德國

城角的風，初秋的雨，一起走過的德意志

nannan(北京)
2020-04-25 21:58
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德國，歐洲經濟實力最強的國家、歐盟的領軍者，兩次世界大戰的發起者和戰敗國，曾經被迫的兩種意識形態並存、冷戰的縮影與前沿陣地，犯下過暴行，也深刻的懺悔；經受過壓制，也出現過騰飛。這樣歷史豐富、厚重的國家，是早晚要去訪尋的目的地，但都訪尋哪裡，情況卻稍微有點兒複雜。德國作為統一的國家出現，也不到兩百年，古往今來一直是聯邦制政體，曾經300多個公國、侯國、自由市，如今也16個聯邦州，每處都有獨特的歷史與風貌。而且國界幾經變換，與法國淵源可追溯到查理曼大帝，中間有神聖羅馬帝國的橫空出世，各邦國雖分散但合起來疆域遼闊，普魯士統一後軍國主義侵略領土擴張，睥睨天下，但兩次都是戰敗投降割地賠款，尤其是二戰後，國土大幅縮水，導致如若追尋歷史的腳步，勢必要將行程擴展至鄰國；如若只在現今的國境內游覽，追本溯源起來又總覺不夠完整。 \--視頻材料取自網絡，經N倍速加工

19年金秋，我和嘟嘟每年一次的歐洲之行如期而至，雖然年初計劃的是德奧一起，但真正做起行前攻略來，發現僅德國想去的城市就已有很多，且東西分散，於是捨棄奧地利，只專註德國，然而16天奔波於德國的十個大小城鎮，有些依然走馬觀花，有些依然遺憾割捨，行程略緊湊，姿態欠從容。計划著今年再去歐洲時找機會把德國邊境小城一併補上，計划著春節期間把這篇游記寫完，然而計劃卻終趕不上變化，一場疫情國內國際形勢瞬息萬變，每天關註的疫情信息、留意的防控舉措占據大半時間，終於在生活漸漸恢復如常的暖春四月，回憶記錄起半年前的德國之行，也算是目前不能出國玩、且無法預期今年是否還能出國玩的情況下來一場雲•故地重游。

霍恩施萬高 | 幽遠村落，宜走進童話在奧地利的邊界、阿爾卑斯山的山腳，有一個小城叫福森；而距離福森 4公里、每隔一小時才有一輛公交車往返，有一個村落叫霍恩施萬高。聽起來名不見經傳，但每年有兩百萬人來這裡旅游，從天亮起迎來送往漸漸熱鬧，到日落後游客散盡回歸靜寂，如果寫出它的德文名Hohenschwangau，對德國那兩個天鵝堡熟悉的人們想必一眼就能看出這是其中一個的名字。這個村落，遠離浮華，暫別喧囂，依山傍水，新天鵝堡和高天鵝堡坐落在山間，一幢幢宅院散佈在湖畔，晨暉暮靄，清水翠林，一片世外桃源。

我們出了慕尼黑機場，輾轉倒了三趟車，歷時三個多小時終於到了霍恩施萬高，匆匆把行李放進房間，轉身就向山上跑，想趕在太陽下山前拍到夕陽中的新天鵝堡。用google maps導航定位瑪麗安橋，開頭還好好的，沿著較為寬敞的山路，可在某一處突然向右轉，突然得讓你懷疑自己的眼睛，因為右邊看起來並沒有路，而是人跡罕至的密林。在困惑中發現導的是一條上山的小路，我們出於對google maps的信任拐了進去，一路上氣喘吁吁地踩著碎石、露出地面的樹根攀爬，有的路段甚至得手腳並用，層層疊疊的枝椏遮擋住大部分的夕陽餘暉，寂靜得只有偶爾幾聲鳥鳴。為了趕日落時間，我們極力辨識著腳下的路不敢停歇，終於在20多分鐘後重回了正常的大路，告別了這種原始的hiking。

瑪麗安橋橫跨在兩個山峰之間，秋風凜凜，寒意逼人，遠處夕陽暈染，晚霞漫天，一望無際、綠色的平原上聚集著點點紅色屋頂，新天鵝堡就在這樣的背景之下、在鬱郁蔥蔥的樹木簇擁之中，與我們遙遙相對，雍容典雅，遺世獨立。

↑新天鵝堡從瑪麗安橋盤山走下來，半路上天就已全黑，僅餘路燈陪伴。往山下望去，燈火星星點點，幽靜得不忍打擾。

阿爾卑斯山脈南北多山且多湖，我們住的酒店旁邊就有一個，名叫阿爾卑斯湖，於是第二天起了個大早去看日出。晨光中的小鎮萬籟俱寂，行人寥寥，在一排排積木一樣的小房子中來到湖邊，湖水極為清澈，湖底沙石可見，早起覓食的小鴨子成群結隊的游來游去，划出道道漣漪。遠山如黛，朝霞粉盈盈的散在初醒的藍天上，整個天空連同湖中倒影都浪漫而柔美起來。

新天鵝堡，顧名思義，建設年代比較近，是那位沒啥政績、熱愛藝術、英年早逝、死因和性向同樣成謎的巴伐利亞國王路德維希二世所建，雖然最後也沒建完，但大到結構造型，小到裡面的房間壁畫，都是他參與設計的心血。可能一方面受限於資金，另一方面也與國家地位和國王權勢及格局有關，新天鵝堡由外而內既不是凡爾賽宮那種極盡奢華，也不是溫莎城堡那種古樸大氣，建於山間、新哥特式的風格、紅色的門樓、聖潔的白牆藍頂更像是路德維希二世遠離塵世而久藏心中的美好的童話世界。內部的裝飾風格也沒那麼統一，新哥特、拜占庭、土耳其風格多元混合，能看出國王豐富的藝術喜好。政治上遠遜於同時期有俾斯麥加持的普魯士國王威廉一世，精神上壓抑而不被理解，藝術上狂熱追求甚至痴迷，對於路德維希二世而言，歸於Starnberger湖倒也是一種解脫。

