從清真寺出來，太陽已經穿透層層霧氣，把暖人的光芒打在城市上空。 卡薩布蘭卡 是這個城市通用的名字，連我的機票行程單也赫然打著CASABLANCA這幾個端正的字母，幾乎所有的游客都會跟著那部電影的名字來稱呼這個目的地。CASA是個 西班牙 語詞彙，CASABLANCA是十八世紀 西班牙 人得到在這個港口貿易的特權後對這個地方的稱呼，二十世紀初又被 法國 人繼續沿用。上世紀50年代 摩洛哥 獨立之後這裡已經恢復了她最開始的名稱“達爾 貝達 ”，但時至今日兩個語言體系仍然保留著各自的名字。仿佛在這裡這是一種自然而然的混搭，就像麥地那裡各種白色的穆斯林式的房子外掛滿了法文、英文的招牌，又或者 新城 區里突然從梧桐樹後竄出來的大大小小的宣禮塔。
摩洛哥 人將有高牆的城叫做“麥地那Medina”，在 摩洛哥 大部分城市都有麥地那老城。在 卡薩布蘭卡 的麥地那裡，一整片白色基調的老房子反射著陽光，刺得人睜不開眼。雖然已是阿拉伯世界的最西端，儘管擁有著世界第三大清真寺，但 卡薩布蘭卡 始終徘徊在和 歐洲 的相融相斥之間。遊蕩在 卡薩布蘭卡 的街角巷尾，更像是走在某個 歐洲 的老城區，只有偶爾抬頭一望，看到那聳立在城市另一端的大到不可忽略的哈桑二世清真寺，才讓人恍然想起這裡已經是穆斯林的世界。
第二天：索維拉——大西洋無盡的風
第二天一早，約好的司機巴德就在樓下等我了。後面幾天我們都會坐著巴德的車子，開始這個 北非 國家的環行。 索維拉 是今天的目的地，從 卡薩布蘭卡 開了5個小時才到。
與 馬拉喀什 和菲斯相比， 索維拉 顯得小眾些，游客臉明顯少了很多。巴德的車子把我們送到麥地那的一個入口處，打了個電話，不一會兒就有個當地人出來接，並把我們分配給了一個拉著二輪小車的車夫。老城的巷子難找是出名的，但有這種服務還是讓我很不適應。然而對於巴德來說，為客人提供這樣的拉行李服務仿佛是流程中再正常不過的組成部分。
我們問巴德這樣的服務需要支付多少錢，巴德跟車夫顯然也不熟，就說你們看著給吧，如果表示感謝就給他20迪拉姆。繞過主路，在小巷子里穿來穿去，很快就到了住處。我們湊了20迪拉姆的零錢給拉夫，他果然坐地起價了。好在民宿的老闆娘出來，跟他很不客氣地說了幾句話，他才悻悻然離開。
大西洋的海風穿過北斯 卡拉 的城堡，終年光臨著小鎮。在遠離麥地那的度假區，有一片綿長的沙灘，上演著衝浪和沙灘排球。而在老城區，漁港和城堡卻是主題，魚市就設在港口，泥濘的小路兩邊擺滿了剛從海裡撈上來的海鮮，一直遠遠地延伸到港口，鼻子聞到的是泥沙里混合著的一股濃烈海腥味，眼前鋪天蓋地的都是海鳥盤旋在密密麻麻的漁船上方。在港口和麥地那之間，就是各種海鮮排擋和餐館，這幾乎符合了所有游客對於漁港小鎮的一切幻想。
摩洛哥 旅游在國人眼裡的風評一向不好，網上一搜就是一堆“旅游防騙攻略”。 比如 大部分 摩洛哥 人忌諱拍照，如果遇到主動讓你拍的很可能事後就會直接收錢； 比如 英語並非官方流通語言，如果有人主動用英語上來搭訕，肯定不懷好意；再 比如 總會有幾個大漢過來好意的問你要去哪裡，要不要他帶路，最後再問你要一筆不菲的導游費。
小費文化在這裡有點泛濫，當地人尤其是居住在老城裡的人可能覺得再正常不過，但對外國人來說要思考明白這個問題就比較困難。在 北非 很難計算“正確的小費標準”，一搭訕可能就意味著要錢，一切標準可能就在於當時當地的實際情況以及他所服務的對象。以至於除了買東西，一切接受服務的形式都讓我在最終結算的時候手足無措。
全世界漁港都是一個樣，現場加工海鮮是少不了的。從大西洋里捕撈上來的海貨，直接放在鐵絲夾板里放在火上翻烤，烤完後被送到簡陋的屋棚里，當地人就圍坐在一張簡易桌子邊上，配著玻璃瓶的可口可樂和切成片的法棍麵包，享用著冒著熱氣的鱒魚沙丁魚魷魚。
抱著獵奇的心態，我也叫了一份三文魚沙丁魚。味道倒是出乎意料的好，以至於在行程的後半段，我常常會懷念起那個在北斯 卡拉 漁港邊的簡陋的屋棚下的沙丁魚燒烤。
傍晚快漲潮的時候，空氣顯得越發潮濕了。海上的霧氣開始慢慢瀰漫過來，直至漫過整個港口，海鳥越發焦躁了，撲騰著、鳴叫著，到處尋覓著一天最後的餐食。老城裡的燈光逐漸亮起，街口的咖啡甜品店里也逐漸坐滿了人，他們大都會用銅壺泡上一壺濃郁的、甜的發膩的薄荷茶，抿上一口，漱去口中越來越濃的魚腥味。
或許是老城的習慣，也有可能是游客不多的關係，晚上剛過八點，大街上巷子里大大小小的店面都打烊了。橫七豎八交錯著的小巷裡只有橙黃色的路燈，還有偶爾路過的成群的野貓。大西洋的海風到了晚上更加肆虐，恐怖的呼嘯聲夾雜著大西洋的潮濕空氣，在狹長的巷子里呼呼發響。
