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環球旅行系列(四)以色列及巴勒斯坦 | 為你,在上帝應許之地

以色列自助遊攻略
↑西牆 公元前70年聖殿被毀,猶太人被流放,連聖殿精準的位置都隨之遺失。動蕩的政治局勢限制了猶太人前來朝拜,直到1967年六日戰爭以後,西牆才真正回到了猶太人手中,為了容納更多的朝聖者和游客,政府推倒了一些阿拉伯的房屋才修建了今天的西牆廣場。
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↑西牆 西牆廣場上總是人潮涌動,流落至全世界各地的猶太人來到哭牆前傾訴流浪之苦,哀悼民族的命運,他們把心愿寫在一張張紙條上,小心地塞進牆上的石縫中,這是他們跟上帝溝通的方式,西牆又被稱為“上帝的郵箱”。
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↑西牆 西牆朝拜區是男女分開的,占據北面大部分空間的是男性區域,南邊的一小部分為女性開放。穿著黑色西服套裝的正統派猶太男人來回走動,他們念念有詞,搖頭祈禱,時不時地貼近牆面親吻石頭。女性則身穿艷麗的長裙,用頭巾包裹頭部,手捧猶太聖經,低聲吟誦,掩面哭泣。
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↑西牆 在 耶路撒冷 的日子里,只要有空閑的時間,我們就會到西牆廣場來。我喜歡坐在廣場的臺階上,看看熙熙攘攘的人群,猶太人神情莊重、低聲啜泣的場面總是令人動容。如果有機會在安息日里來到這裡,你會看見一番全然不同的景象。
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↑西牆 猶太人喜歡在安息日前來舉行成人禮,周六的廣場變得十分熱鬧。一個猶太男孩到了13歲,就要接受猶太成人禮,意味著他必須遵守猶太教的戒律,正式成為猶太教的一員。
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↑西牆 男孩們要換 上猶 太標準服飾,在家人的簇擁下來到西牆,舉行儀式,默誦經書。他們是今天絕對的主角,全家人都圍著他手舞足蹈,十分隆重。我們跟隨家庭中的女眷們進入女性朝拜區,然後擠 上高 台趴在隔離圍擋上,一起向家中的男孩瘋狂地扔撒糖果,以示祝賀。
耶路撒冷安息日的歡愉 03 安息日晚餐周五日落前36分鐘,警笛在 耶路撒冷 上空響起,這意味著安息日開始了。其實從下午四點起,銀行、餐廳、商店等已經陸續關閉,公交逐漸停運,空靈的氣氛瀰漫全城。我們正趕著末班公交匆匆趕回民宿,因為晚上有一個重要的約會---拜訪猶太家庭。
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↑大衛塔博物館 如果有機會,一定要去一戶當地人家吃一頓安息日晚餐,這是體會 耶路撒冷 最猶太的方式。那一夜的歡聲笑語是我在 耶路撒冷 最溫暖的回憶,一個陌生的猶太家庭熱情地擁抱了我們,像熟識的朋友,像遠方的親人。
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↑耶路撒冷 我在 耶路撒冷 住的民宿是個優雅的公寓,在預訂郵件中我詢問房東是否可以幫忙聯繫一個猶太家庭,接受我們參與安息日晚餐。三天后我收到了他的回覆,有家庭願意邀請我們!雖然對方一再表示不需要任何費用,但房東建議我們帶一束鮮花或者一些麵包作為禮物更為妥帖,於是我們決定在周五下午前往馬哈耐耶胡達市場進行採購。
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↑耶路撒冷 我若探索一座城市,通常從活色生香的當地市場開始。馬哈耐耶胡達市場是 耶路撒冷 最市井的地方之一,蔬菜水果和日常用品應有盡有,琳琅滿目。夜幕之後,這裡會化身餐廳和酒吧的匯聚之地,當地人和游客在一起盡情享受美食的樂趣。
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↑耶路撒冷 剛到市場的入口,我就開始後悔,為什麼偏偏趕在周五來到這裡?人實在太多了!舉著相機和自拍桿的游客、前來採購安息日食材的猶太婦女、高聲吆喝著商品的攤主......各色人群嘈雜地混合在一起,擁擠得水泄不通,我沒有任何空隙去感受它,只好匆匆逃離。
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↑耶路撒冷 猶太家庭的住址距離民宿3.5公里,我們按照約定的時間步行前往。我們對這個陌生人家一無所知,現在回想起來都覺得自己勇氣可嘉。他們所在的社區看上去很高檔,當我敲響房門的一刻既興奮又緊張,男主人非常親切,熱情地召喚我們落座。
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↑耶路撒冷 從房間的陳設來看,這是個 富裕 的世俗猶太家庭,客廳寬敞明亮,落地大書櫃里擺滿了各色的書籍。通過交談我們得知,他們是再婚家庭,各自有兩個孩子,男主人來自 比利時 、女主人則出生在 紐約 ,在 以色列 建國以後跟隨父母返回 耶路撒冷 定居。
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↑耶路撒冷 安息日聚餐是猶太民族古老的傳統,在周五晚上,父母、孩子、孫子聚在一起舉行節日宴會。所有的食物必須在日落前準備完成,因為從周五日落前36分鐘至周六日落後一小時的這段時間里,所有工作,包括烹飪,甚至開動任何電器(例如電視機)都是被禁止的。
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↑耶路撒冷 我們積極地參與了餐桌佈置和家務清潔,主人們毫不見外的爽朗性格讓整個氛圍更加親切融洽。一切準備就緒,家中的男人們都戴起白色針織的猶太小帽,大家圍坐桌前並點亮七杈燭臺宣告安息日正式開始。