↑新天鵝堡 \-- 室內不允許拍照，從庭院平臺上拍的城堡一角也是滿滿的童話風

↑瑪麗安橋 \-- 從新天鵝堡遠眺瑪麗安橋

出了新天鵝堡，我們再一次登上瑪麗安橋，中午的游客明顯多了起來，從入口的顯示屏來看，瑪麗安橋至多承載400人。

↑瑪麗安橋我們這次快速走到橋盡頭，再順著一小段護欄接著往前走，是一條被眾多hiking愛好者們踩出的Z字型小路，蜿蜒而上，豁然開朗，這是一處游客更少、離新天鵝堡更近的小平臺，靜謐初秋，漫山蒼鬱，極目望遠，美景如約而至。

↑瑪麗安橋

↑新天鵝堡相比於新天鵝堡，高天鵝堡名氣沒那麼大，游客也就更少，但其實論建築年代這個在先。薑黃色的古堡聳立在山間，緊臨阿爾卑斯湖，造型端莊周正。

↑高天鵝堡高天鵝堡原本屬於施萬高的騎士，後被路德維希二世的父親馬克西米立安二世買了下來，翻新得很有創意，似乎不滿足於傳統的歐洲古堡，在裡面引入當時流行的鐘乳石洞，有種曲徑通幽的趣味。路德維希二世在這裡度過了大半時光，據說還曾經用望遠鏡監工新天鵝堡的建造進度。可惜室內同樣不允許拍照，只能憑雙眼去記錄。室外的小庭院環繞著城堡，依著山勢，近可賞花觀泉，遠可一覽湖光山色。

↑高天鵝堡

↑高天鵝堡慕尼黑 | 巴伐利亞首府，宜飲美酒賞名畫提到巴伐利亞，第一反應就是傳奇的茜茜公主。巴伐利亞位於德國東南部，現在是德國面積最大的聯邦州，歷史上曾經先後作為公國、王國雄霸一方，與其他眾多公國分分合合、此消彼長相比，巴伐利亞雖歷經眾多家族統治，但相對統一。而提起它的首府慕尼黑，第一反應是寶馬，第二反應就是啤酒節，寶馬我們沒去探訪，啤酒節倒是無心插柳的遇上了，於是在慕尼黑停留的短短兩天里，在高樓林立的街巷間，數度與穿著皮短褲、帽上插羽毛的男士和敞口領、泡泡袖、束腰圍裙的女生擦肩而過，感覺到這個城市現代的外表下那縷傳統的靈魂。

↑慕尼黑 —— 神權與王權慕尼黑作為當年的王城，教堂眾多，宮殿巍峨，如今老城區的街旁，商鋪一片繁華景象，而風格各異的教堂散佈其間，整點的鐘聲、彌撒的頌唱似乎已響徹千年。

↑新市政廳慕尼黑的老城區不算大，最知名的要算瑪利亞廣場，廣場以聖母瑪利亞的紀念柱命名，鍍金的聖母高高立於圓柱上，基座四角各有一組青銅雕像，小天使們斬殺人類憎恨的四個妖怪，獅子代表戰爭、蜥蜴代表瘟疫、龍代表饑餓、蛇代表無信。

↑瑪利亞廣場廣場北側是新市政廳，哥特式的建築風格，雖然建於19世紀末，棕黑色的外觀卻自帶年代感。

↑新市政廳高聳入雲的鐘樓上有三層塔閣，每天固定時間音樂奏響、木偶舞動。我們10:50來到鐘樓前，冒著大雨舉著手機仰頭等待，終於在11點的鐘聲敲過後演奏起了音樂，先是第二層的騎士木偶們開始相向轉動，模擬的是中世紀的騎士比武，然後第三層的舞者木偶們開始跳起了在慕尼黑有著悠久歷史和美好寓意的桶匠舞Schäfflertanz，全程10分鐘左右，鐘樓上的木偶表演和鐘樓下翹首以盼的游客都成了慕尼黑一道獨特的風景。

↑新市政廳廣場東側是聖彼得教堂，作為慕尼黑最古老的教堂，外表卻看起來比新市政廳還要年輕。教堂裡面也裝飾得恰到好處，白色牆面為基底，金色點綴著每一個廊角、柱頭、天花板畫框，神聖、尊貴而不浮誇。

阿薩姆教堂以它的建造者阿薩姆兄弟命名，本是一處私人教堂，開在商業區，與周邊的商鋪幾乎融為一體。一進門就被滿眼的巴洛克風格吸引，繁複浮誇，正前上方的四根柱子扭曲著盤旋而上，與貝尼尼在聖彼得大教堂設計的華蓋螺旋柱風格一樣。後來才知道，這對兄弟一個是雕塑家，一個是畫家，都在貝尼尼的學院學習過，果然有淵源。

↑阿薩姆教堂

↑阿薩姆教堂聖母教堂高聳的兩顆拜占庭風格的洋蔥頭，算是慕尼黑市區最高的建築了，隔著幾條街遠遠的就可以看到。哥特式晚期的紅磚看起來低調朴素，那兩個尖頂據說原本也應是哥特式的尖塔，但苦於缺少資金而擱置30年，再修建時就被代之以現在的拜占庭風格。我們進門的時候，幸運的趕上里面正在做彌撒，唱詩班和管風琴的聲音空靈而穿透整個教堂。殿內風格較為簡單，沒有那麼多的壁畫、聖像，白牆上甚至還有些空蕩盪。