南極：世界上最遙遠的距離不及熱愛的萬分之一

↑布宜諾斯艾利斯
↑布宜諾斯艾利斯
↑布宜諾斯艾利斯 塗鴉也是一門藝術La Boca博卡區，除了糖果盒球場，同時也是 布宜諾斯艾利斯
早期貧民窟的聚集地，狂放不羈的探戈便發源於此，在街道上行走，一個轉身就能看到跳探戈的舞者,當然如果你想拍照，請做好付費的準備。
整個街道最吸引人的是彙集著五彩絢爛的房子，有著獨具特色的雕塑和塗鴉。
從50年代開始， 布宜諾斯艾利斯 塗鴉作為政治訴求和藝術的表現兩個方向同時發展，在不同街區不同藝術家所創作的塗鴉風格迥異。
↑布宜諾斯艾利斯
↑布宜諾斯艾利斯作為 南美洲 最偉大的解放者：聖·馬丁，也是 阿根廷 的開國元勛；馬拉多納作為20世紀乃至整個足球史上最偉大的球王也誕生於此。
在街道上閑逛，不經意間的一場景，19世紀和20世紀 阿根廷 兩個偉大的人物同框出現。
一個用堅毅的勇氣解放了 南美洲 ，一個用雙腳和左手征服了除了 英國 以外的全世界球迷。
↑布宜諾斯艾利斯卡米尼托Caminito，作為博卡區最負盛名的街道，來自世界各地的游客都會到此參觀，這同時也是一條充滿危險的街區，別光想著照相，在外旅行時刻看緊自己的背包，安全是首選。
22年多的世界杯之後，這裡立起了梅西手捧大力神杯的雕像，不出意外的成為了最重要的旅行打卡點。
↑布宜諾斯艾利斯整個街區以雕像和塗鴉為主，牆體被染成五顏六色，店鋪繁多，十足的旅游商業街，但縱使這般商業，我還是特意來了兩次。
一次為了色彩，一次為了塗鴉。
↑布宜諾斯艾利斯在還原重現曾經博卡區底層家庭內部佈局的建築里，老人賣力的拉著風琴。
↑布宜諾斯艾利斯在南美旅行久了，你會發現，一座城市中往往色彩最艷麗的街道都是貧民窟，不管是里約的羅西尼，布市的博卡或是 拉巴斯
的老城，這裡的人們用色彩表達著自己的訴求和希望，就好似帶刺的玫瑰，美麗卻也充滿了危險。在這裡旅行，需要加倍小心。
↑布宜諾斯艾利斯
↑布宜諾斯艾利斯我懷疑南美人對於色彩的把控，是與生俱來的。幾種顏色搭配組合在簡易的房的外牆上，每一個拐角便成了一幅畫，百看不厭。
↑布宜諾斯艾利斯
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↑布宜諾斯艾利斯卡米尼托街道的塗鴉風格更加隨意且老舊，有些地方看上去有種蘇聯布爾什 維克 的感覺。
↑布宜諾斯艾利斯塗鴉的風格迥異，但總能看到關於鬥爭和解放寓意的作品，也是人們對於生活的一種表達方式。
↑布宜諾斯艾利斯最具特點的，便是塗鴉與雕像相結合，這在其他地區鮮有出現。
↑布宜諾斯艾利斯
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↑布宜諾斯艾利斯與卡米尼托街區來自於底層人民的塗鴉不同，我們這次特意參觀了Colegiales街區的塗鴉，明顯的更具藝術氣息,不出意料的這片街區也是當地的富人區。
↑布宜諾斯艾利斯嚮導告訴我們無論是博卡區富有張力的塗鴉或是Colegiales街區更具藝術氛圍的塗鴉，這些都不是隨意的瞎畫而是真正的藝術。
↑布宜諾斯艾利斯
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↑布宜諾斯艾利斯他們所有人，都是獨立的創作者，但同時又一同構造了 布宜諾斯艾利斯 最獨特的藝術！
逐漸的，這些藝術家慢慢有了名氣，相對的有些公司和房屋主人會付費請他們在自己的外牆創作。
我們可以看到音樂家的作品，盡情歡唱的人們，甚至可以看到有一個 中國 女孩在唱歌。
↑布宜諾斯艾利斯我們也能看到高舉大力神杯的梅西，身後就是 阿根廷 足球隊的“聖馬丁”。
↑布宜諾斯艾利斯動物，也是塗鴉創作中很重要的一個元素，塗鴉本身的自由隨意性，也可以通過每一個創作者的作品略知一二，無論是可愛的貓狗或是叫不上名字的動物。
↑布宜諾斯艾利斯
↑布宜諾斯艾利斯塗鴉不分大小，只需一扇門，在藝術家畫筆下，便可以創作出多彩的大千世界。
↑布宜諾斯艾利斯
↑布宜諾斯艾利斯我們可以從20世紀末塗鴉中看到卡通人物般的作品，那是 阿根廷 經濟崩潰的年代，藝術家創作的內容嚮往著未來的希望 和美 好。
↑布宜諾斯艾利斯