↑苦路 《孤獨星球》LP對於 耶路撒冷 自助游非常重要，書中有詳細的十字架苦路站點介紹和步行地圖。我們穿行於舊城的街道和集市，拜訪那些神聖的教堂和修道院，想象信徒們為耶穌痛哭的神情，這是一份專屬於 耶路撒冷 的美麗和憂傷。
↑苦路 （六）基督之死地標： 耶路撒冷 聖墓大教堂
↑聖墓教堂 幾乎所有的基督徒都認為聖墓大教堂所在地就是耶穌被釘死在十字架和複活的地方，因此這裡成為基督教最重要的聖地，沒有之一。
↑聖墓教堂 在過去的16個世紀中，基督教徒從世界各地前來朝聖，儘管教堂外觀看起來很平凡，然而朝聖者的眼淚、悲傷的面容、虔誠的哀悼和祈禱使其顯得無比神聖。
↑聖墓教堂 這座教堂的修建同樣跟君士坦丁大帝的母親 海倫娜 有關，她在這裡挖出了三個十字架，斷言這裡就是耶穌的受難地，教堂始建於326年，9年後建成完工。
↑聖墓教堂 進入教堂，第一眼你會看見“塗膏禮之石”，是為了紀念耶穌下葬之前神父為他的身體塗膏的地方，經常有朝聖者跪在這塊石頭前，小聲祈禱或哭泣。
↑聖墓教堂 爬上陡峭的樓梯便來到傳說中的各各他山，就是耶穌被釘上十字架的地點，也是十字架苦路的第十一站。
↑聖墓教堂 走下樓梯，朝教堂後部方向，是聖 海倫娜 小教堂，據說 海倫娜 從這裡發掘出三個十字架－真十字架（True Cross）是當時一個病人觸摸後大病痊愈才得以確認的。
↑聖墓教堂 最終我們到達一個木頭圓形的大廳，這裡就是苦路的最後一站－－－聖墓。聖墓教堂的圓頂並不是封閉的，一束光從縫隙中照射進來，仿佛聖光籠罩，這是為耶穌複活升天而準備的。朝聖者需要排隊進入這個狹小的空間，只是為了跪倒在曾經擺放耶穌肉身的棺材前禱告兩分鐘。
↑聖墓教堂 我眼中的巴勒斯坦總結在 巴勒斯坦 旅行的感受，我很容易聯想到 伊朗 和 巴基斯坦 ，因為“歡迎”這個詞我在這裡也聽到過很多次。
↑傑里科 在很多人的印象中， 巴勒斯坦 是衝突和暴力的代表，這裡有赤貧的難民營、佈滿鐵絲網的邊境口岸和高聳的隔離牆。
↑聖誕教堂 事實上確實如此，不過這裡還存在另外一種景象：那裡有忙碌的城市和吵鬧的集市，有連綿不絕的山丘和傳統村莊，還有很多《聖經》中的地點，這些共同構成了我眼中的 巴勒斯坦 。
↑伯利恆 01 希伯倫 - 列祖之墓猶太人、基督徒和穆斯林都將 希伯倫 視為宗教的發源地，因為這裡是偉大的先知亞伯拉罕、以撒、雅各和他們的妻子合葬的地方，被稱為列祖之墓。很遺憾，信仰的共同的起源對改善三大宗教的關係並沒有起到什麼作用， 希伯倫 一直都是宗教暴力衝突最嚴重的地區之一。
↑巴勒斯坦 參觀如此敏感的地區， 伯利恆 的酒店老闆誠懇地建議我們包車前往，並介紹了幽默風趣的司機大叔Joseph，他年輕時曾在 意大利 駐 耶路撒冷 辦事處工作多年，可以講一口流利的 意大利 語和英語，很負責任地陪我們度過了一段短暫卻很神奇的 巴勒斯坦 旅程。
↑傑里科 列祖之墓又被穆斯林稱為“易卜拉欣清真寺”（易卜拉欣是亞伯拉罕的阿拉伯語名字），這裡的安防措施非常嚴格，氣氛嚴肅，設有24小時的機槍崗哨，猶太教和伊斯蘭信徒必須從不同的入口進入，併在完全獨立的區域進行禱告。我們反而更輕鬆一些，只要表明自己的信仰和游客的身份，在兩邊均通行無阻。
↑易卜拉清真寺 寺內的衣冠冢看上去很像是經過裝飾的帳篷，多為馬穆魯克時期建造，通過角落裡的金屬柵欄可以看向下方的洞穴，據說這裡就是亞伯拉罕及其家人的安息之所。
↑易卜拉清真寺 相比這處聖跡，我更關註 希伯倫 城市本身。它與其他 巴勒斯坦 城鎮最大的區別在於市中心有猶太人定居點，這些定居點將整座城市一分為二，許多街道駐扎著 以色列 士兵，不允許 巴勒斯坦 人入內，他們和 巴勒斯坦 青年之間的衝突不時升級，尤其是在周五。
