濃香比利時

嚴格來說，這是一篇關於 比利時 南部，瓦隆大區的游記。
所以，有必要先啰嗦一下 比利時 的地理。以我有限的瞭解，大致是這樣的。以 布魯塞爾 為中心，往北是 比利時 弗萊芒大區，往南是 比利時 瓦隆大區。弗萊芒區工業發達，經濟比較好，講弗萊芒語，玩 比利時 的人通常都是去這個區。而瓦隆區偏農業，經濟相對落後一點，講法語的多。這兩個區的人相互瞧不上，都想鬧獨立，但也都認為 布魯塞爾 歸自己。所以就這麼一直僵著，靠著 布魯塞爾 的地位，維繫著 比利時 這個國家。感興趣的可以去網上搜搜相關資料，還是挺有意思的一段歷史。

總之， 比利時 是個很有意思的地方，我以前小看它了。
你知道嗎？當所有人都在津津樂道 瑞士 巧克力， 德國 啤酒， 法國 薯條， 希腊 青口貝， 美國 華夫餅的時候，很少有人知道，所有這些的祖師爺其實，是 比利時 ！
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我的行程：
day1， 上海 － 巴黎 （飛機）－ 布魯塞爾 （火車）
day2， 布魯塞爾 ，（住宿motel one）
day3， 布魯塞爾 ，（住宿motel one）
day4， 布魯塞爾 － 迪南 －納幕尓（住宿Le Val Fayt農場酒店）
day5，納幕尓－ 蒙斯 （住宿dream hotel）
day6， 蒙斯 － 德比 小鎮－巴爾沃（住宿Azur en Ardenne）
day7，巴爾沃－ 列日 － 布魯塞爾 （火車）－ 巴黎 － 上海 （飛機）

（註： 上海 有 布魯塞爾 的直航，但因為我是 法國 申根 簽，第一次入境最好從 法國 走，所以從 巴黎 繞了一下。好在戴高樂機場就有往返 布魯塞爾 的國際快車，非常方便。）

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夏令時的最後一天， 布魯塞爾 的天光依舊在清晨姍姍來遲。以這座城市平均一年200多天陰雨的脾氣來說，從聖米歇爾大教堂背後緩緩走來的陽光算得上是幸運的眷顧了。
巧克力大師Laurent Gerbaud推開他位於Ravenstein大街的店門時，一股馥郁的可可香氣流入寒氣凜冽的街頭，這正是純正的 比利時 味道，一種融入 比利時 人血液的濃香。
隨著Laurent走進他的巧克力工作間。這裡陳設簡潔，與一間家庭廚房沒有兩樣，唯一不同的是那台緩緩轉動的巧克力攪拌機，它是滿屋芬芳的源泉。 不要以為你吃過很多知名品牌的巧克力，在巧克力大師Laurent眼裡，你依然不過是一個不懂巧克力哲學的凡人。

為了讓我體會差異，Laurent準備了一盤各種風格的巧克力讓我品嘗。並且，他嚴格要求我不能搞亂品嘗的次序，吃個巧克力也充滿了儀式感。
我們從最純粹的黑巧克力開始，這是巧克力世界的基石，就像你腳下堅實的土地。超過72%的可可含量以及無糖的口感，使味蕾感受到微微的苦澀。大師讓我只掰下一半來品嘗，剩下一半另有安排。然後是逐一體會各種經過精心調配的混合可可所產生的不同感受。
邊吃邊似懂非懂聽大師講專業，不明覺厲！做巧克力，必須足夠瞭解世界各地的可可豆品質與特性， 比如 馬達加斯加 或者 厄瓜多爾 ，並嚴格控制混合比例才能獲得自己滿意的口感。接著是加入各種水果或者乾果後的表現，Laurent甚至創造性地加入了生薑。另一個使其尤為自豪的品種是他從 上海 帶回的金桔，他第一次在 中國 吃到這種果實的時候十分興奮，並大包小包不遠萬里將金桔帶回 比利時 ，最終使這種獨一無二的滋味廣受好評。這也是Laurent使用漢字為他的巧克力設計logo的一個重要原因。
當品嘗完所有品種的巧克力之後，這時，輪到最開始的那半塊黑巧了。放進口中，從質朴到繁華再回歸平靜，人生的哲學在舌尖上得到完美演繹。
愛瑪，吃個巧克力唉，瞧這矯情的，哈哈。


