摩洛哥環游記——沙海之間的迷幻國度

進沙漠的行程完全是和梅祖卡帳篷旅館的住宿捆綁的，預訂了旅館，老闆就 會安 排後續進出沙漠的駱駝、沙漠里的食宿，雖然是比較工業化的流程，但意外地能夠很好地保留和展現了柏柏爾游牧人的生活方式。

我們和幾個 歐洲 人一起被編成一組，然後一人分配一頭駱駝，由兩個柏柏爾人小伙子一前一後帶著，在快到傍晚的時候出發進入沙漠。駝隊在一個個沙丘之間上下翻越，偶爾也能看到在遠處有其他駝隊往沙漠深處走，然後，翻過一個沙脊，就消失在茫茫沙海之中。傍晚沒有了烈日的炙烤，中途我們爬上了一座沙丘休息了半小時，順帶看了撒哈拉的日落，太陽逐漸像西沉入沙丘，然後沙子的顏色就由金黃變得橘紅，越來越深，直到天際只剩下一抹暖暖的橙光。 整個駝隊的行程不緊不慢持續了一個多小時，伴著駱駝有節奏的上下起伏，我們在天徹底黑下來之前到達了營地帳篷。我以為這樣就算結束了，但當所有人被分配好帳篷之後，幾個在營地接待的小伙子突然變戲法一樣整了一排餐具出來，在帳篷中央的長條矮桌子上點起蠟燭，照例用銀色長嘴茶壺給每位客人倒上一杯濃郁齁人的薄荷茶，然後就開始為我們準備Couscous和雞肉Tajine晚餐。等到所有人用餐完畢，銀河開始爬上來的時候，他們又隨手撿了一堆木柴，在帳篷營地外的空地上點起篝火，敲打起 非洲 鼓來。篝火和音樂是在荒漠中最能調動人們情緒的事物了，剛開始只是小伙子們的自娛自樂，但到後面所有人特別是 歐洲 過來的客人已經完全一起沉浸在裡面。 當年去國內騰格裡和 巴丹吉林 沙漠的時候，沙漠純粹是把自然風光拿出來做賣點，最多加上一些越野車上下翻騰，相比之下這次的撒哈拉之行倒是意料之外的驚喜。除非提出特別需求，否則整個 撒哈拉沙漠 團的流程都是按照當地自己的生活節奏和標準，而沒有去刻意的迎合游客的需要。同樣的情況還有在古城中所有的現有的生活狀態，神學院、手工作坊、各種商店都保持著它應該有的樣子，為城市生活需要而非觀光需要而存在，這樣的文化社會傳承才是真實和長久的，這個國家在這一點上非常值得贊許。 當篝火的餘燼漸漸冷卻，帳篷內外的歡笑聲散去，銀河就悄悄地掛上了沙丘。遠處梅祖卡的燈光在墨藍色的夜空下，越過層層沙丘隱隱地泛著紅光。沙漠晝夜溫差很大，夜風略過沙丘，帶出一陣陣嗚咽聲。很快，雲就從地平線上慢慢彌散開來，一點一點把整個星空遮蓋起來。果然，雨季快要來了。 第六天：千年的菲斯
從撒哈拉的帳篷營地出來，我們就開上了駛往菲斯的國道線。在 摩洛哥 的四大皇城——紅色的 馬拉喀什 、藍色的菲斯、白色的 拉巴特 、黑色的 梅克內斯 ，距離菲斯最近的就是 梅克內斯 ，但時間的關係，只能擦肩而過。這一天的路程非常長，480KM大概需要7小時車程。當我們到達菲斯的時候，是傍晚了。

菲斯，絕對和你想象中的古城不一樣。這種印象，源於兩個因素。 一個是我們在菲斯的住宿。

菲斯的麥地那地圖是我見過最複雜的，畢竟有2800年的歷史，無數小街巷就像毛細血管一樣遍佈其中，據說總共有9000多條。有了 馬拉喀什 的經驗，我已經不認為能僅憑著地圖在這些婉轉複雜的小巷中找到我們的那個住宿庭院，所以還是提前讓巴德幫忙打電話給Raid派人來接。

車子到達麥地那其中一個入口的時候，帶著紅色菲斯帽、穿著純黑長袍子的服務生已經等在路口了。他領著我們左拐右拐，快速地穿行過市場和夾弄，時不時提醒我們安裝在高牆上的指路標誌。我們則手忙腳亂地拉著行李箱，任由輪子和粗糙的磚石板路發出啪嗒嗒的磕碰聲，緊緊地跟著他走，生怕一個轉彎就迷失方向。 10分鐘後，我們已經站在Riad Rcif & Spa古老的而不起眼的大門口。這幢房子有至少三百年以上的歷史，過去曾是國王的寢宮，後來改建為博物館，如今再度改建為旅店，老闆就是這棟房子的第三代主人。

一走進門，繽紛的 馬賽 克拼貼裝飾和五彩玻璃窗立刻就占據了我所有的視線範圍。房間里也是同樣的風格，陽光可以直接透過彩色玻璃照在床上，深褐色的傢具和桌子佈滿了繁複的植物紋樣，牆上掛著厚重的古典油畫，還有貼滿 馬賽 克的長方形浴缸和吱呀作響的木質樓梯，以及我的床上放著的大大小小一共12個枕頭和靠墊。 摩洛哥 的傳統庭院實在太有魅力了，以致於住宿成為了 摩洛哥 之行很大的一塊樂趣，我幾乎把行程中大部分的落腳點 都安 排在了Riad——傳統民居改造的庭院式住宿裡面。所有的庭院都深藏在七繞八拐的小巷子裡面，從外面看幾乎分辨不出它和普通民居的門有什麼區別，但是當你扣響門環，推開鐵門進入庭院的時候，你就會看到一個完全不同的空間。

