【sabai-dee】一帶一路直通~瀾滄“佛國”凈土

↑湄公河 琅勃拉邦 的游船跟在 泰國 ， 越南 、 緬甸 的都不太一樣。這裡都是一條長尾船燃燒柴油在跑的。
水上的交通亦是 老撾 人民的日常重要的交通工具之一，一般這種長尾船，能容納10多個游客，每個位置都配備了救生衣。 ↑湄公河 ↑湄公河 ↑湄公河 琅勃拉邦 看到的湄公河區域可能跟大家認知的有點不太一樣，並不是充滿灌木林且河水泛黃的那種。在地理位置看，位於南康河（Nam Khan River）與湄公河交匯處。
乘船游玩時，不存在像 柬埔寨 那樣子的商業區，沒有任何商家或者本地小孩向游客索取小費，清雅淳樸，藏著溫柔敦厚的遺風。吹著河風、時而眺望遠處的高山、時而閉上雙眼感受清新的空氣，這是繁華和熱鬧無法取代的原生之美，此時此刻哪怕是你獨自一人泛舟河面，亦不會因為遠離都市兒感到孤獨和破落。
湄公河孕育出這裡的人們，靠著湄公河邊討生活，每天伴隨日升月落，一輩子的出生和死亡都與河水相伴共存，如同生命的一部分，不可割裂。
湄公河的子民多半均靠著信仰和傳統習俗支撐心靈，人類均是通過古文明進化至今，不應該一味只嚮往享有更多的物質和現代工業化的前進方向，更應該珍惜可以保留古老和傳統的文化，讓這個與世間喧囂而隔離的小鎮保持其原貌傳承下去，永不流逝。 湄公河有個帕烏洞穴（Pak Ou Caves），距離 琅勃拉邦 25公里，位於俯瞰湄公河的石灰岩峭壁上。
1帕烏洞是屬於16世紀的石窟寺，根據 老撾 傳說幾個世紀以來，這些石窟一直是令人崇拜的地方，因為河神就住在那邊，且帕烏洞是由 老撾 最偉大的國網之一賽塔提拉二世（Setthathirath）國王發現的。
洞穴中供奉著成千上萬的佛像，從飽經風霜摧殘到褪色的佛陀到金碧輝煌的 菩薩 應有盡有，充斥著各種的年代感，據說當地統計此洞穴已經有著近千年的歷史，所有佛像均由信徒坐船帶 來安 置的，當真無愧是當地的聖域，且每逢重大節日，當地人都會乘船涌到這裡來參加祭拜。 ↑巴烏石窟 航行約1.5小時後，信徒們就可以登島進行瞻仰祭拜。
帕烏洞門票：2萬 Kip ↑湄公河 按照當地的信徒依兩個洞穴所在位置，它們分別被稱為坦騰洞（Tham Theung）和坦丁洞（Tham Ting），這裡曾因為質運動和雨水侵蝕，被崩塌的泥石封埋，後來被一外國游人發現，才得以重修。兩個石窟內供奉著上萬尊佛像，僅在冊的就有8000多尊，從不缺乏從 老撾 境內特意過來朝拜的信徒，有點類似我們的藏傳佛教信徒前往神山神湖朝聖一樣。坦丁洞內大多數小佛像的擺放位置不似是經過刻意安排，似乎是在岩壁上被隨心隨緣找個空位放置的結果。
佛洞中的祭拜用品跟國內的不一樣，香燭綁在包裹著糯米粽子之上，隨緣添上香油就可以請上一根用去祭拜。 ↑巴烏石窟 ↑巴烏石窟 坦丁洞穴較為容易抵達，等於日常爬了約4樓梯而已。登上坦丁洞穴的夾層，可以看到首層洞穴是如此的震撼，大大小小形態各異的佛像佈滿洞穴每一處，宛如踏入了聖域般，享用那360度無死角佛光照射，洗禮身上的晦氣。 ↑巴烏石窟 ↑巴烏石窟 ↑巴烏石窟 ↑巴烏石窟 接著我沿130級石階繼續登上坦騰洞。坦騰洞較坦丁洞大得多，洞口甚至設有閘門，不過裡面的佛像數目反而較坦丁洞少，而且似是較有管理地放置，不像下洞內那麼隨機性地擺放。此外還能在此高處以瞻俯湄公河媲美風光，這或許也是除了瞻仰佛像外的一種收穫吧！ ↑巴烏石窟 ↑巴烏石窟 ↑巴烏石窟 兩個洞穴差不多45分鐘就可以游玩完畢，但是在 老撾 旅行不是趕時間，而是一種很慢的節奏，特別是坐在洞口看著湄公河也會覺得不虛此行。 ↑巴烏石窟 結束了聖域洞穴後，又繼續踏上追尋原始村落的道路上。
此時已經是午後4時，亦是日落前陽光最燦爛的時分，湄公河將其最亮麗的一面展現在我們眼前。