布魯塞爾 大廣場，游客必到之地。
話說，就是這個廣場，20年前曾來過一次，沒別的印象了，唯一記得，就是在這裡，搭訕了一個小哥，我和同伴女生因為還沒有找旅館，竟然接受了他的邀請，當晚住進他的公寓里，結果驚魂一刻…………嗯，誰還沒個不知天高地厚的20歲呢。（厄，此處好像暴露了什麼。） ↑布魯塞爾 ↑布魯塞爾
（ 布魯塞爾 中央火車站，四個月前剛剛發生過恐襲事件，荷槍的士兵在巡邏。） 看見孩子的笑容，真好，希望世界 和平 ！ ↑布魯塞爾 到 蒙斯 老城的時候，正是萬聖節前一天，各種打扮鬼魅的大人小孩，在街上閑逛。猝不及防的，一場狂歡游行快閃開始了。
可惜我這個女漢子，身上沒帶口紅，不然肯定把自己畫個血盆大口，加入他們。：）
蒙斯 位於 比利時 瓦隆大區的西南，這座中世紀古城曾被評選為2015年 歐洲 文化之都。至今你還能看見那一年當地人為城中各種地標物穿上的手工編織毛衣， 比如 廣場的雕像，街心噴泉頂上的花瓶，甚至路燈上也繞著一條蠢萌的嘟嘟龍。其實，我看見滿大街被編織上毛線的公共設施時，腦子裡第一個想到的是，《老友記》里菲比遭遇的那個編織女怪人，哈哈。
蒙斯 的嘟嘟龍是個傳奇符號。因為一個古老的聖喬治 和龍 的傳說，人們專門設立了一個屠龍節予以紀念，而從博物館的頭骨化石來看，當年那條倒霉的惡龍其實是條超大的鱷魚。

這一節日盛會在每年的複活節之後的第57天舉行，屆時數千民眾與游客將一睹漫畫式的屠龍場景。而嘟嘟龍正如它的名字一樣，被設計得極具喜劇效果，看起來就像一隻巨大的綠色老鼠，短胖的身材連著細長的尾巴。人們爭先恐後去撕扯嘟嘟龍尾巴上的毛髮，如果你 成功 了，這毛髮會給你帶來一年的好運。
這場景，想想都好有喜感 ↑蒙斯 屠龍節畢竟一年只有一次，難得遇見，對我來說，那些碎石鋪就的古老街道，更能體現 蒙斯 的魅力。
萬聖節前夜，在街邊餐館里，要一包新鮮炸好的薯條加一杯啤酒，周圍各種扮相逼真的萬聖節幽靈神出鬼沒，這樣的夜晚就是用來虛度的。
比利時 人太低調，以至於很少有人知道頂著french fries名頭的炸薯條實際上跟 法國 沒有毛線關係，之所以叫它french fries，只是因為 比利時 很多人說法語。

這種情況不勝枚舉，並不只有巧克力和啤酒如此，有很多大眾耳熟能詳的品牌和深入人心的文創形象都出自 比利時 ，例如Delvaux皮具、丁丁和他的白雪，還有藍精靈。但是榮耀卻錯給了 歐洲 的鄰居甚至遠在大洋彼岸的 好萊塢 。

正宗的 比利時 薯條，必須用牛油來炸，並且先低溫後高溫炸兩遍，才能獲得外脆里嫩的完美口感。搭配的醬料也不是番茄醬哦，而是蛋黃醬，這才是童叟無欺的嫡傳正宗。吃完了 比利時 的炸薯條，下回再去金拱門，才有 黃山 歸來不看岳的氣度。

（你知道嗎？真正稱得上啤酒王國的，其實是 比利時 ，而且大部分都是手工精釀啤酒。）
啤酒也是一樣，恐怕世界上啤酒種類最多的國家就是 比利時 了。
這個世界上，有一種啤酒中的隱士，叫做修道院啤酒（Trappist）。作為世上最嚴苛釀造標準下的產物，修道院啤酒才是啤酒屆的明星。由國際認證的11家修道院啤酒中， 比利時 占有6家，這其中有三家在瓦隆大區。
顧名思義，修道院啤酒就是在修道院里釀造的，而且釀造過程必經僧侶親手或受其監督，以及銷售所得的部分用於支持修道院和社會公益。

僧侶釀酒在 比利時 是歷史悠久的傳統。中世紀的 比利時 因為飲水污染問題，導致人們大多以啤酒代替飲水，因為發酵後的啤酒較飲用水更衛生可靠。
而修道院的僧侶們大概是因為平日太空閑了，所謂術業有專攻，一門心思鑽研出來的工藝總是要比常人強些。加上僧侶不考慮賺錢盈利，成本意識就淡得多，所以他們釀的酒真材實料，工序不厭其煩，久而久之修道院里的啤酒就成了奇葩，聲名遠揚。並且僧侶們總是不嫌酒勁大，因此修道院啤酒的酒精含量普遍較高，一不小心就喝暈了的游客大有人在。 比如 我！！！