灑滿玫瑰花瓣的中央水池、細密精巧的 馬賽 克裝飾、乾凈得一塵不染的磚石地板、柏柏爾風情的吊燈和石制的浴缸，在住宿這件事情上， 摩洛哥 人展現出了驚人的天賦。但即使是這樣，恐怕也只有在菲斯才能把國王的寢宮也改建成旅店了。 第二個就是在菲斯第一晚逛街的經歷。

趁著天還沒黑透，我打算出門隨便走走。然後，我確實再一次被菲斯古城的古老驚到了。我並不知道一個作為一座活著的城市竟然能如此古老，我曾經在 加德滿都 谷地的三座古城獨自閑逛過兩天，甚至是前幾天還樂呵呵地游走在 馬拉喀什 的大街小巷，但是菲斯卻並不是那麼回事。 菲斯的牆更高， 通道 更窄，陽光很難投進所有的巷子；這裡人口稠密、清真寺眾多，空氣中瀰漫著一股皮革和薄荷混合的腥臭味；街上的露天供水站，用最精美的 馬賽 克畫裝飾著，即使是經年積累的泥垢也不能完全掩蓋幾何的美感；許多人會在那裡洗手洗臉，並捧著水喝一口，絲毫不顧及堆放在旁邊的垃圾；穿著袍子的阿拉伯人就席地坐在牆角，也有許多蒙面的婦女手捧大麵團送到附近專門的大烤爐去烘烤；當街的小雜貨店門口，大都會放上一排麵包，偶爾還會售賣羊雜、羊腦這些血腥的食物；千奇百怪的手工店鋪已經把大街小巷擠得滿滿噹噹，甚至於各種繁冗紋樣的厚重地毯都被掛在巷子的牆上進行展示……這些從中世紀就流傳下來的城市生活狀態，如今依然興旺，絲毫沒有被老城外圍的 新城 所影響。 天很快就黑了下來，巷子里亮起了白熾燈，昏黃中的高牆更加壓抑，巷子太小，有時候需要兩邊側身才能通過；高牆太老，已經有了傾斜的部分，用木架子互相支撐著；臺階時上時下，一會兒之後你就已經不知道身處何處。這種迷幻混亂的老城場景比 馬拉喀什 更加深刻。

確實，菲斯和我想象的不一樣。我們總是習慣遠遠地欣賞著古老的文明遺產，從字裡行間去反覆回味歷史，但當你身處菲斯這樣的活體博物館的時候，卻反而手足無措，甚至會生出抗拒的念頭。也許我需要花更多的時間去適應這樣的古老了。 第七天：菲斯的日升日落
公元9世紀，伊斯蘭教先知穆罕默德的後裔依德利斯二世挑選了菲斯建都，建造了安 德魯 斯清真寺和卡魯因清真寺，讓菲斯成為了包括伊非里基亞和 安達盧西亞 在內跨越歐非兩大洲的伊斯蘭帝國首都；12世紀，菲斯成為為世界最大的城市之一，建成了世界上最大最完整的麥地那。

之後的幾百年中，越來越多的神學院和清真寺出現在這片城廓之內，成為王朝財力的彰顯，一度達到了伊斯蘭世界文化的巔峰。今天，這些由時間造就的人類生活空間和印跡還在和原來一樣運行著，不管是神聖的，還是世俗的，都深深沉澱在城廓里的每一寸土地。
“無論怎麼比，菲斯都是無與倫比的”。 在床上醒來，陽光已經從Riad庭院的天井斜射進來，透過窗玻璃映得房間五彩斑斕。早餐已經準備好，全部裝在“菲斯藍”的餐具中，這種獨特的藍色，據說是10世紀的工匠因參入金屬鈷而燒制出來的顏色。

在庭院里滿足地享受了麵包、烤餅、橙汁、酸奶、熱咖啡、果醬和各種橄欖組成的極具形式感的早餐後，我又打開了地圖，在二維平面上細細端詳這個老城。

我以為，整個麥地那的結構還是有脈絡可循的，從藍門開始，貫穿東西的是主路，在主路北面同樣有一條平行路線， 卡拉 奎因清真寺、布依納尼亞神學院、叔阿拉皮革坊都在這兩條路附近，只要不隨意穿出去別的小巷，就不容易迷路。 但是在出門一段時間之後，我還是迷路了。這裡的路況對初到者依舊非常不友好，依照手機定位只能大致判斷方向，但是卻沒有辦法精確路線。所以只能沿著大概的方向走，首先路過的是香料市場邊上的神學院El-Attarine Medersa，門票是20迪拉姆。

Medersa是神學院，也就是古蘭經學院，整個神學院和本約瑟夫神學院在結構上沒有太大的差別，典型的 馬林 王朝建築風格，瓷磚幾何拼貼、石膏和木材雕刻，但是更像是個縮小版，可能是因為不在主流路線之內，所以早上完全沒有游客，整個小院子像是被我承包了一樣。