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↑耶路撒冷 家人們一起用希伯來語唱誦優美的贊歌,向上帝祈福,男主人將麵包分成小塊分給所有人。父母親吻孩子們的額頭,祝福他們健康快樂,最後將杯中的葡萄酒一飲而盡,整個過程神聖嚴肅,充滿溫情。
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↑耶路撒冷 安息日晚餐的傳統菜式包括雞肉、麵包、蔬菜、 沙拉 和一種由土豆、肉、鷹嘴豆等製作的內容豐富的燉湯,女主人的手藝很棒,受到家人們的一致好評。
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↑耶路撒冷 席間我們愉快地討論著天 南海 北的話題,男女主人們的愛情八卦、兒女們的學習和工作、我們的旅行經歷和感受、 中國 的傳統文化甚至 以色列 當下最熱門的大選,直到深夜十一點才依依不捨告別離去。
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↑耶路撒冷 04 千年流散,生生不息坐標:大屠殺紀念館
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↑以色列博物館 這座博物館是獻給死於納粹之手的600萬猶太人的紀念碑,它令人清醒,令人感動,同時充滿了力量。
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↑聖墓教堂 博物館免費參觀,提供付費的中文語音導覽,參觀時長至少需要4小時。博物館的核心是棱柱狀的“大屠殺歷史博物館”,它由9個地下畫廊組成,用大量的文物資料、視頻影像、個人證詞、照片及裝置藝術,以猶太人的角度講述了種族大屠殺的故事(展館內部禁止拍攝)。
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↑萬國教堂 主館中最令人悲慟且震撼的,莫過於大屠殺死難者的“姓名廳”(Hall of Names),它是圍繞著地板上的一個洞的設計,目的是為了紀念那些永遠無法辨認的無名受害者,因為他們、他們的整個家庭、所有朋友以及凡是知道他們名字的人都被殺害了。
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↑聖殿山 一場浩劫導致全世界猶太人口幾乎減半,是猶太人心中不可愈合的傷痕。我相信每個參觀者都會對這段歷史之殤感同身受,久久難平。我感慨於猶太民族的磨難和傷痛,整整二十個世紀以來,猶太人不斷地面對國家滅亡、聖殿被毀、種族屠殺、被迫流亡至世界各地的境遇,但他們卻堅定地守護了自己的信仰,從未放棄,世世代代,生生不息。
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↑阿克薩清真寺 05 耶路撒冷綜合症我對 耶路撒冷 有一種非常複雜的情緒。一方面,高昂的物價時常讓囊中羞澀,單調的飲食讓人逐漸喪失食欲,我們總是想儘快逃離這裡;另一方面,這座在興旺與衰敗、重建和摧毀中不斷輪迴的城市是那麼令人著迷,完全抑制不住自己想要更走近它的衝動。
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↑聖母安眠堂 在 耶路撒冷 旅行要做好身心俱疲的準備,儘管日日早出晚歸,仍然覺得難得其全貌,知之甚少。舊城的建築密度很高,從雅法門進入,最先到達的是基督徒區,在這裡有佈滿紀念品商店的旅游集市,下午在這裡可以偶遇苦路上背負十字架游行的神父和信徒。
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↑耶路撒冷 繼續往前,在高牆和巨大的木門背後是安靜的 亞美尼亞 區,儘管無人註意,它卻已然經歷近2000年的時光。聖雅各大教堂天花板上的吊燈及裝飾令人眼花繚亂,這座12世紀的天主教堂是全 耶路撒冷 基督教堂中最神秘的一個,此時身披黑色斗篷的主教正在主持儀式。
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↑耶路撒冷 與隔壁擠滿朝聖者和游客的基督徒區不同,猶太區主要是住宅區,這裡有現代化的石砌建築和中心廣場。在安息日的午後,很多正統保守派猶太家庭會在這裡散步,我要謹慎使用相機鏡頭,打擾到他們容易引起不必要的麻煩。
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↑耶路撒冷 縱橫南北的大道遺址,是一條帶有柱廊的寬闊大道,是重建的 羅馬 和拜占庭時期 耶路撒冷 的主街,如今是從猶太區進入穆斯林區的主要入口。
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↑耶路撒冷羅馬大道 穆斯林區最五彩斑斕的場景出現在周五的大馬士革門。商販們推著貨物從古城進進出出, 以色列 警察荷槍實彈地揮舞著警棍,來自鄉村的 巴勒斯坦 婦女蹲在地上兜售著草藥,趕去聖殿山祈禱的信徒們行色匆匆,而像我這樣的旅人將這一切盡收眼底,一臉困頓又新奇的表情。
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↑大馬士革門 聽,那是耶穌的腳步耶穌是一名猶太人,1世紀居住在猶太行省和加利利。基督教建立在耶穌生 平和 教義的基礎之上,新約全書記載了耶穌被釘死在十字架上以及三天后複活的經歷。
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↑耶路撒冷 根據新約全書,“天使報喜”後,耶穌在 伯利恆 降生,在 拿撒勒 長大,後來在那裡佈道,他的大多數追隨者都是猶太人,被稱作“使徒”。基督教起初是一場發生在猶太教內部的鬥爭,耶穌對 耶路撒冷 統治階級的墮落頹廢和物質主義感到極為不滿,對 羅馬 當局心懷蔑視。