我不算是個啤酒愛好者，可到了 比利時 ，到處都是啤酒的誘惑，每天不弄兩瓶喝喝，渾身不得勁兒。
去酒館里的話，儘管隨便嘗試，總有驚喜。
如果去超市裡買品牌的，幾面貨架都是啤酒，上百個品牌不重樣。萬一你挑花了眼，酒量也有限，那我告訴你一個訣竅。看見酒瓶上寫有Trappist字樣，那就果斷拿一瓶嘗嘗吧。

（這隻是貨架上的冰山一角） ↑蒙斯 在瓦隆尋訪修道院啤酒之外，還有隨處可見的酒吧食肆可以流連忘返。世人只知 法國 南部鄉村和 意大利 的 托斯卡納 有如畫的鄉野風光，卻不知地處 歐洲 十字路口的 比利時 瓦隆區也藏著世外 桃源 一樣的精緻田園。

從 布魯塞爾 往南，順著 那慕爾 、 迪南 、 德比 一路走下去，無論是火車還是自駕，可以一路飽覽金黃的田野，醉人的紅葉，森林、溶洞、古堡、教堂、農場、酒莊，不一而足。

清早散步，秋季的鄉村常常有霧氣瀰漫，農場在波浪一樣起伏的原野上被乳白色的薄霧籠罩著，偶爾會露出幾個尖頂，成為仙境里的點綴。找一處路邊落葉鋪地的樹下，倚著欄桿等日出，這才是旅行應有的姿態。
黃昏時，爬上山坡去看尖頂的城堡，陽光在五彩斑斕的樹梢上漸漸熄滅，眼前的野草如黑暗中的焰火一樣明亮。這時候你總覺得假期應該一延再延，才不辜負人生的時光。

（乘坐從 布魯塞爾 出發去 迪南 dinant小鎮的火車，鐵軌順著 伊瓦爾 河Yvoir一路向南延伸，這一段風景獨好，千萬不要打盹兒，錯過窗外的美景） ↑Dinant Aventure 從 迪南 城堡上俯瞰小鎮。 ↑Dinant Aventure 迪南 田園風光。 ↑Dinant Aventure
在一片慄子樹下，滿地是掉落的成熟的慄子，也沒人撿走，就這麼爛在泥里，化作肥料。
看見我在啃麵包，幾隻鴿子踩著滿地的慄子，朝我靠攏過來，試圖蹭吃。
但如果它們知道此時，我腦子裡的想法，估計就不會靠近了。
“嘿，小鴿子，你們知道毛慄子燒雞這道 中國 菜麽？很香哦，哈哈吼吼。” 很萌，也很臭。：） 天光漸暗時，推開一家小酒館的木門，發現門裡門外兩重天地。村裡馬路上悄無聲息，人影也不見一個，屋裡卻人聲鼎沸，似乎全村的人都跑來喝酒了。
晚餐質朴而豐盛，你在餐桌上吃到的所有食物，無論蔬菜與肉類，都產自本地鄉村，純天然有機食品。
大塊的豬腿肉用鹽腌漬以後烤熟，一刀切下去就從切口冒出熱氣來。豬肉和麵包就著整個兒煮熟的土豆，都不需要什麼調料醬汁，新鮮原味清香撲鼻。
酒館老闆穿著個皮圍裙熱情推銷自家釀造的啤酒。原來這個餐館還是個挺有名的釀酒坊，是 歐洲 僅存的最後一家蒸汽動力啤酒坊。古老的蒸汽機至今仍然在兢兢業業地工作著，儘管電動機可以提供更高效的動力，但是這種傳統的堅持卻能賦予產出的啤酒一種神奇的韻味，哪怕只是心理上的。
這個名叫“VAPEUR COCHONNE”的啤酒品牌，商標是一隻歡樂的卡通豬。據說，這隻瓦隆豬的身世也充滿坎坷，起初它並不穿衣服，有時是男的，有時是女的，顧客可以憑自己的喜好選擇男女。隨著產品的遠銷，老闆漸漸發現這隻裸體豬在世界人民眼裡的不同意義。 比如 日本 商人只進口男豬商標的酒，而 法國 商人則相反，只要女豬， 加拿大 人甚至要求商標上的女豬不能裸體，必須穿上T恤。

