【高棉·吳哥】光陰千年·一笑斑駁——或許，旅行需要多一點沉澱

↑巴戎寺 據說巴戎寺原先是兩層建築物，用來拜祭濕婆。可是在建築期間，信仰由 印度 教向大乘佛寺轉變，所以第三層的建築也就是高棉的微笑，仿佛是後來加在兩層之上的。而在第二層內牆上的浮雕，仍是有關 印度 教的神話。 ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 然而，我的目光總是被石刻的仙女們吸引。時間讓她們的面容破裂剝落，但她們婀娜的身姿，清淡的面容，會心的微笑總能讓人感受到他她們自內心的喜悅。這種喜悅是工匠們落筆時的心情吧。他們的勞作沒有壓迫、沒有強逼，有的都是對於王、對於神、對於信仰的崇敬，所以這些一筆一畫里才會有這樣滿溢的喜悅吧···· ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 從巴戎寺的南門進入，在寺廟兜轉了一圈，從北門而下，終於避開了熙熙攘攘的人群。零零散散的游客正在某個角落拍照。我走在迴廊里。大多的壁畫已經難以辨認，時間留下了很多，也帶走了很多。 ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 從北門出來，同行的老大哥老大姐顯然已經頂不住烈日和人群早早坐在樹蔭下等我們了。這一趟旅行下來真覺得 吳哥窟 不適合年紀偏大特別是腿腳不便的朋友，酷熱的天氣又要爬上爬下，如果再加上對古跡不感冒，旅行體驗想必不會好到哪裡去。 ↑巴戎寺 在樹蔭下等了一會兒，驢友仍然沒有到齊。遠遠看著有人登上了巴戎寺外圍的小塔。有人說這些塔是神龕也有人說是祭壇。於是按耐不住的也想登上去一探究竟。 ↑巴戎寺 印度 教對山的崇拜，致使所有的寺廟都以對稱的山的形狀建造，而信徒必須手腳並用攀爬至頂端才能得以祭拜。陡峭而又狹窄的臺階，每跨一步都有墜落的恐懼感，然而吳哥人每日習以為常的攀爬登頂，這樣的信仰是全身心的，毫無雜念的。 ↑巴戎寺 臨近正午，散漫的陽光讓整個巴揚寺氤氳上了迷濛。我仰頭望著那一尊尊佛像，一張張“高棉的微笑”如一朵朵向陽怒放的蓮花在我眼中盛開，帶我穿梭了沉靜百年的時光，回到那個動蕩的年代，見證了這個都城的繁榮與落寞。戰爭消失了，屍橫遍野的悲鳴消失了，嗔怒與恐懼的面容消失了，所有的一切都凝結在一個個靜 定安 穩的微笑，若有若無，隨著陽光靜靜流淌。 ↑巴戎寺 ↑巴方寺 從巴戎寺的北門出來再往北便是在周達觀的《真臘風土記》中被譽“銅塔”的巴芳寺。如今塔的部分早已隨著時間蕩然無存。 ↑巴方寺 走下引道，兩邊的池塘中是如野花般自然生長的蓮花。各種顏色、各種大小、墜在水生花之間，陽光下仿佛莫奈的迷幻的筆觸。 ↑巴方寺 ↑巴方寺 ↑巴方寺 ↑巴方寺 ↑巴方寺 ↑巴方寺 沿著筆直陡峭的臺階登上巴方寺的頂端，筆直修長的引道一直伸入叢林深處。然而那些成堆的散落的被標記著的石塊卻莫名的吸引著人的目光。 ↑巴方寺 法國 殖民時期，法 蘭西 遠東學院就曾計劃修複這座皇家寺廟。他們將許多建築石塊編號、登記，準備先拆解再重建。但隨著 柬埔寨 獨立，內戰爆發， 法國 殖民結束。 法國 的文物修複者們也被視為殖民的幫凶，遭受了凶殘的報複。修複停止了，原來的修複資料被銷毀了，留下的只有滿地標好號的石塊和再也無法回到原位的悲涼。 ↑巴方寺 吳哥的建築，結構大多類似。巴芳寺的二層也是一道長長的迴廊。從人頭攢動的巴戎寺到冷冷清清的巴芳寺，迂迴在迴廊里，那一塊塊斑駁的磚石，一幅幅完整或破損的雕刻，都讓人有種時空穿梭的感覺。古代的吳哥人是如何勞作、如何生活、如何征戰，所有的一切似乎都近在眼前。 ↑巴方寺 ↑巴方寺 ↑巴方寺 ↑巴方寺 再次沿著陡峭的臺階而下，臺階的左手邊也就是寺廟的西側的牆體顯然與東面的牆體截然不同，還未精心雕琢的石塊裸露在外，內部結構顯露無疑。 ↑巴方寺 巴芳寺最早由烏岱亞迪亞跋摩二世（Udayadityavarman Ⅱ）建造。據說在15世紀以後，這個寺廟曾經被拆除了部分原有建築，並用拆除下來的石塊建造卧佛。這又是吳哥從 印度 教走向大乘佛教的證明。只是這尊卧佛還沒有完全成形，只有用磚塊堆砌的大致人形。淡淡的眉眼還未精雕，但卻也讓人感覺慈祥。 從巴芳寺西門而出，步入一片叢林，便進入了當初闍耶跋摩七世（JayaviravarmanⅦ）建造的皇宮的範圍，但如今除了兩個北面由砂岩石砌的宮廷浴室和考古學家開挖的溝壑和散落的瓦片之外只剩一片廢墟。 ↑空中宮殿 除了被稱為銅塔的巴芳寺，周達觀在《真臘風土記》中還提到一座“ 金塔 ”。這就是現在所說的“空中宮殿（Phimeanakas）”。關於這座 金塔 有著一個神秘的傳說，據說 塔里 藏著一條女身九頭蛇神，國王每晚必須和她見面後才能與自己的妻子同睡。如果哪一天蛇神不在了，國王的死期就到了。如果哪一天國王沒去，國家就必定會有災禍。吳哥人向來把國王視為神，每一任國王也會建供奉自己的寺廟。九頭蛇神也應該就是 印度 神話中的“娜迦（naga）”，這就是所謂的“君權神授”吧~