深入湄公河深處後，水流變得更為急速，河水波浪滾動越發頻繁，沒有起始那段的平穩，但視野更為開闊，空氣的味道亦變得更為清新，負離子瞬間爆滿。 ↑湄公河 ↑湄公河 從帕烏洞作為起點航行約1小時就抵到了今天最終的目的地H.Mong村，此等世外 桃源 就在地圖標識處。 ↑巴烏石窟 根據船夫帶過來的位置，其實就是往 萬象 方向的高鐵，如果沒有了這座橋梁這邊應該還是一個隱世秘境。 ↑湄公河 踏入村莊之前的景色確實一絕，不用任何的濾鏡，每一處都是出片的好地方。 ↑湄公河 登陸處往上看，就是唯一通往Hmong村子的主幹道，從遠處一眼眺望確實有點步入桃花源的味道，給人一種通往隱世秘境的小徑。 ↑湄公河 通過上坡接近抵到平地時，村莊的容貌亦漸漸向世人展露。 衛生環境亦隨之開始糟糕起來，放養的家畜，一些塑料的廢物錯綜交錯。 ↑湄公河 現今的HMong村已經不在是傳統的樣子了，因為高鐵工程政府亦重新幫他們置換了新的房子，由從前的高腳屋改建成現在的平房。從現在的質量看來起碼能達到真正意義的遮風擋雨。 ↑湄公河 ↑湄公河 現今的村莊由兩條村子組成，這條村子近乎只剩餘母親、年紀很小的小孩子和老人家。近乎所有年輕的男性都去周邊從事勞力或者務農工作。
曾經的赫蒙族文化的程度都普遍都不高，以致他們近幾代人都無法通過知識改變命運。往日的他們都是依賴小量的背包客造訪村莊，跟他們體驗傳統的赫蒙文化，在此載歌載舞與他們同吃同住個三兩天，藉此獲取一些收入來源。亦正正因為不斷有背包客前來，以致他們村莊稍有語言能力的村民掌握了與外界溝通的技能，充當起村莊的小型嚮導。 ↑湄公河 ↑湄公河 村莊現在剩餘的人口不算很多，每一個房子是給一個大家庭集體居住的。好幾個看著還蠻年輕的女生原來早已是人母，平均每家每戶孕育了5-8個小孩子。
小孩子成長起來後，都會去隔壁的村子上學。現在的Hmong村莊另外的一條村子有了四位支教的老師，基本都是從 琅勃拉邦 那邊接收完教育後過來支教的，日後會由他們自己優秀的族人在 琅勃拉邦 那邊就讀完畢後回籠到村子輔助他們的後代。 這就是村子裡面唯一能當嚮導的村民，那天忘記問他名字了。他所有的英語都是從游客那裡學到的，基本的溝通完全沒有問題。
根據他的闡述，他們Hmong村已經是遷移了好幾次，這次是政府第二次給他們援助，同行的小哥其實10年前曾經有幸造訪過村莊，他都非常感慨現在已經全變了，沒有曾經那時候原始風光的味道，那時候沒有先進的科技，沒有現代化的房子和現代人的衣著，大家仍舊以原始的姿態活得十分恰意，現在雖然仍舊沒有行業化，但卻缺小了探秘的那份神秘感，怪不得很多船夫現在都不把Hmong村莊納入為可去的地方，直接跟游客說已經沒了，不值得去了。
寫在湄公河行程的最後，真的建議大家要去小眾原始的地方，尤其這種人文文化深度的造訪之行，必須趁早出發，越往後很多傳統的人文都會消失在世界的視野上，蛻變為大眾文化或者充斥各種商業味道。
↑湄公河 在回去的路上，還看到曾經高腳屋，應該是還沒改建的村莊，或許還有部分小村莊保留了原始的住宿，或許他們都已經逐漸鍵入商業化元素了，亦由於天色已經逐漸昏暗，沒有足夠的時間順道把這條村莊也探訪了，只能遺憾打道回府。 ↑湄公河 ↑湄公河 從Hmong村順流而回也花費了2個多小時方可靠岸，遺憾的是回來的路上天色突變多雲，本想在路上即可欣賞到最美的日落湄公河，泡湯了。河上看日落這個真的跟我有毒一樣， 緬甸 烏本橋， 柬埔寨 空邦魯， 越南 美奈 紅沙灘等等，都無法一睹日落之美，下次下次大概老天會對我好點吧。
稍作提醒，在完全入黑後的湄公河上游船建議可以稍微穿上救生衣，畢竟在看不到盡頭的河段時聽著那喘息般的急流聲，對於不懂水性的人來說隱約會有一丟丟瘮人，一個不小心發生了翻船的意外還能保障下自身安全，因為船隻的燈光無法保障照明的程度，還是自救相對穩妥。