諾，這就是我帶回家做紀念的啤酒瓶。裸體豬！：）

（巴爾沃的鄉村小酒館，可以窺見本地人的生活狀態。藍毛老奶奶連贏三局，山羊鬍子爺爺乖乖去買酒了。哈哈。）
臨回國的前一天，在 列日 liege火車站，發生了插曲，讓我看到了 比利時 人的美好。
本來下了火車，計劃在城區逛幾個小時，正邊走邊研究地圖的時候，摸了口袋，驚覺錢包沒了！
想了10秒，確定落在火車座位上。立刻奔回火車站，此時距離下車已經過了20分鐘，除了護照在隨身背包里，其他所有錢，銀行卡，身份證，票都在錢包里。
車站大廳里只有一個售票窗口和一個售票員，眼含熱淚衝過去，“先生，請你幫幫我！” 講了車次，時間，錢包的顏色，裡面有什麼。售票大叔立刻幫我打了電話給乘務員，5分鐘後，乘務員回話，查了一遍沒有發現錢包。😱
這個時候我真的有點慌了，一個人身無分文，連零錢包都塞在錢包里了。明天回 布魯塞爾 的票怎麼買？這裡接受支付寶嗎？沒有身份證 上海 的火車怎麼坐？

售票大叔看我眼淚吧嗒，徒勞安慰，同時提醒我打電話給銀行停卡。事已至此，只能鎮定下來。我想了一下，護照在身上，包里有麵包，手機里有話費，能上網，可以用APP網絡購票，用別的信用卡支付。OK，現在打電話回 中國 掛失信用卡。
就在我撥號的同時，大叔突然在窗口沖我喊，wait！wait！說是乘務員剛又來電話，錢包找到了！列車回頭的時間是30分鐘後，2號站台，1號車廂，找乘務員交接。耶！～我一把抱住大叔，開心死了！謝個不停！
“我會一直記得你， 列日 車站的售票員迪迪先生，感謝你的幫助！”
“我也很為你高興，來自 中國 的LULU，祝你好運！”

這一番折騰後，趕到巴爾沃小鎮時，天已經要黑了，雖然冷風嗖嗖走長路，不過心情大好，全當現在的一切都是撿來的，馬喝一杯去！！


轉眼過去的幾天只是對 比利時 的匆匆一瞥。回到 布魯塞爾 後，跑到BOUCHERS街上吃青口貝。這條街就在老城廣場背後，遍佈餐館和酒吧。入夜後的燈光在碎石路面上跳動著，與各種熟悉的和不熟悉的食物香氣共同編製起一張誘惑食客的網。
CHEZ LEON餐廳是網紅店，滿是排隊等位的人。迷宮一樣的餐廳里居然設了400多個座位，人們每天要在此消耗800多公斤青口貝！想象一下幾百個食客人手一鍋青口貝大快朵頤的熱鬧場面吧，沒錯，真的是每人一鍋，大鍋，霸氣非凡！
吃到肚圓，扶牆而出，看見“1歐元”的華夫餅招牌還是難敵誘惑，居然又吃上了！
華夫餅雖然號稱只賣一歐元，但是堆在餅上的各種花樣TOP要另外加錢， 比如 水果啊，奶油啊，乾果什麼的。 比利時 人一眼就能分辨出，大街上吃著華夫餅的人，誰是游客誰是當地人。餅上堆滿奶油水果不知何處下嘴的必是游客，本地人都只買新鮮熱乎的餅單吃，不要那些TOP。
其實正宗的 比利時 華夫餅應該坐在咖啡店里吃現做熱賣的，餅不甜，淋點兒巧克力醬或蜂蜜就好。那種外松內軟的熱乎口感吃完你就想立即打開手機在淘寶下單買華夫餅烤爐，但關鍵是你必須拿到正宗的 比利時 華夫餅配方纔行。
嘿嘿，作為烘焙愛好者，我真的跟廚師要到了正宗 比利時 華夫餅配方哦，過幾天再來公佈福利。

（ 比利時 最偉大的發明，華夫餅）
因為帶了太多的瓶瓶罐罐導致行李超重，我在機場不得不從箱子里拿出一些巧克力隨身帶著。
每一塊真正的巧克力都有它各自誕生的使命，也許是為了成就一段愛情，也許是幫助孩子鼓起吃藥的勇氣。對我來說，因為弄丟了手機充電線導致在機場候機上不了網的無奈時，一盒巧克力是最好的安慰。
我把Stephen送的那盒原本打算留給我兒子的松露巧克力吃了個精光。不管四周多麼吵鬧，放一塊巧克力在嘴裡慢慢融化，一時舌尖如繁花涌現。
此刻我在 比利時 。