↑巴勒斯坦 我們被允許進入有猶太定居者的舊城，曾經熱鬧的市集因為頻繁的衝突而永久性關閉，商鋪的大門都已經焊死。狹窄的街道上方懸掛著網罩，目的是接住從樓上定居者的家裡向下方 巴勒斯坦 店鋪扔出的垃圾，這些居民算得上是 約旦 河西岸最強硬的定居者之一。
↑傑里科 如果你有機會跟這裡的居民交談，無論是穆斯林還是猶太人，他們都會堅稱自己是受害者，滔滔不絕地指責對方在摩擦中的責任。
↑巴勒斯坦 02 死海歷險記提問：死海會淹死人麽？
回答：通常情況下不會，但世間總有例外。
↑以色列死海 死海，比海平面低約428米，是地表位置最低的地方，全長約65公里，目前被 以色列 、 約旦 河西岸和 約旦 共有，我們驅車前往的是距離 伯利恆 較近的礦物海灘（Mineral Beach）。這是死海最好的海灘之一，在愉快的漂浮或在皮膚塗滿礦物泥之後，還可以享受硫磺溫泉 瑞典 按摩（另外收費）。
↑以色列死海 死海的水源主要為 約旦 河，通過地下泉、季節河及暴漲的洪水進行輔助補給，死海沒有出口，經過幾千年的水分蒸發後，剩下來的礦物質濃度大幅上升，鹽濃度約為34%，是海洋含鹽量的10倍。所謂“海”，其實更像是個大型水坑，整體景色稍顯一般，不過大家都是為體驗神奇的死海漂浮而來。
↑伯利恆 嚴老二是個遇水則崩的旱鴨子，但是在 貝加爾湖 成功 冰潛的經歷讓她鼓足勇氣，畢竟這是死海啊，即便想被淹死也絕非易事。換好泳衣，我興奮地衝進死海躺在海面上，她說，沒關係，不用擔心我，我可以邊拉住圍欄的繩子邊嘗試漂起來！
↑伯利恆 當我漂得正high，再轉身望向她時，這家伙正抱著繩子瑟瑟發抖，因為前方水勢漸深，無法踩到底的恐懼讓她無比緊張。我立刻游過去試圖把她拉回淺灘區，萬萬沒想到，她就在我眼前沉下去了！這一點都不符合科學啊！我眼疾手快地一把將她薅起來，但她還是狠狠地嘗了一口齁鹹的死海，原諒我不厚道地笑了，狂笑不止那種。
↑拿撒勒 可能由於攝入的死海海水鹽度太高，二姐的呼吸道受到了嚴重的刺激，竟然咳了一宿血絲，她自己也覺得既生氣又好笑，不停嘟囔著：下次去 約旦 ，你自己去死海漂去啊，我最多岸邊坐著給你看衣服，我可不遭這份罪！這段搞笑的經歷成為了二姐繼滯留 莫斯科 之後的又一段黑歷史，每每講起這個段子，她都要裝作一副恨不得掐死我，讓我閉嘴的樣子。
↑巴以隔離牆 03 伯利恆 - 隔離牆伯利恆 在我想象中有一副預設的場景：一個石頭壘起來的村莊，一個馬槽 和田 野里的牧羊人，這是對耶穌誕生的記憶，像 歐洲 聖誕風景畫里描述的那樣。然而，我所親眼見到的是一座活力四射的城市，曲折蜿蜒的街道上車輛川流不息，馬槽廣場上一邊是忙於拍照的外國游客，一邊是奮力拉攏生意的導游和出租車司機。
↑馬槽廣場 擁有數十年曆史的 伯利恆 老店Afteem，位於廣場的坡道下方，我在那裡享受了全世界最美味的鷹嘴豆泥，價格卻只有 耶路撒冷 的1/2。
↑馬槽廣場 除了著名的主誕教堂，沿著廣場的臺階拾級而上，你可以去路德主誕教堂體驗禮拜，也可以去聖 瑪利亞 敘利 亞東 正教堂參加周日彌撒，然後進入熱鬧的當地市場閑逛，和自來熟的攤位老闆熱絡地聊上幾句。
↑伯利恆 在即將返回 耶路撒冷 的清晨，我們來到了隔離牆。綿延700公里的這道混凝土牆徹底隔開了 巴勒斯坦 和 以色列 ，在 約旦 河西岸的這一側，它成為了街頭塗鴉藝術家們的巨型畫布。
↑巴以隔離牆 著名的 英國 藝術家班克西（Banksy）在這裡留下了世界聞名的三副作品：“Girl Frisking Soldier”、“Armored Dove”和“Man Throwing Flowers”。
