文：
“餘讀德・勒庫克（Von Lecoq）著之 新疆 文化寶庫及英・斯坦因（Sir-Aurel・Stein）著之西域考古記，知 新疆 蘊藏古代藝術品甚富，隨有入新之念。故於一九四六年六月五日，隻身來此。觀其壁畫琳琅滿目，並均有高尚藝術價值，為我國各地洞窟所不及。可惜大部牆皮被外國考古隊剝走，實為文化上一大損失。餘在此試臨油畫數幅，留居十四天即晉關作充實準備。翌年四月十九日，攜趙寶麒、陳天、樊國強、孫必棟，兩次來此。首先編號，計正附號洞七十五座，而後分別臨摹、研究、記錄、攝影、挖掘，於六月十九日暫告段落。為使古代文化發揚光大，敬希參觀諸君特別愛護保管！ 韓樂然 六・十。最後於十三號洞下，挖出一完整洞窟，計六天六十工。壁畫新奇，編為特一號。 六・十六。”

第10窟
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鳩摩羅什，是《天龍八部》中那個武功高強迫害段譽的番僧嗎？歷史上並非如此，他是與玄奘法師齊名的 中國 古代四大翻譯家之一。這位生長在龜茲的天竺法師，他所翻譯的經文，衍生了現今漢傳佛教不同宗系。“一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。——《金剛經》 ”，這麼美妙的五言偈文，一直被公認為《金剛經》之精髓。我們所熟悉的詞彙：“煩惱”“世界”“未來”等等詞語因他創造而來。
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石窟前的鳩摩羅什雕像。
塑像採用 印度 笈多式佛像造型，僧衣衣紋貼身，呈西域式的“曹衣出水”狀（與"吳帶當風”相對的一個概念）；寬肩、細腰、高鼻、大耳等西域人像特征自然糅合；坐姿參考了壁畫中思惟 菩薩 的姿勢，基座上的題字為國學大師馮其庸墨寶。
↑克孜爾千佛洞 逗留了2小時左右，18：40離開，往 阿克蘇 走。再次對攜程的服務失望，訂的是 阿克蘇 域美大酒店，但酒店當晚停水停電，並告知攜程，而攜程卻沒有把這個消息轉告我們。幸好有了昨天沒有房間的經歷，打了電話給酒店才知道此事。幾經周折，晚上22：30才入住到漢庭酒店。

八樓蹄吃晚飯，價格可以，不算貴。那個“韭王炒蛋”太正宗 廣東 味了，贊！
9月30日 阿克蘇—阿圖什—喀什酒店不含早，8點30出發找了家早餐店 一路上處除了兩旁奇特地貌可看看，沒有什麼景點，下午15點到達 阿圖什 。 這家餐廳的廚師是 廣東 人，魚片切得很有水準，味道清淡非常合我們的口味。
鑫御隆斑魚莊
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“時間很貪婪——有時候,它會獨自吞噬所有的細節。”——追風箏的人
曾經，這裡的人們自由地信奉祆教、佛教、道教、摩尼教、景教等等。公元10世紀，一位強悍的王，以血的代價，清洗那些不信奉他的宗教的人；以“聖戰”的名義，把勝利果實推進到整個 南疆 。是的，他們再不會想起自己的祖先“回鶻”，一直信奉的是尊崇 和平 的佛教。那位王，如今被虔誠的信徒們供奉並視若神明，而倒在血泊中的僧侶和不計其數的平民，屠城後被染紅的殘垣斷壁，早已淹沒在漫漫的歷史長河中。沒錯，把那些刻骨傷痛自動屏蔽，才能開始新的幸福生活，這是他們的選擇。惟願無論何種宗教， 和平 與善良是永恆的追求！
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★莫爾佛塔遺址 票價: 講價 20/人
理論上沒有門票，當你走近佛塔，便有個維族大爺飛車過來收錢，沒有門票憑證，可以講價。遺址除了些簡易圍欄，看不出還有什麼維護，更談不上講解。

這裡是古代 疏勒 國的所在地，玄奘法師途經此地時形容“淳信佛法，勤營福利。伽藍(寺廟)數百所，僧徒萬餘人——《大唐西域記》”。莫爾佛塔也稱莫拉提木，維吾爾語意為煙道、煙囪，當地人誤以這是個烽火臺的緣故。據考證，該佛塔很有可能是武則天杜撰自己為 彌勒 佛下生，“制頒天下，令兩京諸州”修建的大雲寺。千餘年來，除了商州“大雲寺”，“兩京諸州”的“大雲寺”均已坍塌焚毀，莫爾佛塔也不例外，寺院保存到十世紀初葉，伊斯蘭教正式傳入古 喀什 噶爾 後，便在戰火中消亡了，如今只剩一片頹垣敗瓦。佛塔即佛教建築中所謂的“窣堵波”，專用於安放舍利子。高僧道安、鳩摩羅什等都曾在 疏勒 國頂禮膜拜過。
↑莫爾佛塔 儼然有佛光的樣子： ↑莫爾佛塔 ↑莫爾佛塔 據說坡下的沙地上有一排古代坎兒井，沒能發現；僧舍的基座遺跡倒還清楚。 ↑莫爾佛塔 沒能看出什麼所以然來，趕去 喀什 市內辦理邊防證，排隊的人不多，十五分鐘就辦好了。 辦好邊防證，17：45到香妃墓。
★阿巴克霍加墓（香妃墓） 票：30 9:00-20:00
講解免費，但我們這位講解員中文說得不太利索，聽起來很吃力。

這是伊斯蘭教蘇菲主義 白山 派首領“阿帕克霍加”家族5代人的墓地。
“霍加”，來自波斯語，也譯作“和卓”、“火者”、“和加”等，“阿帕克霍加”意為最偉大的聖人後裔。1678年，阿帕克霍加依靠達賴五世徒弟 噶爾 丹奪取了葉爾羌王朝的政權；據《大霍加傳》記載，他曾經對自己的兒子說：“我在真主御前問心有愧，現在歸我所有的這些城池，是靠異教徒的支持得來的。這已成過去。……這是我的第一件問心有愧之事。”；1695年，他的政權被“ 黑山 派”發起的暴動顛覆。1757年，阿帕克霍加重孫的兩個兒子“大小霍加（和卓）”依靠清軍剿滅準 噶爾 殘部，奪取 喀什 噶爾 後反叛清朝，1759年被清軍 平定 。乾隆妃子——香妃，阿帕克霍加的重侄孫女，其兄 圖爾 迪協助清軍 平定 “大小霍加（和卓）之亂”有功，乾隆封為輔國公。
香妃傳說也葬在這裡，但傳說只是傳說而已，更多學者認為這裡葬的只是衣冠冢。至於阿帕克霍加的後人，未知什麼原因，再也找不到他們的蹤跡。

門樓